Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Работы в саду в сентябре. | Ваш сад
Работы в саду в сентябре
Уборка урожая – главная забота этого месяца. В прохладные годы в течение первой недели заканчиваются сборы позднелетних сортов яблони, например, Мантета и Мелбы. Затем снимают яблоки осенних сортов – Коричное полосатое, Медуница, Осенняя радость, Десертное Петрова, Конфетное; в середине месяца осенне-зимних – Бессемянка Мичурина, Тамбовское, Жигулевское, Орловское полосатое, Осеннее полосатое, Анисы, Коричное новое, Антоновка обыкновенная, Пепин шафранный; в третьей декаде – почти все остальные зимние сорта.
Сбор груши и сливы также приходится на сентябрь. В любительских садах эти культуры целесообразно снимать не в один прием, а хотя бы дважды. Первый раз выборочно убирают плоды, типичные для сорта, хорошо окрашенные и легко отделяющиеся от плодовых веточек. Основная зеленая окраска таких плодов яблони и груши начинает в это время чуть светлеть, семена слегка коричневеют. Часть плодов в затененных частях кроны бывает в эту пору еще мелкими, малоокрашенными и явно зелеными. Их следует оставить, а съем повторить через 7-10 дней, когда они вполне дозреют.
Такой выборочный съем дает возможность иметь в хранении плоды одинаковой зрелости, наилучшего вида и вкуса и с наибольшей лежкостью. Преждевременно снятые яблоки и груши лежат плохо, вянут, поражаются «загаром» (только яблоки), излишне кислы и малоароматны. Снятые с опозданием плоды имеют наилучший вид и вкус, но также теряют в лежкости, быстрее перезревают, мякоть их более грубой консистенции, часто поражается побурением или «вспухает» (кожица лопается, мякоть разрыхляется как у вареной картошки), они больше страдают от разных гнилей и пятнистостей.
Для долгого хранения следует отбирать плоды только здоровые, с плодоножками, без проколов и прочих повреждений кожицы. Для варки варенья, джема, повидла, для компотов и маринования плоды снимают раньше, в стадии так называемой технической спелости, когда мякоть их плотная, в ней больше кислоты и пектинов, а семена еще мягкие (у рябины, например). Та­кие плоды меньше развариваются, лучше желируют, богаче витаминами. Убирать мокрые от росы или дождя плоды не рекомендуется. Чем быстрее и сильнее удает­ся охладить после съема плоды всех культур, тем дольше и лучше они потом хранятся.
После сбора урожая и до опадения листьев крону плодовых деревьев опрыскивают 5 %-й мочевиной (500 г на 10 л воды) против возбудителей парши яблони и груши, споры которых в изобилии находятся в кроне деревьев.
В первой неделе сентября следует убрать и плоды рябины Невежинской, Гранатной, Титана и прочих. Аронию (черноплодную рябину) можно снять и попозже, ее птицы повреждают меньше. Если в вашем саду птицы (вороны, сороки, грачи) сильно расклевывают яблоки, поместите в кроны яблонь на шестах или подвяжите к веткам старые шапки, предметы, одежду, детские игрушки и через 3¬5 дней меняйте их местами и положениями. Птиц отпугивает все новое, необычное, но ко всему неизменному они через несколько дней привыкают. Наиболее ценные для вас деревья можно накрыть сетками.
Для уборки плодов с высоких деревьев в каждом саду должна быть надежная лестница-стремянка и плодосъемник любой удобной для вас конструкции. Лазить по деревьям недопустимо: отламывается много мелких обрастающих веточек на основаниях скелетных и полускелетных ветвей, т. е. там, где их труднее всего потом создавать заново.
После съема убирают из-под деревьев подпоры­чаталы и укладывают или ставят их на хранение до следующего сезона. Затоптанную под деревьями почву рыхлят.
Дважды за месяц рыхлят почву на участке земляники, где быстро отрастают новые здоровые и свежие листья, но не менее быстро продолжают расти новые усы и розетки на них, которые следует удалять, остав­ляя укоренившиеся розетки, необходимые дли весенней посадки или подсадки. В первой декаде месяца истекает лучший срок осенней посадки земляники на заранее подготовленной грядке. Иногда прихо­дится сажать ее позже, даже в конце сентября, но тог­да риск выпада слабо прижившихся растений во время зимовки существенно возрастает.
Для посадок земляники нужно выбирать наиболее освещенные солнцем, хорошо продуваемые участки сада. Не менее важно и то, какая культура росла на этом участке до земляники (предшественники). Лучше сажать землянику после календулы лекарственной, бархатцев, укропа, петрушки, сельдерея, трав, зерновых (овес, ячмень), бобовых (горох, фасоль, бобы), лука, чеснока, лука-батуна (их даже специально сажают между кустами земляники).
Не размещайте землянику после картофеля, помидоров, кабачков, огурцов, тыквы, баклажанов, так как эти культуры сильно поражаются вер­тициллезным увяданием (вилтом). Возбудитель заболевания – гриб – сохраняется в почве до 12 лет, по сосудам корней проникает в растения земляники, что приводит сначала к приостановке роста, а затем к пол­ной гибели 20¬30 % кустов в первый год после посадки.
