Огород в сентябре

Вот и осень настала. Спеши, огородник, взять урожай полной мерой! «Зима спросит, что осень припасла» — наставляет народная мудрость. А припасла осень картофель, корнеплоды, капусту, плоды тыквенных и многое другое. Только снять все это надо в свою пору и при хорошей погоде. 

Копка картофеля – одна из важнейших работ этого месяца. Клубни созрели, кусты будто приподнялись, увядшая ботва срезана, значит, самое время копать. Снятый картофель надо перебрать, отделив мелкие и резаные клубни, а здоровые, крупные до заморозков держать в прохладном месте, чтобы перед закладкой в хранилище они обсохли и несколько охладились. Этот период хранения картофеля называется «лечебным». Дело в том, что картофель нельзя охлаждать быстро, иначе в нем произойдут нежелательные физиологические изменения: резко охлажденные клубни при варке темнеют. Быстро охлаждают лишь картофель, зараженный фитофторой. Но перед закладкой и его надо хорошенько обсушить. Вообще клубни картофеля первые два месяца после уборки находятся в глубоком биологическом покое, в это время они не прорастают. И охладить их надо, пока период покоя не закончен.

Семенной картофель озеленяют на солнце (в дождливую погоду под навесом). Процесс озеленения про¬исходит за 10-12 дней, но клубни периодически надо переворачивать, чтобы озеленение шло со всех сторон. Такой семенной картофель хранят отдельно от продовольственного и кормового, чтобы не спутать. Ведь в озелененных клубнях накоплен соланин – ядовитое вещество. В лечебный период семенной картофель держат при более высокой температуре (10…12 °С), чем во время основного зимнего хранения, когда температура воздуха должна быть в пределах 2…4 °С, а относительная влажность 92-95 %. Семенные клубни хранят в закроме навалом.

Продовольственный картофель засыпают в погреба, подвалы и подполья. Испытан в селах и такой метод, как хранение в ямах, отрытых на высоком месте. Заложенная в яму продукция остается неприкосновенной до весны. Нельзя закладывать в яму картофель, застигнутый заморозком или дождем. Мокрые клубни, как и побывавшие на холоде, хранятся плохо. Яму устраивают подальше от жилья, чтобы в нее не перебежали мыши. Первые две недели, пока картофель выделяет много пара, слой земли над ямой не должен быть особенно толстым: яму прикрывают соломой и насыпают 20 см земли. Затем доводят его до 50-70 см сообразно характеру местных зим. Если под рукой не окажется соломы, яму закрывают досками и слой земли впоследствии доводят до 1 м. Сухой, здоровый картофель сохраняется в яме чистым и свежим. А корнеплодам тоже нельзя пересиживать на грядке. До заморозков на почве надо выкопать свеклу, морковь, петрушку и репу. Кто разводил зимнюю редьку, сельдерей и пастернак, не откладывает и уборку их на более поздние сроки.

Сухими днями выкапывают теперь огородники лук-репку. Выкопанные луковицы надо просушить на вольном воздухе, для чего их оставляют на участке. В непогоду досушивают репку в закрытых помещениях. Некоторые овощеводы-любители выдергивают лук без подкопки. При этом у луковиц вырывается донце, такая продукция при хранении загнивает. Подкапывать луковицы надо узким совком: удобно и легко. Кто запоздает с уборкой этой культуры, без потерь не обойдется. Ведь зрелые луковицы пускают новые корешки, из-за чего лежкость их снижается.

Нельзя запаздывать и с уборкой чеснока. Перезрелые чесночины рассыпаются, зубки обнажаются, продукция становится непригодной для хранения. Сигнал к уборке чеснока – пожелтение его листьев. Выдернутые чесночины оставляют дней на пять для просушки. После этого ботву обрезают, оставляя шейку длиной 4-5 см. Если на растениях выросли стрелки, их надо срезать, поместить в марлевый мешочек и отнести в сухое помещение. Там бульбочки дозреют и оденутся в цветную чешую.

