ПОДЗИМНЯЯ ПОСАДКА ЛУКА-СЕВКА
В последние годы садоводы стали широко применять подзимние посадки лука-севка. Лучшее время для этого – конец октября – начало ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1…2 оС. Более точно определить срок невозможно, так как это в большой степени зависит от опыта и интуиции садовода. Обычно это совпадает с началом серьезных утренних осенних заморозков. При этом норму посадки севка надо увеличивать по сравнению с весенними посадками на 20-25 %. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.
Преимущество подзимних посевов особенно заметно в годы с засушливой весной, поскольку севок, посеянный под зиму, в полной мере используют зимнюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до засушливой погоды сформировать мощную корневую систему.
Для подзимней посадки лучше всего подходит мелкий лук-севок диаметром менее 1 см большинства районированных сортов. Это тот самый севок-«овсюжник», который при сортировке урожая севка мы обычно просто выбрасываем, а при зимнем хранении в квартире он практически полностью высыхает.
Растения, выросшие из такого севка, не стрелкуются, а большой забег во времени благодаря посадке под зиму дает возможность получить хорошо вызревшие крупные луковицы. К тому же сейчас на прилавках магазинов появились и специально предназначенные для подзимних посевов гибриды – Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.
Место под посадку севка выбирают на незатопленных участках, хорошо освещенных солнцем. Под перекопку вносят по 0,5 ведра перегнившего компоста и по 1 стакану золы на 1 м². Затем формируют грядку, слегка уплотняют ее поверхность и делают бороздки глубиной 3-4 см с расстоянием между ними по 12 см. При более мелкой посадке луковицы весной могут быть выперты из почвы.
Просушенный мелкий севок раскладывают в бороздки через 3-4 см друг от друга и засыпают его перегноем или рыхлой почвой, сверху мульчируют торфяной крошкой или прикрывают листьями.
А чтобы весной с этой грядки получить еще и лук на перо, осеннюю посадку севка можно и загустить, сажая его в борозды через 2 см друг от друга. В мае надо вырвать лук на перо через растение, и дальше он будет расти при нормальной площади питания.
Когда выпадет достаточное количество снега, на грядку надо набросать дополнительный слой этого лучшего природного утеплителя. Весной же на грядке нельзя допустить застоя воды, поскольку это может привести к вымоканию луковиц.
Сразу после таяния снега мульчу и листья с грядки убирают. Для более быстрых и дружных всходов желательно прогрести очень мелкие бороздки над рядками. Но делать это надо осторожно, чтобы не повредить проростки.
Состояние подзимней посадки будет хорошо видно уже в апреле, и в случае неудачи (суровая бесснежная зима) вы сможете внести коррективы оставшимся луком-севком крупных фракций или продать излишки севка при хорошем состоянии подзимней посадки.
Для получения более крупных головок в это время лук необходимо подкормить раствором коровяка или птичьего помета (1:10) и покрыть пленкой, натянутой по проволочным дугам.
В середине мая необходимо провести вторую подкормку нитрофоской по 1 ст. л. на 1 м² или снова подкормить коровяком. В начале формирования луковиц необходимо провести подкормку суперфосфатом и сульфатом калия, а на достаточно кислых почвах эту подкормку заменить древесной золой. До июля необходимы регулярные поливы с обязательным рыхлением почвы. К началу августа лук готов к уборке.
Подзимний лук созревает чуть раньше, чем посаженный весной и дает, как правило, одну крупную луковицу независимо от сортовых особенностей. Растения обычно не повреждаются луковой мухой, т. к. к началу ее лёта на донце севка образуется большая мочка корней, и оно становится недоступным мухе для откладывания яиц.
Кроме того, посадочного материала овсюжника необходимо в 3 раза меньше по сравнению с весом стандартного севка, да и стоит он осенью значительно дешевле, нежели весной.
К сожалению, подзимний посев овсюжника удается не у всех. Причиной является нарушение условий его выращивания, о которых мы только что говорили: ранняя либо слишком глубокая посадка, отсутствие мульчирования посева и весеннего снегозадержания. Соблюдение предложенной технологии обеспечит вам хороший урожай лука-репки из овсюжника.
