Садовые подсказки №14 

Сегодны в выпуске:

 - Вопросы наших читателей

 - Заботы цветовода в декабре 

 - Оптимальные условия для растений 

 - Улитки - враги огорода

 - Заготовки для зимовки

     _________________________________________________________СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ_________________

 Отчего растрескиваются помидоры?
В. Семин, Москва

Причины растрескивания плодов томатов кроются либо в недостатке фосфора, либо в неравномерном поливе. Томаты – растения, требующие фосфора, начиная с прорастания семян, и если при выращивании рассады недостает фосфора, то его не восполнить подкормками. Поэтому необходимо обеспечить питательную рассадную смесь достаточным количеством суперфосфата (примерно 100 г на ведро смеси). Перед пикировкой сеянцев положить 2-3 крупинки в лунку горшочка, а перед посадкой рассады внести в лунку 1 ст. л. в смеси с почвой.
При неравномерном поливе могут быть такие моменты, когда влаги плодам недостает, и они заканчивают свой рост. А в это время огородник дал полив, и оболочка плода не выдержала напора воды, в результате – трещина. А трещина, даже незаметная для глаза, – ворота для бактерий и патогенных грибов.

У вьющейся розы желтеют листья. Что с ними произошло и как с этим бороться?

Само по себе пожелтение может быть признаком множества болезней и вредителей.
Для начала оцените правильность ухода – возможно, дефицит элементов вызвал пожелтение. Калия часто не хватает розам, растущим на песчаных и торфяных почвах. При недостатке калия листья роз желтеют с краёв, прожилки листа сначала остаются зелёными. Затем листья постепенно желтеют целиком, сморщиваются и приобретают красновато-фиолетовый цвет. Если происходит калийное голодание, розы чаще поражаются различными болезнями: хлорозом, некрозом (отмирание отдельных листьев и стеблей). Почки плохо раскрываются, цветы бледнеют. Затягивается развитие и цветение роз. Если нет признаков вредителя или инфекции – значит, это физиологическое заболевание, вызванное неправильным уходом. В таком случае подкормите розы калийным удобрением или внесите золу (она по своему составу является калийно-фосфорно-известковым удобрением).
Внимательно осмотрите листья и стебли роз – возможно, пожелтение вызвано инфекцией. Черная пятнистость, или марссонина роз поражает листья и неодревесневшие побеги, реже чашелистики и лепестки. Черная пятнистость достигает максимального развития в августе, а до того она может выглядеть как обычное пожелтение. На больных органах появляются черные округлые, часто сливающиеся пятна, диаметром 5-15 мм. Ткани вокруг пятен желтеют, листья опадают, вызывая пробуждение пазушных почек. На пятнах гриб образует конидиальное спороношение, благодаря которому происходит распространение болезни с каплями воды. Для заражения достаточно утренних и вечерних рос. Распространению гриба способствуют повышенная влажность, плохая проветриваемость участка, резкие колебания температуры, разбрызгивание воды при поливе. Гриб поражает растения в начале сезона, но признаки заболевания проявляются лишь в июле-августе. При сильной инфекции пятна появляются на вегетативных почках, а затем и на стеблях, которые позже погибают. Заболевшее растение может потерять все листья. Зимует гриб на пораженных побегах и опавших листьях. Собирайте и сжигайте упавшие больные листья. Появлению черной пятнистости способствует недостаток калия, поэтому после обработки (например, препаратом Мультироуз или Фундазолом) необходимо проводить подкормку. Повторяйте опрыскивание по мере необходимости.
Осенью перед окучиванием и укрытием розы и почву следует обработать железным или медным купоросом (3 %), а все пораженные листья и побеги удалить с поверхности почвы и с кустов, а затем сжечь.
Вредителей у роз очень много. Например, паутинный клещ – один из самых опасных вредителей роз – повреждает листья роз с нижней стороны. Взрослые клещи и их личинки высасывают сок из листьев, которые в местах уколов покрываются мелкими светлыми пятнами, преждевременно желтеют и опадают. Самки клеща зимуют под растительными остатками, комочками почвы и в других укромных местах. Весной, как только температура воздуха прогреется до 12-13º С, они начинают откладывать на нижней стороне листьев прозрачные кремового цвета яйца – они очень мелкие, едва заметные, расположены под тонкой паутинкой. Одна самка откладывает до 180 яиц. Присмотритесь – если есть тонкие паутинки на изнанке листьев и возле черешков, значит, следует бороться с паутинным клещом. Обмойте розу сильной струей воды, дайте ей обсохнуть, а потом обработайте Фитовермом. Обрабатывать надо также и растения вокруг, поскольку паутинный клещ очень легко распространянется. Обработку следует провести не менее 3-4 раз, с интервалом в неделю. Если поражено много листьев, то перед обработкой нужно обрезать пораженные ветки.
Розанная цикадка – еще один широко распространенный вредитель роз. Повреждение цикадкой трудно перепутать с чем-то другим: листья покрываются мелкими белыми точками, становятся «мраморными» и теряют декоративность. Сильное повреждение цикадками приводит к преждевременному пожелтению и опадению листьев. При массовом нашествии цикадок листья роз со всех сторон тщательно опрыскивают инсектицидом (например, раствором Кинмикса – 2,5 г на 10 л воды). Осенью самка цикадки откладывает яйца на концах побегов роз, поэтому как превентивную меру следует применять осеннюю обрезку.

