Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол




::. Воздушно­-сухое укрытие роз на зиму | Цветоводство
Воздушно-­сухое укрытие роз на зиму
На садовом участке в 5 соток я накопил некоторый опыт выращивания роз в Ярославской области. У нас собрано уже более 30 сортов (60 кустов). Некоторые из них весьма теплолюбивы, но мне удавалось их сохранять даже в самые суровые зимы, когда по 2-3 дня держалась температура –45… 47 оС.
Начало было не очень удачным. Розы за зиму выпадали, а оставшиеся болели и цвели непродолжительно. Дело в том, что я укрывал их, как большинство любителей,— ящиком, еловым лапником, листом, кусками толя. Это оказалось для наших условий ненадежным. Влага при оттепели проникала под укрытие, заводились плесень и гниль, кусты выпревали.
Создается мнение, что эту культуру на севере очень трудно выращивать. Но вот однажды я применил рекомендуемый в литературе принцип воздушно-сухого укрытия. Изготовил по своим чертежам постоянные щиты и каркасы, и с тех пор каждую осень монтирую их над кустами. В конце апреля щиты над розами заменяю пленочными рамами, так как в это время у нас еще часто бывают утренники. В результате начинается ранняя вегетация. Во второй половине мая рамы снимаю. Еще раз использую их осенью, защищая рабатки от переувлажнения и осенних заморозков.
Благодаря этим приемам мои розы в конце мая набирают бутоны, а в июне зацветают. Кусты растут сильными, здоровыми и цветут до холодов.
Приспособления очень долговечны. При этом не требуется ни лапника, ни сухого листа или опилок. Утеплением служат сами щиты с воздушной прослойкой, а их толевое покрытие обеспечивает защиту от грызунов.
Каркас с обеих сторон должен отстоять от растений на 30 см и возвышаться над ними минимум на 60-70 см. Таким образом, создается воздушный объем. С торцов необходимо предусмотреть форточки для проветривания в теплые дни (при плюсовой температуре) осенью и весной, во избежание плесени.

Методы зимней защиты могут быть различны, но есть несколько обязательных правил. Так, очень важно, чтобы под каркас не попадала вода от дождей или талого снега – сверху и снизу. Земля должна быть сухой, а цветник перед укрытием очищен от листьев и мусора.
Для удобства я сажаю розы рабатками шириной 100 см, отступив от края на 30 см, в 2 ряда с расстоянием, в ряду 60 см. Длина цветника 5,5 м принята мною соответственно планировке участка и может быть любой. Высота гряды 10 см. Обкладываю ее досками толщиной 2,5 см, так чтобы они выступали над землей на 2 см, образуя бортик. На него при установке опираются рамы.
Чтобы побеги лучше вызрели к зиме, дважды вношу фосфор и калий – 15 августа и 15 сентября (при 2-й подкормке добавляю еще и золу). Полив и рыхление прекращаю с 20 августа. С нижней части кустов удаляю листву на высоту 25-30 см и окучиваю их сухим торфом (или песком). А 20 сентября устанавливаю пленочные рамы, не закрывая торцов. Нельзя допустить, чтобы дождевая влага попадала внутрь, особенно на торфяные холмики. Розы прекрасно вегетируют и цветут. Заморозки им не опасны, так как окучивание в сочетании с пленкой достаточно надежно защищает кусты.
С понижением температуры до –2…3 оС рамы снимаю, растения обрезаю до 30 см (кроме плетистых). Удаляю оставшиеся листья. Землю очищаю от растительного мусора. Плетистые розы укладываю поверх обрезанных кустовых.
Монтирую каркас укрытия. Сначала закрываю одну сторону, лучше теневую – сюда идут щиты с верхними клапанами. С другой стороны ставлю лишь пленочные рамы, предохраняя рабатки от дождя и снега. Подобное проведение операций по частям удобнее: пока тепло, все можно сделать качественно и на непогоду остается лишь 10 % работ. В таком виде розы иногда стоят 2¬3 недели, а с наступлением морозов в –5…7 оС рамы заменяю щитами окончательно.
На стыки щитов укладываю толевую полоску шириной 7 см, закрепляя ее рейкой. На верхнюю щель под клапан идет в качестве утеплителя войлок, старый капроновый чулок, набитый ватой; закрываю же ее кусочком толя (загибая верхнюю часть одного из полотен). Если наступит потепление, рабатку легко проветрить.

Раскрытие роз весной – операция особого значения, ибо хорошо перезимовавшие кусты легко загубить. Нельзя снимать все сразу – только постепенно!
Первоначально из-под верхнего клапана вынимаю утеплитель, а толь снова опускаю. Затем на 2 дня открываю щель, но так чтобы на розы не было прямого попадания солнечных лучей (подкладываю что­-нибудь для легкого притенения). Потом клапан откидываю совсем. Щиты с одной стороны немного сдвигаю (вечером), а через 2 дня вме­сто них ставлю пленочные рамы – неплотно, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Спустя 4-5 дней розы совершенно привыкают к свету, и 10-15 апреля все укрытие можно заменить пленочными рамами.
Окончательно я раскрываю розы 15-20 мая, когда минует опасность заморозков. К этому времени побеги уже хорошо отрастают.
Если у вас рам нет, полностью укрытие снимать не следует, так как в апреле и даже в мае могут быть сильные утренники. Уберите только щиты с одной стороны, чтобы в случае похолодания снова их приставить. Одновременно разокучьте кусты. Торф соберите, сложите в бочки и плотно накройте (для повторного использования следующей осенью).
После разокучивания, до установки рам, я поливаю рабатку подогретой водой (20…25 оС), а через неделю, когда земля под пленкой прогреется, вношу перегной. Подкармливаю разведенным птичьим пометом 15 мая, 15 июня и 15 июля, а в августе и сентябре – как было сказано выше.
Для щитов (фанера, рейки) я брал упаковочные ящики от мебели. На изготовление укрытия одной рабатки длиной 5,5 м у меня ушло два полных дня, но пользовался я им уже более 20 раз. Делать щиты и рамы старайтесь точнее, по угольнику, выдерживая прямые углы, иначе они будут плохо стыковаться.
Раму можно сбить из бруса (30х30 мм), размер ее 110х110 мм при ширине рабатки 1 м. Даже высокие кусты свободно размещаются под укрытием. Летом всю оснастку складываю под навес.
Для зимней защиты одиночных кустов я делаю из рубероида или толя два усеченных конуса: внутренний с основанием 60 см, высотой 60 см; наружный – соответственно 75 и 80 см. Третий полный конус служит крышкой наружного, а для внутреннего я делаю «пробку» из ветоши или другого материала.
Сначала устанавливаю над окученным кустом меньший «домик», низ его засыпаю сухой землей или песком, надеваю второй конус и тоже присыпаю его понизу. Пустоты можно заполнить сухим торфом, но это не обязательно, т. к. воздушная прослойка при плотной крышке сохранит розу от промерзания. Для устойчивости желательно проложить между стенками 4 бруска. Крышки конусов служат форточками.
Весной одиночные розы раскрываю по тому же принципу, что и рабатки – постепенно. К свету и воздуху приучаю через открытые продухи.
На лето конусы нанизываю один на другой и убираю.
Газета "САДОВОД" №38, 2011г.




Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

::. прочитало: 14 350 | автор: sadovod | 22 сентября 2011 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос



архивы

Сентябрь 2020 (19)
Август 2020 (22)
Июль 2020 (22)
Июнь 2020 (22)
Май 2020 (21)
Апрель 2020 (25)


поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"