Д. Черняева
Осенние работы в дачном саду
Садоводы заканчивают убирать последние зимние сорта яблок и начинают подготовку сада к зиме. В первой половине октября заканчиваются все посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Садоводам надо учитывать, что поздние осенние посадки саженцев приходятся на период частых дождей с сильным переувлажнением почв, с высоким стоянием грунтовых водПРИ ПОСАДКЕ растение нельзя заглублять, так как это ухудшает его рост, снижает жизнеспособность и приводит к гибели корневую систему. При заглублении часто подопревает кора корневой шейки, т.к. оказывается в среде с высокой влажностью почвы. Все осенние посадки растений необходимо мульчировать перегноем, торфом, навозом; это предохранит почву от промерзания в малоснежные и суровые зимы. Кроме того, мульча предохраняет корни от выпирания их при кратковременных оттепелях. Высаженные поздней осенью растения ослаблены, еще не укоренились. Слой мульчи должен быть не менее 6-10 см.
В октябре, пока земля еще не промерзла, необходимо провести простую, но очень важную работу: убрать и уничтожить все опавшие листья, ботву, гнилые плоды и ягоды, стебли сорняков, другие органические остатки, так как они представляют благоприятную среду для многих вредителей и возбудителей опасных болезней. Например, мучнистая роса, парша, пятнистость листьев, серая и плодовая гниль и многие другие грибы, бактерии и вирусы зимуют на гниющих растительных остатках. Известно, что на одном пораженном гниющем листе яблони или груши может находиться от нескольких сотен тысяч до миллиона спор возбудителей грибов. Ранней весной они прорастают и попадают на деревья и кусты. Вот почему уборку листьев и других растительных остатков никак нельзя откладывать до весны. Своевременное проведение этих работ в октябре значительно облегчает борьбу с вредителями и болезнями сада в следующем году.
Опавшие листья, ботва, падалица и другие растительные остатки могут и должны использоваться для приготовления сборных компостов. Для этого их складывают в штабеля или кучи, пересыпая минеральными удобрениями, торфом, опилками, а после их разложения получается ценное органическое удобрение.
В октябре производится осенняя перекопка почвы, так как в почве в виде личинок и куколок зимуют многие вредители плодовых и ягодных растений. В результате перекопки часть вредителей попадает глубоко в почву, откуда им уже не выбраться, и они погибают, а другая часть уничтожается. Те же вредители, которые выносятся на поверхность почвы, тоже погибают, но уже от мороза.
В октябре, если нужно, проводят известкование почвы. В Ленинградской области почвы в большинстве своем кислые, поэтому не реже одного раза в 5 лет их нейтрализуют известью, мелом, древесной золой (300-500 г на м2 с последующей заделкой известкового материала в почву).
В саду обязательно проводятся санитарно-профилактические мероприятия. Они состоят в удалении сушняка, вырезке поломанных веток (в годы с большим урожаем яблок наблюдается массовая поломка ветвей). Удаляют пневую и корневую поросль, снимают мумифицированные плоды с деревьев.
К осени на деревьях в результате отмирания верхних слоев коры образуются трещины и чешуйки. В этих трещинах и под чешуйками скапливаются различные вредители. Поэтому в октябре проводят очистку коры штамбов и скелетных ветвей. Их очищают от отмершей коры, мхов и лишайников. Работу по очистке лучше проводить в сырую погоду. В это время старая отмершая кора, мхи и лишайники от сырости и дождей становятся мягкими и легко счищаются с дерева. Не забудьте только подстелить под дерево пленку или мешковину. Собранную кору сжигают, так как в ней находится много различных вредителей.
После листопада необходимо внимательно осмотреть деревья. Обнаруженные на ветвях зимующие яйцекладки непарного и кольчатого шелкопрядов следует соскоблить ножом, а зимние гнезда златогузки и боярышницы срезать вместе с веточками.
Для борьбы с грызунами в междурядьях сада надо положить приманки. Чтобы птицы не отравились, смесь раскладывают в трубки, склеенные из картона или толя, длиной 25-30 см и диаметром 5-6 см. Весной все остатки приманок нужно обязательно уничтожить.
Против возбудителей грибных болезней, мхов и лишайников после окончания листопада плодовые деревья и ягодные кустарники опрыскивают железным купоросом (на 10 л воды - 500 г для плодовых деревьев и 300 г на 10 л воды для ягодных кустарников). Против медяниц, тлей, пядениц, молей, листоверток, зимующих на деревьях, используют нитрафен (на 10 л воды - 300 г). Доза для ягодников - 200 г на 10 л воды. Опрыскивание проводят в безветренную и сухую погоду. Дерево или куст должны быть со всех сторон хорошо увлажнены ядохимикатами. При опрыскивании обязательны меры предосторожности. Защитить нос и рот марлевой повязкой, а глаза - защитными очками. В конце октября проводят побелку стволов и скелетных ветвей плодовых деревьев от солнечных ожогов.