В сентябре, как говорят огородники, «одной рукой убирай, а другой сей». Посадите под зиму и чеснок. Посадочный материал – зубки, однозубки и бульбочки. Из бульбочек в следующем году вырастут однозубки, а из них – нормальные чесночины с крупными зубками. Посаженный в начале осени чеснок успеет до холодов укорениться и в зиму пойдет окрепшим.

В сентябре снимают урожай сливы, осенних сортов яблонь, груш. Яблоки и груши собирают в сухую погоду. Плоды снимаются созревшими, если они легко отделяются вместе с плодоножкой. Избегайте повреждений плодов, так как через них легко проникают возбудители грибковых заболеваний. На 1-2 недели после сбора плоды оставляют в прохладном месте – погребе или хранилище. За это время плоды отпотевают, что предотвращает дальнейшую конденсацию влаги, и предрасположенность к болезням. Некоторые садоводы для продления срока хранения яблок заворачивают их в промасленную или вощеную бумагу. Для хранения плоды помещают в ящики сложенной стороной бумаги вниз. В последнее время все больше распространяется способ хранения фруктов в чистых полиэтиленовых пакетах. Закладывают в каждый из них не более 2,5 кг. Нижние уголки пакета надрезают или обрезают, что обеспечивает доступ воздуха. Стараются держать плоды при прохладной температуре, но не ниже 3°С.

Один из древнейших и простейших способов заготовки фруктов – сушка. Лучше всего сушить яблоки, груши, сливы, нарезанные кольцами. Их можно сушить на солнце, но не хуже и в духовке при температуре не выше 70°С. Сушат в ней примерно 6 ч, а потом 12 ч выдерживают при комнатной температуре для охлаждения. Хранят сушеные фрукты в сухом прохладном месте, в картонной таре. Причем слои фруктов перекладывают пергаментом.

Вообще сентябрь – месяц, когда садоводы-любители готовят место для посадки плодовых деревьев, при¬обретают саженцы и высаживают их. Ну а те, кто опоздает это сделать, пусть особенно не переживают. Еще в 1852 г. московский садовник Николай Красноглазов составил «Практические наставления об уходе и возвращении плодовых и ранжевых деревьев, ранних тепличных огурцов, различных парниковых и грядных овощей и более обыкновенных садовых цветов».

На вопрос, как поступить с деревьями, привезенными из дальнего места, когда время посадки уже про¬шло, он отвечал: «Если случится, что деревья будут привезены осенью в то время, когда земля уже замерзла, и, следовательно, сажать их уже нельзя, то в таком случае должно вырыть канаву глубиною в 1 аршин (71,2 см), или по усмотрению более, или менее, и класть деревья кореньями в эту канаву одно подле другого, пересыпать землею; земля же должна быть не сухая. Когда все деревья будут положены, то корни их непременно должны быть покрыты землею.

С наступлением весны, когда придет время сажать деревья на место, должно, вынувши их, осмотреть у них корни, и если у которых окажется на концах краснота, что означает повреждение корней, то нужно ее совершенно всю обрезать до свежего места, а также и поубавить у деревьев верхние сучья. 

Если весной опоздают с привозкою деревьев, и они уже сделаются вялы, в таком случае нужно положить их на полдня или на ночь в воду; потом гораздо лучше посадить эти деревья в горшки или кадки... Можно сажать по 2 или по 3 дерева в один горшок или кадку. В посуде деревья весьма хорошо принимаются. Даже и без этого обстоятельства хорошо прежде посадки сажать в посуду, потому что от такой посадки ни одно дерево пропасть не может, кроме только того, которое уже было повреждено.

В последних числах августа нужно из горшков вынуть те деревья, которые находились по одному в каждом горшке, и посадить в назначенное место в открытом саду. А которые сидели по 2 или по 3 в одном горшке, должно разнимать, и дерево, удержавшее на своем корне землю, посадить с нею в определенное место, а не стряхивать ее с него; то же самое должно разуметь и о тех деревьях, которые сидели по одному в горшке».

И. Стеркин