Работы в саду в сентябре Уборка урожая – главная забота этого месяца. В прохладные годы в течение первой недели заканчиваются сборы позднелетних сортов яблони, например, Мантета и Мелбы. Затем снимают яблоки осенних сортов – Коричное полосатое, Медуница, Осенняя радость, Десертное Петрова, Конфетное; в середине месяца осенне-зимних – Бессемянка Мичурина, Тамбовское, Жигулевское, Орловское полосатое, Осеннее полосатое, Анисы, Коричное новое, Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный; в третьей декаде – почти все остальные зимние сорта. Сбор груши и сливы также приходится на сентябрь. В любительских садах эти культуры целесообразно снимать не в один прием, а хотя бы дважды. Первый раз выборочно убирают плоды, типичные для сорта, хорошо окрашенные и легко отделяющиеся от плодовых веточек. Основная зеленая окраска таких плодов яблони и груши начинает в это время чуть светлеть, семена слегка коричневеют. Часть плодов в затененных частях кроны бывает в эту пору еще мелкими, малоокрашенными и явно зелеными. Их следует оставить, а съем повторить через 7-10 дней, когда они вполне дозреют. Такой выборочный съем дает возможность иметь в хранении плоды одинаковой зрелости, наилучшего вида и вкуса и с наибольшей лежкостью. Преждевременно снятые яблоки и груши лежат плохо, вянут, поражаются «загаром» (только яблоки), излишне кислы и малоароматны. Снятые с опозданием плоды имеют наилучший вид и вкус, но также теряют в лежкости, быстрее перезревают, мякоть их более грубой консистенции, часто поражается побурением или «вспухает» (кожица лопается, мякоть разрыхляется как у вареной картошки), они больше страдают от разных гнилей и пятнистостей. Для долгого хранения следует отбирать плоды только здоровые, с плодоножками, без проколов и прочих повреждений кожицы. Для варки варенья, джема, повидла, для компотов и маринования плоды снимают раньше, в стадии так называемой технической спелости, когда мякоть их плотная, в ней больше кислоты и пектинов, а семена еще мягкие (у рябины, например). Такие плоды меньше развариваются, лучше желируют, богаче витаминами. Убирать мокрые от росы или дождя плоды не рекомендуется. Чем быстрее и сильнее удается охладить после съема плоды всех культур, тем дольше и лучше они потом хранятся. После сбора урожая и до опадения листьев крону плодовых деревьев опрыскивают 5 %-й мочевиной (500 г на 10 л воды) против возбудителей парши яблони и груши, споры которых в изобилии находятся в кроне деревьев. В первой неделе сентября следует убрать и плоды рябины Невежинской, Гранатной, Титана и прочих. Аронию (черноплодную рябину) можно снять и попозже, ее птицы повреждают меньше. Если в вашем саду птицы (вороны, сороки, грачи) сильно расклевывают яблоки, поместите в кроны яблонь на шестах или подвяжите к веткам старые шапки, предметы, одежду, детские игрушки и через 3¬5 дней меняйте их местами и положениями. Птиц отпугивает все новое, необычное, но ко всему неизменному они через несколько дней привыкают. Наиболее ценные для вас деревья можно накрыть сетками. Для уборки плодов с высоких деревьев в каждом саду должна быть надежная лестница-стремянка и плодосъемник любой удобной для вас конструкции. Лазить по деревьям недопустимо: отламывается много мелких обрастающих веточек на основаниях скелетных и полускелетных ветвей, т. е. там, где их труднее всего потом создавать заново. После съема убирают из-под деревьев подпорычаталы и укладывают или ставят их на хранение до следующего сезона. Затоптанную под деревьями почву рыхлят. Дважды за месяц рыхлят почву на участке земляники, где быстро отрастают новые здоровые и свежие листья, но не менее быстро продолжают расти новые усы и розетки на них, которые следует удалять, оставляя укоренившиеся розетки, необходимые дли весенней посадки или подсадки. В первой декаде месяца истекает лучший срок осенней посадки земляники на заранее подготовленной грядке. Иногда приходится сажать ее позже, даже в конце сентября, но тогда риск выпада слабо прижившихся растений во время зимовки существенно возрастает. Для посадок земляники нужно выбирать наиболее освещенные солнцем, хорошо продуваемые участки сада. Не менее важно и то, какая культура росла на этом участке до земляники (предшественники). Лучше сажать землянику после календулы лекарственной, бархатцев, укропа, петрушки, сельдерея, трав, зерновых (овес, ячмень), бобовых (горох, фасоль, бобы), лука, чеснока, лука-батуна (их даже специально сажают между кустами земляники). Не размещайте землянику после картофеля, помидоров, кабачков, огурцов, тыквы, баклажанов, так как эти культуры сильно поражаются вертициллезным увяданием (вилтом). Возбудитель заболевания – гриб – сохраняется в почве до 12 лет, по сосудам корней проникает в растения земляники, что приводит сначала к приостановке роста, а затем к полной гибели 20¬30 % кустов в первый год после посадки. Выбор способа посадки и размещения растений земляники зависит от освещенности участка. На участках, хорошо освещенных, применяют загущенную посадку – двухстрочную (между лентами оставляют 70 см, между строчками в ленте – 30 см, а