В этом году на мою садовую землянику напали мелкие темнокоричневые муравьи. Ягоды оказались объедены. Как бороться с нашествием вредителей?
И. Липскерова, г. НароФоминск

Муравьи не могут повреждать ягоды земляники. По всей вероятности здесь действовал другой вредитель – голый слизень. Вы его не видели, так как выползает он ночью и в это время выгрызает углубления в плодах, чаще всего в тех, которые лежат на земле. Попробуйте в дальнейшем проверить – разложите в междурядьях доски, полоски шифера, листья лопуха, а рано утром, до восхода солнца, приподнимите их. Скорее всего, там вы обнаружите спрятавшегося на день вредителя. Соберите его и уничтожьте. 

   _________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО________________________

                                               Заботы цветовода в декабре
 Главная забота в декабре, чтобы растения в саду были укрыты снегом. Если снежный покров неглубокий, даже небольшие морозы могут быть опасны для растений. Приезжая на дачу, не забудьте подбросить снега на посадки многолетников, в приствольные круги кустарников и деревьев, на альпийскую горку.
Если за короткое время выпало много мокрого снега, стряхните его. Начинать отряхивать надо снизу. Утопчите снег между цветниками и в приствольных кругах около деревьев и кустарников, прочистите дорожки. Это преградит путь мышам под снегом.
Снимите с деревьев и сожгите зимующие гнезда вредителей.
Чтобы зайцы не грызли кору плодовых деревьев, можно смазать основания ветвей салом.
Окончательно укройте розы, закройте щели в укрытии, которые были оставлены для проветривания.
Оберните укрывным материалом хвойные растения (туи, можжевельники, кипарисовики и др.). Это убережет их от солнечных ожогов. Стяните компактную крону взрослых растений шпагатом, чтобы снег не разломал их.
Регулярно осматривайте уложенный на хранение посадочный материал: клубнелуковицы гладиолусов, клубнекорни георгинов и бегоний, монтбреций, анемонов и канн. Если клубни георгинов сморщились, значит температура в помещении, где они хранятся выше 8 оС, а влажность меньше 70 %. Опрыскайте водой торф или песок, которыми они присыпаны. Больные и усохшие растения удаляйте.
Готовьте семена для весеннего посева. Проверьте сроки их годности. Около 5 лет и дольше сохраняют всхожесть семена растений сем. бобовых (душистый горошек, люпин, фасоль), бальзамин, левкой. 3-4 года сохраняются семена бархатцев, лобелии, львиного зева, настурции, шалфея; 2-3 года – анютиных глазок, бегонии, гвоздики китайской, однолетнего георгина, гипсофилы, ипомеи, календулы, колокольчика, мальвы, маргаритки, петунии, табака душистого; 1-2 года – агератума, годеции, гацании, василька, вербены, водосбора, космеи, нивяника, наперстянки, а семена астры, примулы, флокса и циннии – всего 1 год.
Выставляйте на стратификацию семена зимостойких многолетников. Емкости с посевами можно поставить прямо в снег.
Регулярно подсыпайте корм для птиц в очищенные от снега кормушки. Синицы очень любят несоленое сало. Подвесьте небольшие кусочки вблизи кормушек так, чтобы их не склевали вороны.
Собирайте древесную золу из печки и камина в отдельную емкость. Это – ценное и безвредное удобрение для растений.
Зима – лучшее время для чтения литературы по цветоводству.
В первых числах декабря можно поместить горшки с высаженными в ноябре тюльпанами и другими луковичными на светлый прохладный подоконник. Гиацинт достают примерно 10-11, а крокусы – 20-21 декабря. Рядом с растениями ставят сосуд с водой, регулярно поливают, чтобы почва была влажной (но не мокрой), и часто поворачивают горшки, чтобы цветоносы не искривились. Как только появятся бутоны, растения подкармливают
0,2 %-м раствором кальциевой селитры.
В середине декабря горшки с незабудками, которые находились в прохладном помещении, ставят на подоконник и увеличивают полив.
На балконах остаются только зимующие многолетники. Их надо утеплить на зиму перегноем, опавшими листьями и лапником. Все растительные остатки должны быть убраны и уничтожены.