В. Пономаренко, академик Петровской Академии наук
Календарь работ цветовода в октябре
В октябре в саду еще довольно много работы.Наступает время заморозков, губительных для многих растений. Поэтому лучше до заморозков в сухую погоду выкопать клубневые бегонии, пеларгонии, гелиотропы и другие растения. В зависимости от погоды постарайтесь оттянуть момент выкопки, т. к. чем позднее будут выкопаны растения, тем полноценнее сформируются их запасающие органы. Для этого окучьте растения, прикройте землю утеплителем.
Выкопайте и подготовьте к зимнему хранению клубнелуковицы монтбреций, гладиолусов, тигридий, ацидантер (если они были окучены). Предварительно обрежьте стебли этих растений на высоту 10-15 см, аккуратно выкопайте и уложите на просушку в дом. Сушите в теплом помещении. Когда клубнелуковицы просохнут, очистите их от остатков цветоноса, старых клубнелуковиц, корней и плохо прилегающих верхних чешуй. Промойте клубнелуковицы в крепком растворе марганцовки и сушите в один слой в теплом помещении.
Канны и монтбреции лучше перезимуют, если сохранять их до весны с комом земли в холодном непромерзаемом помещении.
Обрежьте стебли, листья, отмершие побеги у всех зимующих в грунте многолетников. Уничтожьте все, что срезали. Прикройте посадки сухими листьями.
У астильбы, роджерсии, астильбоидес накануне холодов укройте слоем компоста (1-2 см) выступающие почки возобновления. У старых растений хосты почки тоже могут к концу сезона оказаться оголенными. Их тоже надо присыпать землей. Эти работы лучше проводить через одну – две недели после срезки стеблей.
Нельзя накануне зимы срезать листву у медуницы, бадана, гейхеры, вечнозеленых сортов и видов папоротников и гераней. Зимуют с листвой ожики и некоторые осоки.
Удаляя стебли растений, не оставляйте пеньков, которые могут быть источником гнилей. Пользуйтесь острым секатором или специальными ножницами.
Когда наступят заморозки и верхний слой почвы начнет подмерзать, выкопайте клубни георгин, тщательно очистите их от земли, подсушите, заверните в газетную бумагу или положите в сухие опилки и храните их зимой в холодном месте (при температуре 4…5 оС) до пробуждения почек.
Закончите посадку тюльпанов. Накройте посадку торфом слоем 5 см.
В середине месяца обрежьте хризантемы и слегка окучьте. На зиму укройте их сухими листьями. В конце месяца, когда установятся отрицательные температуры, и земля немного подмерзнет, начинайте укрывать на зиму луковичные (нарциссы, лилии, гиацинты). Насыпьте собранные заранее сухие листья слоем 15-20 см.
Ирисы обрежьте на высоту 10 см от земли, почву вокруг порыхлите, подсыпьте перегноя или компоста. Просушите почву вокруг растений, чтобы они не замокали, сделайте над посадками навесы или укройте пленкой на каркасе с отверстиями для проветривания.
В конце месяца укройте на зиму все теплолюбивые лианы и кустарники.
С наступлением заморозков окучьте клематисы на высоту 10-15 см. Обрежьте стебли у клематисов, цветущих на побегах текущего года (сорта и гибриды групп Жакмана и Витицелла), оставив 2 узла от уровня земли. Укройте их лапником и сухими листьями. Сорта групп Ланогиноза, Патенс и Флорида цветут на побегах прошлого года, поэтому сильные и здоровые побеги немного укоротите, а больные, слабые и сухие полностью удалите. Аккуратно снимите стебли с опор и уложите их кольцом на землю, под них и сверху положите лапник и насыпьте сухие листья слоем в 20 см.
Срежьте листья пионов почти на уровне почвы и сожгите.
Закончите посадки лилий до 20 октября. Посадки трубчатых и восточных прикройте полиэтиленом, чтобы не было замокания.
С началом заморозков все розы, кроме самых морозостойких, окучьте сухой почвой, перегноем или торфом (слоем 20 см). Аккуратно снимите листья с нижней части куста, опрысните его и полейте землю вокруг 3 %-м раствором железного купороса. Присыпьте основания побегов песком, а позднее утеплите корневую шейку землей. Во 2-й декаде октября обрежьте больные невызревшие побеги у кустовых роз на 5-7 почек. После этого высоко (на 20 см) окучьте землей, еще на 10 см присыпьте сухим торфом или песком. У полиантовых и миниатюрных роз обрежьте только соцветия, окучьте кусты и присыпьте сухими листьями. У плетистых роз вырежьте тонкие и сухие побеги, снимите растения с опор и уложите их на сухую землю, подложив под них лапник. Прижмите металлическими шпильками, а сверху накройте лапником. Над уложенными плетями сделайте деревянный каркас (доски не сбивать плотно).
