Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №36(16.10.2019)
- Вопросы-ответы - Посадка садовой земляники (видео) - Посадка плодовых деревьев (видео) - Капуста на садовом участке - Как сохранить георгины в домашних условиях - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Какие виды обрезки применяют у плодовых деревьев? У плодовых деревьев, в зависимости от возрастного периода, различают следующие виды обрезки. Формирующая обрезка (формирование) применяется непосредственно после посадки и продолжается до окончания формирования кроны. Обрезка на плодоношение применяется после вступления плодового дерева в плодоношение и продолжается до тех пор, пока прирост не ослабеет и плоды не станут мельчать. Омолаживающая обрезка проводится после остановки роста и усыхания верхних частей кроны плодового дерева. По характеру воздействия на плодовое дерево различают следующие разновидности обрезки. Прореживание (вырезку) применяют при загущении крон плодовых деревьев и при их формировании. При прореживании удаляют целиком у основания («на кольцо») преимущественно однолетние ветки. Если обрезка проводится регулярно, то обрезать крупные скелетные и полускелетные ветки придется только в редких случаях. Укорачивание (подрезку) проводят у стареющих и молодых, но со слабым ростом деревьев и с целью превращения однолетних приростов в плодовые ветки. При подрезке можно укорачивать ветви, ветки, веточки и побеги. Существуют еще и сезонные виды обрезки. Зимняя обрезка проводится после опадения листьев осенью и до появления набухших почек весной, за исключением тех морозных дней, когда температура опускается ниже –6...8 °C. Летняя обрезка проводится в течение вегетационного периода плодовых растений. В зависимости от применяемых операций летняя обрезка носит названия филизине или прищипка (пинцировка). При филизине (обрезке) удаляют молодые побеги целиком, а при пинцировке побеги лишь укорачивают.
Наш садовый участок расположен в низине, и мы редко получаем урожай вишни. В чем может быть причина? Выбирая место посадки плодовых и ягодных растений, обычно учитывают их биологические особенности. В сад высаживать не менее двух-трех сортов для перекрестного опыления (некоторые сорта дают урожай самоопылением). Вишня не любит близкого залегания грунтовых вод, требует более высокого местоположения. Опасно возвратное похолодание во время цветения деревьев. Кусты должны быть защищены от холодных ветров, да и сорта следует подбирать районированные. Еще раз напоминаю, не поливайте чрезмерно и не вносите без меры азотные удобрения.
На нашем канале каждый вторник новое видео для садоводов. Заходите и подписывайтесь "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Капуста на садовом участке На приусадебных участках чаще всего выращивают белокочанную капусту, реже – цветную и уж совсем редко можно встретить краснокочанную капусту или кольраби. Белокочанную капусту выращивают в основном рассадным способом. Посев семян на рассаду производят за 45-50 дней до высадки в грунт. В условиях Северо-Запада это происходит обычно в начале мая. Капуста холодостойка, она начинает рост уже при 5 оС, однако оптимальная температура для нее 13…15 оС. Прижившаяся рассада хорошо переносит заморозки до –2…3 оС. Капуста хорошо растет на супесчаных и среднесуглинистых почвах, неплохие результаты дает на торфяниках. Осенью под капусту следует внести навоз – до 10 кг на 1 м2. Либо весной – хорошо перепревший навоз или торфонавозный компост. Кроме того, во время роста необходимо проводить подкормки навозной жижей или раствором куриного помета, разбавленного 8-10 частями воды. Раннюю и среднюю капусту подкармливают дважды – через 2-3 недели после высадки рассады и через 2-3 недели после первой подкормки. Позднюю капусту подкармливают трижды. После каждой подкормки проводят окучивание с удалением сорняков. Растения капусты влаголюбивы, хотя и не переносят избыточного увлажнения, поэтому в засушливые периоды их необходимо поливать. Агротехника краснокочанной