В период отопительного сезона растения страдают от сухости воздуха. Поэтому регулярно опрыскивайте их теплой мягкой водой, за исключением тех, у которых листья опушены (сенполии, пеларгонии, колерии, гинуры и др.).
Фуксии, олеандры, мирт, абутилон, лимон содержите в самом прохладном месте комнаты и поливайте очень умеренно, чтобы не вызвать преждевременного роста.
 Гиппеаструмы, кринумы и эухарисы поместите в светлое место, поливайте тепловатой водой по мере подсыхания почвы. Подкормите растения

0,2 %-м раствором полного минерального удобрения. Горшки периодически поворачивайте, чтобы цветоносы не искривились.
Зигокактусы, наоборот, не сдвигайте с места, чтобы растения не сбросили цветки и бутоны. Поливайте их по мере подсыхания земли в горшке. Создайте растениям яркий рассеянный свет и температуру не ниже 18 оС.
Растения, находящиеся в состоянии зимнего покоя, поливайте редко (чтобы не пересыхал земляной ком) и до весны не подкармливайте. Умеренный полив необходим и другим растениям, чтобы корни не загнили от переувлажнения.
Папоротники (адиантум, нефролепис и др.) поместите на хорошо освещенное место. Почву в горшках систематически увлажняйте и ежедневно опрыскивайте растения.
Зацветающие камелии и азалии поместите в прохладное помещение (12…15 оС), периодически поливайте их и опрыскивайте так, чтобы вода не попадала на цветки и бутоны.
 Филодендроны, монстеры, сциндапсусы, сингониумы и плющи не прекращают роста зимой. Их надо регулярно поливать и 1-2 раза в месяц подкармливать слабым (0,1-0,2 %-м) раствором минеральных удобрений.
Фикусы и куркулиго поливайте редко, чтобы не загнили корни и не опадали нижние листья.
У ахименесов и глоксиний завершается период покоя. В конце месяца можно высадить их клубеньки и корневища в небольшие горшочки со свежей рыхлой землей.
Для кактусов нужна холодная (3…8 оС) и очень сухая зимовка, поливать их надо один раз в месяц.
Орхидеи, у которых появляются цветоносы, регулярно поливайте и содержите в светлом прохладном помещении.
Для продления цветения сенполий досвечивайте их лампами дневного света в течение 12-14 ч.
Следите за чистотой растений, очищайте листья и стебли от пыли, обмывайте прохладной водой и настоем табака или махорки (с добавлением хозяйственного мыла), чтобы не появились вредители (тля, клещ паутинный или щитовка).