между растениями – 15-20 см). Усы между строчками в дальнейшем удаляют. На тяжелых холодных почвах землянику лучше сажать на грядах шириной 1 м в 2 ряда: расстояние между рядами 50 см, между грядами 30 см. Сорта земляники, имеющие крупные кусты и сильно поражаемые серой гнилью – Зенга Зенгана, Фестивальная, Редгонтлит – лучше растут в более разреженных посадках, при 20-25 см между растениями. Менее облиственные растения сортов Красавица Загорья, Ранняя Махерауха, Редкоут, Сюрприз Галля, Гардсмей, Талисман слабее поражаются серой гнилью и их можно разместить более загущенно – через 12-15 см. При посадке рассады земляники главное – не загибать корни растений и не заглублять в почву основание верхней почки – «сердечко». Новосадку поливают и мульчируют почву вокруг кустиков торфом или перегноем слоем в 3-5 см для лучшей приживаемости. На ягодных кустарниках завершают работы по уходу за кустами и почвой. В начале месяца очень буйно растущие новые побеги малины можно прищипнуть для лучшего вызревания (удалить 10-15 см верхушки). Если это сделать слишком рано, побег начнет ветвиться и весь выпадет зимой. Не следует стараться получить урожай ягод на побегах текущего года. В некоторые годы на них появляются боковые цветоносные побеги и завязываются ягоды, единичные даже вызревают. Такое безвременное плодоношение сильно ослабляет побеги, уменьшает их урожай в следующий год. Верхушку вместе с цветоносами надо срезать в начале появления бутонов на первых цветоносах. Для лучшего вызревания древесины у кустов смородины, малины и крыжовника, а также молодых неплодоносивших деревьев всех плодовых полезно в сентябре дать внекорневую подкормку раствором простого суперфосфата и калийной соли (соответственно 1 и 1|2 стакана на 10 л воды). Если листья вишни продолжает повреждать вишневый слизистый пилильщик, в этот раствор надо добавить 30 г хлорофоса. В конце сентября обрезают верхушки побегов смородины и крыжовника, пораженные мучнистой росой, а также вырезают до самого основания поврежденные стеклянницей или стеблевой галлицей и засохшие ветви, стебли малины с галлами стеблевой галлицы. Собирают и компостируют опавшие листья, в тканях которых зимуют споры мучнистой росы, антракноза, пятнистостей; перекапывают и мульчируют почву под ягодными кустарниками. В домашнем питомнике выпалывают сорняки и при необходимости рыхлят почву. Самое время нарезать с молодых здоровых кустов смородины всех видов и лучших сортов хорошие побеги – приросты, порезать их секатором на отрезкичеренки по 15-20 см (верхний срез над почкой, нижний – под почкой) и, удалив листья, высадить на грядку с плодородной рыхлой почвой. На поверхности надо оставить одну почку. Наилучшей будет приживаемость черенков, нарезанных из 2-летних веток. На верхушке таких черенков оставляют пенек однолетнего прироста с двумя-тремя сближенными почками. Разумеется, все это надо делать тогда, когда есть необходимость размножить смородину. Ранняя сентябрьская посадка черенков дает в этом случае лучшие результаты, чем поздняя осенняя или ранняя весенняя. Если вы вырастили свои саженцы крыжовника и намерены посадить их на постоянное место, это тоже лучше всего сделать в первой половине сентября, а во второй половине месяца – саженцы смородины или малины. Для посадки малины используют сильные корневые отпрыски здоровых урожайных кустов с комом земли, побеги которых коротко обрезают (20-30 см от земли). В посадочные ямы ягодников глубиной и шириной 40-50 см хорошо внести по 2-З ведра перегноя или компоста, по стакану суперфосфата и сернокислого калия, размешав все это с землей в нижней половине ямы. Вместо минеральных удобрений можно внести одну литровую банку древесной или каменноугольной золы. Кусты смородины и крыжовника сажают на 1,25 м друг от друга в ряду и 1,50 м между рядами. Если есть саженцы, вначале можно посадить их вдвое гуще, а через 4-5 лет проредить через куст. Малину для выращивания в виде отдельных кустов (коловая культура) сажают через 1,5 м в ряду и 2,50 м между рядами, а для культуры на шпалере – через 30-50 см в ряду. В последнем случае копают не отдельные ямки, а траншею шириной в 2 и глубиной в 1,5 штыка лопаты, заполняя каждый погонный метр ее смесью из 3-4 ведер перегноя, компоста, торфа или лежалого навоза, 1 полулитровой банки суперфосфата и такой же банки сернокислого калия с верхним слоем почвы. Садоводы-любители иногда используют для заполнения таких траншей фекальную массу, но посадку малины в этом случае делают спустя год или два, когда масса заметно разложится в почве. Перед высадкой в грунт посмотрите корни саженцев малины: если обнаружите на них различной величины наросты, плотные деревянные опухоли корневого рака, сразу же удалите их острым чистым ножом, корни саженца подержите 2-3 мин в 1 %-м медном купоросе, затем окуните в глиняную болтушку и только тогда сажайте. Саженцы, у которых сильно поражены главный корень или корневая шейка, выбраковывают и сжигают. В. Козлов, И. Мещерякова, канд. с.-х. наук Газета "САДОВОД" №34, 2010г.
Понравилась статья? Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|