капусты ничем не отличается от агротехники белокочанной. Все сорта этой капусты образуют менее крупные, чем у белокочанной, но очень плотные кочаны красновато-фиолетовой окраски. Лучше всего использовать краснокочанную капусту в свежем виде, в салатах. Ее можно квасить, мариновать. Она обладает очень высокими вкусовыми качествами, богата витаминами. Однако для приготовления щей не годится: по вкусу щи ничем не уступают тем, что приготовлены из белокочанной капусты, но голубоватый оттенок, который придает щам краснокочанная капуста, не каждому нравится. Капуста кольраби кочанов не образует, у нее употребляют в пищу разросшийся стебель – стеблеплод, который богат витаминами, а потому является хорошим противоцинготным средством. В пищу его можно употреблять в сыром, вареном, соленом виде. Капуста кольраби довольно скороспела. Переросшие стеблеплоды быстро грубеют, поэтому, чтобы дольше иметь свежие стеблеплоды, можно высаживать рассаду кольраби в несколько сроков: первую – одновременно с ранней белокочанной капустой, в начале мая, последнюю – в первых числах июля. Стеблеплоды бывают готовы к употреблению приблизительно через 2,5 месяца после посева семян. Цветная капуста отличается несколько меньшей холодостойкостью, чем кочанные капусты или кольраби. Продолжительность вегетационного периода зависит от сорта и условий выращивания. Ранние сорта могут давать продукцию через 80-100 дней после появления всходов. Чтобы длительное время иметь свежую цветную капусту, ее также можно высевать в несколько сроков. Первый раз можно высеять ее семена одновременно с посевом ранней белокочанной капусты. Последний посев следует сделать в конце июня. Рассаду цветной капусты лучше всего выращивать в полиэтиленовых пакетиках. Уход за цветной капустой такой же, как и за белокочанной, только более тщательный. При плохом уходе она может и вовсе не образовать головок. Завязавшиеся головки следует затенять, надламывая над ними по 1-2 листа, так как на солнце головки быстро окрашиваются и прорастают. Цветную капусту последнего срока посева, если она не успеет образовать больших головок в грунте, можно доращивать. Для этого пригодны мощные растения с большими листьями и маленькой головкой. Хорош для этих целей сорт Москвичка. Растения выкапывают из грунта в конце периода уборки кочанной капусты и прикапывают в парнике или теплице вплотную одно к другому. С наступлением морозов парники сверху можно накрыть матами, засыпать опилками или торфом. Брокколи – переходная форма от листовой капусты к цветной. В пищу у нее, как и у цветной капусты, используют головки, представляющие собой недоразвитые цветочные бутоны, закрытые зелеными чашелистиками, с частями стеблей. Пищевая ценность брокколи гораздо выше, чем у цветной. Брокколи, например, богата каротином (до 4 мг%), а цветная капуста его почти лишена. В состав белка брокколи входят вещества (метионин, холин), которые препятствуют накоплению в организме холестерина. От цветной капусты брокколи отличается еще и тем, что при срезании головки в пазухах листьев через некоторое время появляются отпрысковые головки. Брокколи более устойчива к пониженным температурам, чем цветная капуста, но зато более чувствительна к повышенным. В жаркую погоду головки растут очень быстро, легко прорастают и растение зацветает. В отличие от цветной капусты, брокколи не очень требовательна к плодородию почвы, но влаголюбива эта культура, как и всякая другая капуста. Вегетационный период в зависимости от сорта колеблется от 50 до 150 дней. От сорта зависит и окраска головок брокколи. Бывают сорта с зелеными, синеватыми, фиолетовыми и белыми головками. В. Лебедева, канд. биол. Наук ____________________Цветоводство__________________________________________________