А. Гринталь, канд. биол. наук

   ______________________________________________________________ОВОЩЕВОДСТВО_____________________________

                                     Оптимальные условия для растений
 В научной литературе, популярных изданиях и различных пособиях для огородников нередко встречаются тер-мины "оптимизация", "оптимальные условия", "оптимум" и т. д. Все они означают создание таких условий для выращивания огородных культур, при которых садо-вод получает наиболее богатый урожай.
ВОЗЬМЕМ отдельные факторы роста овощных культур. Самым существенным из них является минеральное питание. Но нельзя создать оптимальный фон питания, внеся в грунт все необходимые элементы в разных видах удобрений из расчета на лучший урожай. Невозможно это сделать и при помощи разделения пиши на подкормочные дозы, вносимые несколько раз в течение вегетации. А невозможна такая видимая оптимизация потому, что любому растению (особенно долго-растущему) питание отдельными элементами и всеми вместе необходимо в своих определенных границах. Ученые провели опыт по оптимизации питания сладкого перца. Выяснилось, что лучшие уровни пяти главных элементов изменялись в течение выращивания семь раз, а у каждого из сортов еще и по-своему.
Молодые растения требуют больше пищи, чем взрослые, но давать ее надо сиюминутно, независимо от плодородия почвы, так как они весьма плохо приспособлены к использованию почвенных запасов. Быстрорастущие культуры нуждаются в лучшем питании в начале роста, медленнорастущие - в середине. Дозы оптимального уровня пищи ниже при хорошем известковании почвы, чем при слабом. Сама почва перед внесением в нее питательных веществ требует оптимизации своих физических и механических свойств (степени комковатости, рыхлости, водонасыщенности, проницаемости и пр.).
Считается, что максимум питательных элементов в почве для растений лучше минимума. Но даже при максимуме всех основных элементов питания оптимизация их не наступает, если не будут при этом присутствовать, хотя бы в минимуме, микроэлементы. При этом все элементы должны быть между собой в определенном соотношении.
А вот если бы мы могли создать в почве неограниченный запас всех без исключения питательных веществ, тогда их соотношение перестало бы иметь влияние и значение, а поглощение пищи определялось бы только природой каждого вида растений. Но в огородной работе создать такие условия практически невозможно из-за наших неточных знаний в этих вопросах, ограниченности почвенных свойств и самих питательных веществ органического и минерального происхождения.
Как нельзя полностью удовлетворить потребности разных культур в питании одинаковой подкормкой, так нельзя того же сделать по воде одинаковым поливом. В среднем для нашей области, чтобы получить хороший урожай, необходимо затратить на 1 кг продукции следующие количества воды: для огурца - 130 л, томата -120, корнеплодов и картофеля - 11О, капусты - 150, для тепличного огурца - 30, тепличного томата - 50 л. Цифры по открытому грунту включают и природные осадки. А правильное и точное доведение влаги до разных растений с целью оптимизации водного режима при отсутствии осадков и между ними целиком лежит на садоводах-любителях и огородниках.
Во всех рекомендациях даются обычно интервалы оптимальных условий выращивания по температуре воздуха и почвы, относительной влажности, потребности в пище и воде. В этих интервалах рост растений и образование урожая будут происходить одинаково хорошо. А вот если условия выходят за рамки указанного оптимума (выше или ниже), в жизни растений непременно происходят отрицательные изменения. В связи с этим оптимум приобретает новые границы по отдельным условиям.
Снижение температуры почвы и воздуха влечет за собой понижение оптимального уровня водопотребления, питания азотом и понижение питания калием и фосфором. Повышение температуры воздуха увеличивает оптимум потребления воды, азота и магния. То же происходит с улучшением световых условий и т. д. В теплицах оптимальные условия питания культур перестают быть таковыми при нескольких поливах водой, содержащей высокие дозы натрия, хлора или кальция.
Науке известно более 50 способов оптимизации пищевого режима овощных культур. Некоторые из них применяют и огородники, не зная того или не задумываясь об этом. Любой способ питания будет хорош, если используются все необходимые питательные элементы на фоне достаточной подачи воды и в соответствии со световыми и температурными условиями.
Опытный садовод-любитель или огородник, не один год выращивающий одни и те же культуры и получающий высокие урожаи, видит по растениям, когда, что и в каком количестве им нужно дать. Почетный академик-овощевод В.И. Эдельштейн еще полвека назад хорошо сказал по этому поводу: "Как установить взаимосвязь овощного растения с комплексом условий, как управлять комплексом условий, а через это подойти к управлению ростом и развитием? Ответ на это может быть один: надо учиться "спрашивать" растение и научиться читать его "ответы".
Что же касается получения хороших урожаев при нарушениях, казалось бы, оптимальных условий не раз в течение вегетации, то тут помогают различные приспособительные свойства растений. Но это уже является отдельной интересной темой, о чем можно рассказать в другой раз.
Э. Феофилов, заслужен, агроном России