Укрывайте розы воздушно¬сухим способом, при котором между укрытием и почвой остается пространство в 15-20 см. Это позволит свободно циркулировать воздуху.
В этом месяце высаживают грунтовые розы. Почва для них должна быть подготовлена заранее. Она должна быть глубокорыхлой, суглинистой, хорошо удобренной перегнившим навозом, так как розы хорошо и быстро развиваются в рыхлой почве, от этого зависит их рост и величина цветов.
Начало октября подходит для пересадки хвойных растений с подготовленным корневым комом. В это время наблюдается хорошая их приживаемость. Если вы сажаете хвойные, извлеченные из контейнеров, то необходимо промочить ком, слегка разворошить корни по его краям, очистить от земли корневую шейку и посадить на ее уровень. Свободно растущие хвойные растения желательно готовить к пересадке заранее (с весны).
В цветнике и на клумбах еще раз замульчируйте почву. Слой свежей мульчи поможет сохранить влагу в почве, а во время сильных дождей предохранит от размывания.
На клумбы и рабатки можно посеять некоторые цветы, не переносящие пересадки. При осеннем посеве лучше и красивее, чем при весеннем, зацветают алиссумы, некоторые дельфиниумы, календулы, васильки, кларкии, эризимумы, космеи, портулак, немофилы, кислицы и др.
По приствольным кругам кустарников и хвойных деревьев рассыпьте калийные удобрения. Они повышают зимостойкость растений.
Соберите в саду опавшие листья и заложите их в компостную кучу, обязательно накройте ее плотным нетканым материалом, рубероидом или старой пленкой.
Заготовьте землю для зимней выгонки растений и для выращивания рассады.
Перенесите выгоночные растения из парника в помещение с температурой 5 оС.
Приведите в порядок газон. Скосите его последний раз. Низкоскошенные газоны не выпревают весной и украшают сад с самой ранней весны. Листву соберите и поместите в компостную кучу.
Уберите в саду растительные остатки и опавшие листья. Сад должен уходить на зиму чистым и ухоженным.
Занесите в помещение растения, остававшиеся до сих пор на балконе или в саду. Удалите увядшие и самые старые листья, горшки тщательно обмойте в теплой мыльной воде.
Зимующие на балконе многолетники хорошо утеплите перегноем и опавшими листьями. Все растительные остатки сожгите.
С началом отопительного сезона увеличивайте полив комнатных растений.
Вечнозеленые растения (пальмы, цитрус, гранат и др.) для зимовки перенесите в достаточно светлое помещение с температурой 5…10 оС.
Фуксии, гортензии, розы, агапантусы и др. культуры, требующие холодной зимовки, до весны поместите в подвал, на веранду или застекленную лоджию, где температура воздуха не опускается ниже 3…6 оС. Поливайте их не чаще одного раза в месяц, чтобы только не подсыхали корни.
Большинство комнатных растений в это время года переходит в состояние зимнего покоя. Такие виды поливайте редко, не подкармливайте, порыхлите землю в горшке, а при необходимости подсыпайте немного торфа и песка.
Пуансеттию, азалию, цикламен, каланхоэ, шлюмбергеру, герберу и др. начинающие зацветать растения подкормите калийным удобрением. Азалию раз в месяц полезно полить подкисленной водой (вылить под цветок 1 ст. л. слегка разбавленного лимонного сока).
Цветущие бегонии, сенполии, бальзамины, гибискусы и др. культуры продолжайте умеренно поливать теплой водой и подкармливать раз в месяц слабым раствором полного минерального удобрения (1/2 ч. л. на 1 л воды).
Цикламен любит прохладную воду, поливайте его ледяной водой с поддона.
Кактусы, находящиеся в состоянии покоя, поливайте очень умеренно, не чаще 1-2 раз в месяц.
Цветущие суккуленты досвечивайте, если стоит пасмурная погода. Почву в горшках поддерживайте в слегка влажном состоянии, не допуская полного пересыхания.
Для выгонки отбирайте крупные, здоровые, плотные и тяжеловесные луковицы. До посадки сохраняйте их в сухом прохладном месте.
А. Гринталь,
канд. биол. наук
О сайте
RSS