Как сохранить георгины в домашних условиях (опытом делятся садоводы) На приусадебных участках георгины стали одними из самых распространенных и любимых растений. Их соцветия очень красивы и разнообразны по окраске, форме, размерам и махровости. Георгины размножают делением гнезд корнеклубней, черенками и семенами. Георгины хорошо растут и цветут тогда, когда куст имеет один-два стебля. Многостебельные кусты дают небольшое количество цветов и образуют слабые, нележкие при хранении корнеклубни. Поэтому клубни нужно делить. Георгины цветут до заморозков. Осенью после первых заморозков надземная часть растений погибает. После этого стебли срезают на высоте 10-15 см от земли, сохраняя корневую шейку. Затем корнеклубни осторожно выкапывают, обмывают от земли, обрезают ножницами тонкие корешки. После того клубни просушивают и укладывают на хранение. Зимой их надо периодически просматривать, удаляя загнившие и больные. Подготовка георгинов к хранению - очень ответственный момент. Одни садоводы советуют выкапывать клубни георгин после первого заморозка, а другие - спустя одну-две недели (к этому времени клубни успевают дозреть). И. Д. Кривега пишет, что успешное хранение клубней в домашних условиях зависит в первую очередь от того, как и когда будут убраны эти клубни, а затем уже как будут обработаны они и заложены на хранение. Лучше всего, по его мнению, клубни выкапывать в начале октября, когда ночные температуры опускаются до 0-минус 3°С, в сухую солнечную погоду. Выкапывать надо осторожно. Сначала следует освободить от земли верхнюю часть (разокучить), срезать острым ножом стебель, оставив пенек высотой 15-20 см. Затем вырыть траншею вокруг куста в радиусе 20-25 см от стебля и осторожно, лопатой, извлечь корнеклубни, не касаясь стебля. Если потянуть за стебель, то клубни оторвутся, т. к. они очень ломкие и слабо прикреплены к корневой шейке. После этого их очищают от земли, отрезают мелкие корешки и отмывают водой остатки земли. Затем клубни, для дезинфекции, нужно опустить в розовый раствор марганцовки на 30 минут и выложить их на просушку минут на 20. После этого их закладывают на хранение в ящик на балконе или в гараже, где температура плюс 6-8°С и влажность воздуха 60-80%, Зимой можно хранить клубни вблизи балконной двери. Есть и другие способы хранения клубней, о которых и другие - обработать их парафином или смазать взбитым яичным белком. Многие предлагают клубни георгин перед закладкой на хранение обмакнуть в расплавленный парафин. Перед этим парафин нужно расплавить в посуде на водяной бане и обмакнуть в нем клубни. После этого клубни укладывают в коробку и таким образом сохраняют их до апреля при тепературе не выше плюс 12-14°С и нормальной влажности. Н. Е. Корниенко считает идеальным местом хранения клубней георгин сухой подвал, где влажность не выше 60%, а температура в течение зимы находится в пределах плюс 2-5°С., он советует при укладке клубней на хранение пересыпать их торфом или сухим песком. В течение зимы клубни необходимо периодически осматривать и удалять больные или загнившие. Наиболее удачной тарой для хранения клубней георгин Н.Е. Корниенко считает не деревянные ящики, в которых накапливаются болезнетворные микробы и грибы, а универсальные ящики из ударопрочного полистирола или полипропилена. Они хорошо выдерживают высокую и низкую температуру. В таких ящиках можно проводить обработку посадочного материала в различных растворах с последующей сушкой, удобно хранить в них на холоде без воды и срезанные цветы. Некоторые предлагают еще несколько способов хранения клубней после обработки их в 1%-ном растворе марганцовки и последующей сушки: 1) разложить клубни в глубокие ящики на слой торфа, присыпать торфом и хранить их в прохладном не промерзающем месте при температуре плюс 3-5°С; 2) хранить клубни в ящиках и коробках из-под обуви, перекладывая их бумагой, на полу около входной или балконной двери, либо хранить клубни в целлофановых мешочках. Нельзя долго хранить клубни в теплом помещении, т. к. при высокой температуре клубни быстро сохнут (съеживаются). Возможно хранение корнеклубней георгин в комнатных условиях, укладывая их в целлофановые пакеты в мох сфагнум. До морозов корзину с клубнями держат на лоджии, а затем переносят ее в комнату.
О сайте
RSS