   ______________________________________________________________ЗДОРОВЬЕ ДАЧНОГО УЧАСТКА__________________

                                                  УЛИТКИ – ВРАГИ ОГОРОДА
 Да и не только огорода, и сада тоже. Ночной порой или в дождливую погоду наши растения подвергаются набегу этих неторопливых пожирателей почти всего подряд.
Особенно страдают овощи и некоторые сочные цветы – лилии, например, у которых в первую очередь напрочь выедаются бутоны. В силу того, что улитки животные преимущественно ночные, их деятельность садовод обнаруживает лишь утром, когда ущерб уже не компенсировать. Регулярный сбор – дело довольно утомительное и не для всех доступное, зачастую мы выезжаем на дачи только на выходные, а скрывшихся моллюсков выловить за дватри захода всех практически невозможно. И что же делать с расплодившимися в последние годы улитками?
Сначала попробуем понять, кто именно ест наши растения.
На Северозападе России вредных для наших садов видов наземных улиток не много – это в первую очередь виноградная улитка, самая южная из всех прочих. В Ленинградской области гость не частый, севернее уже не встречается, но в силу своих размеров и вред от нее максимальный. Одно утешение – абсолютно съедобна и во всем мире почитается за деликатес. На втором месте по прожорливости, но отнюдь не по численности стоит хелицелла – похожа на виноградную улитку, но в два раза мельче (размером с крупный орех фундука) и темнее. Более холодостойка, лучше зимует и поэтому в подходящий по климату год разводится в неимоверных количествах. Да и производители рассады овощей и цветочных однолетников частенько непроизвольно разводят их в промышленных теплицах, где условия для размножения моллюска идеальны – тепло и сыро, еды навалом, и в стандартном ящике, например однолетней бегонии вы в качестве бесплатного приложения можете получить до пятидесяти, а то и больше (!!) взрослых моллюсков, готовых к пожиранию вашей зелени и размножению.
В некоторых садоводствах области отдельные «счастливчики» регулярно собирают их литровыми банками и уничтожают. А напрасно. Пять минут в подсоленном кипятке (приправы по вкусу) – и вкуснятина готова! Месть получается адекватная деятельности врагов – казнь через съедение.
Арианта еще мельче, хотя выглядит так же, несколько светлее и пестрее. Встречается реже, не столь стремительно размножается. Соответственно и вреда приносит поменьше, но тоже может доставить неприятности.
Мелочи типа трихии и прочих улиток сходного калибра касаться не будем – вред от них невелик и малозаметен, янтарка, которая чуть крупнее и прожорливее, встречается в уж совсем сырых местообитаниях.
Резюмируя вышесказанное, однозначно лидирует по численности и прожорливости хелицелла.
Нюансы биологии того или иного вида оставим на самостоятельный факультатив для любопытствующих. Постараемся разобраться «что делать», поскольку знаем, «кто виноват».
Первое – чисто санитарнодворницкие мероприятия на участке: минимум сорняков, никаких загущенных посадок, горок съедобного для улиток мусора. Можно специально вечером раскладывать кучки сочных нарезанных овощей типа свежих огурцов, в местах, куда ночью приходят улитки и слизни, а с утра пораньше собирать и уничтожать их. Увы, механический сбор, если вы не хотите пользоваться лимацидами остается основным методом борьбы.
Физические методы борьбы весьма своеобразны и часто оригинальны. Самое простое – создание тем или иным способом организованных преград для перемещения улиток. Ныне в продаже есть самоклеящиеся ленты, пропитанные специальным веществом, активно поглощающим влагу. Их раскладывают на почве или обматывают основания растений. Когда улитка заползает на такую ленту, она начинает активно терять воду и возвращается восвояси. Можно просто просыпать дорожки из сухого песка – тоже не любит. Понятно, что в сырую погоду все это не работает, да и после ночной росы требует замены.
Еще занятнее взаимоотношения улиток с металлической медью. При наползании улитки на медную ленту или проволоку, которыми можно обмотать основание куста, в месте контакта ослизненной ноги улитки и металла возникают слабые электрические токи, которые улитка воспринимает и которые ей совсем не нравятся.
Некоторые ставят ловушки (вкопанная в землю литровая банка с приманкой – сочными овощами или фруктами), куда собираются моллюски. По поводу того, что улитки и слизни со всей округи толпами идут на пиво – скорее легенда, нежели данность. По своему личному опыту могу сказать, что у меня не получилось. Может, мои улитки непьющие?
И злая химия. Действительно злая, на основе метальдегида. Типа препарата «Гром», к примеру. В готовый продукт специально вводят не опасное, но очень горькое вещество, так как симпатичные голубые гранулы, рассыпанные в посадках, с удовольствием поедаются не только моллюсками, но могут оказаться во рту и у маленького ребенка или домашнего животного. Для слизня рассыпанный яд можно прикрыть дощечкой, а улитка туда не полезет. Так что применять химпрепараты или нет и как, решать вам.
Есть сведения, что улиткам сильно вреден кофеин. 0,01 %-й раствор делает улитку не то чтобы мертвой, но сильно нездоровой. Смешно, конечно, но можно попытаться опрыскивать улиток крепким кофе. Стоит попробовать!
Отпугивание. Улитки не любят некоторые ароматические растения – как то лаванду, шалфей, лавровый лист. Не терпят чеснока, и некоторые производители «пугалок» даже выпускают препараты на его основе.
Так что арсенал средств борьбы с улитками у нас есть. А что именно сработает у вас – определяться придется экспериментально. Удачи!
Д. Волков, биолог

   ___________________________________________________________САДОВОД НА КУХНЕ____________________________

ВКУСНЫЕ ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ЗИМОВКИ
ЯДРЕНЫЕ ЩИ
По 800 г листьев щавеля и молодой сочной крапивы,
50 г зелени петрушки – все промойте и покрошите. Сложите зелень в эмалированную кастрюлю, влейте воду – на
1 стакан воды – 3 ст. л. соли. Проварите 3 мин и сразу же разлейте в горячие мелкие стеклянные банки и закатайте или завинтите крышками. Если всю эту зелень пропустить через мясорубку – воды не добавляйте, перемешайте с солью – на 0,5 л смеси 1 ст. л. соли и простерилизуйте 10 мин на водяной бане.
Заготовка хороша в супах со свежей капустой, рассольниках, подливках и соусах к овощным блюдам.
ЩАВЕЛЬ С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ
Промытый щавель пропустите через мясорубку, посолите, плотно уложите в банки, сверху на 1 см залейте прокипяченным растительным маслом и закатайте. Хорошо для супов, соусов.
МАРИНОВАННАЯ РЕПА С МЕДОМ
Молодые репки промыть, отрезать хвостики и уложить в банки, залить заливкой – на 1 л воды 2 ст. л. соли, 2-3 бутона гвоздики, 1 ч. л. молотого мускатного ореха – прокипятить 2 мин, снять с огня и влить 100 г яблочного или виноградного уксуса и 1 стакан меда. Идет как гарнир к мясу, в салаты.
САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА С РЕДИСОМ
На 1 кг редиски – 0,5 кг зелени лука, пучок петрушки, соль.
Редис нарежьте кружками около 0,5 см толщины, мелкий можно не резать. Зелень лука и петрушки нашинкуйте, смешайте все вместе в эмалированном тазу.
Заливка – на 1 л воды: 2 ст. л. соли, 20 горошин черного перца прокипятить 5 мин, снять с огня, влить 0,5 стакана 6 % уксуса. На дно 0,5 л банки влить 3 ст. л. прокипяченного растительного масла, выложить овощи, залить заливкой и стерилизовать полулитровые банки 15 мин, литровые – 30 мин. Сразу же закатать или завинтить крышками.
КОНСЕРВИРОВАННАЯ МОРКОВЬ
Молодую мелкую морковь (беру после прореживания) мою, обрезаю хвостики, складываю в 0,5 л банки вперемешку с зеленью сельдерея (или петрушки) и зубками чеснока – беру по вкусу. Заливаю маринадом – на 1 л воды: 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара,
10 горошин черного или душистого перца – кипячу 5 мин, стерилизую полулитровые банки 12 мин, вливаю по 0,5 ч. л.
9 % уксуса и закатываю.
Закуска хрустящая, сладкая!
Приятного аппетита!