Выбор способа посадки и размещения растений земляники зависит от освещенности участка. На участках, хорошо освещенных, применяют загущенную посадку – двухстрочную (между лентами оставляют 70 см, между строчками в ленте – 30 см, а между растениями – 15-20 см). Усы между строчками в дальнейшем удаляют. На тяжелых холодных почвах землянику лучше сажать на грядах шириной 1 м в 2 ряда: расстояние между рядами 50 см, между грядами 30 см.
Сорта земляники, имеющие крупные кусты и сильно поражаемые серой гнилью – Зенга Зенгана, Фестивальная, Редгонтлит – лучше растут в более разреженных посадках, при 20-25 см между растениями. Менее облиственные растения сортов Красавица Загорья, Ранняя Махерауха, Редкоут, Сюрприз Галля, Гардсмей, Та­лисман слабее поражаются серой гнилью и их можно разместить более загущенно – через 12-15 см.
При посадке рассады земляники главное – не загибать корни растений и не заглублять в почву основание верхней почки – «сердечко». Новосадку поливают и мульчируют почву вокруг кустиков торфом или перегноем слоем в 3-5 см для лучшей приживаемости.
На ягодных кустарниках завершают работы по ухо­ду за кустами и почвой. В начале месяца очень буйно растущие новые побеги малины можно прищипнуть для лучшего вызревания (удалить 10-15 см верхушки). Ес­ли это сделать слишком рано, побег начнет ветвиться и весь выпадет зимой. Не следует стараться получить уро­жай ягод на побегах текущего года. В некоторые годы на них появляются боковые цветоносные побеги и завязываются ягоды, единичные даже вызревают. Такое без­временное плодоношение сильно ослабляет побеги, уменьшает их урожай в следующий год. Верхушку вместе с цветоносами надо срезать в начале появления бутонов на первых цветоносах.
Для лучшего вызревания древесины у кустов сморо­дины, малины и крыжовника, а также молодых непло­доносивших деревьев всех плодовых полезно в сентябре дать внекорневую подкормку раствором простого супер­фосфата и калийной соли (соответственно 1 и 1|2 ста­кана на 10 л воды). Если листья вишни продолжает повреждать вишневый слизистый пилильщик, в этот раствор надо добавить 30 г хлорофоса.
В конце сентября обрезают верхушки побегов смо­родины и крыжовника, пораженные мучнистой росой, а также вырезают до самого основания поврежденные стеклянницей или стеблевой галлицей и засохшие вет­ви, стебли малины с галлами стеблевой галлицы. Соби­рают и компостируют опавшие листья, в тканях которых зимуют споры мучнистой росы, антракноза, пятнистостей; перекапывают и мульчируют почву под ягод­ными кустарниками.
В домашнем питомнике выпалывают сорняки и при необходимости рыхлят почву. Самое время нарезать с молодых здоровых кустов смородины всех видов и лучших сортов хорошие побеги – приросты, порезать их секатором на отрезки­черенки по 15-20 см (верхний срез над почкой, нижний – под почкой) и, удалив листья, высадить на грядку с плодородной рыхлой поч­вой. На поверхности надо оставить одну почку. Наилучшей будет приживаемость черенков, нарезанных из 2-летних веток. На верхушке таких черенков оставляют пенек однолетнего прироста с двумя-тремя сближенными почками. Разумеется, все это надо делать тогда, когда есть необходимость размножить смородину. Ранняя сентябрьская посадка черенков дает в этом случае лучшие результаты, чем поздняя осенняя или ранняя весенняя.
Если вы вырастили свои саженцы крыжовника и намерены посадить их на постоянное место, это тоже лучше всего сделать в первой половине сентября, а во вто­рой половине месяца – саженцы смородины или малины. Для посадки малины используют сильные корневые отпрыски здоровых урожайных кустов с комом земли, побеги которых коротко обрезают (20-30 см от земли).
В посадочные ямы ягодников глубиной и шириной 40-50 см хорошо внести по 2-З ведра перегноя или компоста, по стакану суперфосфата и сернокислого калия, размешав все это с землей в нижней половине ямы. Вместо минеральных удобрений можно внести одну литровую банку древесной или каменноугольной золы.
Кусты смородины и крыжовника сажают на 1,25 м друг от друга в ряду и 1,50 м между рядами. Если есть саженцы, вначале можно посадить их вдвое гуще, а через 4-5 лет проредить через куст. Малину для выращивания в виде отдельных кустов (коловая культура) сажают через 1,5 м в ряду и 2,50 м между рядами, а для культуры на шпалере – через 30-50 см в ряду.
В последнем случае копают не отдельные ямки, а траншею шириной в 2 и глубиной в 1,5 штыка лопаты, заполняя каждый погонный метр ее смесью из 3-4 ведер перегноя, компоста, торфа или лежалого навоза, 1 полулитровой банки суперфосфата и такой же банки сернокислого калия с верхним слоем почвы. Садоводы­-любители иногда используют для заполнения таких траншей фекальную массу, но посадку малины в этом случае делают спустя год или два, когда масса заметно разложится в почве.
Перед высадкой в грунт посмотрите корни саженцев малины: если обнаружите на них различной величины наросты, плотные деревянные опухоли корневого рака, сразу же удалите их острым чистым ножом, корни саженца подержите 2-3 мин в 1 %-м медном купоросе, затем окуните в глиняную болтушку и только тогда сажайте. Саженцы, у которых сильно поражены главный корень или корневая шейка, выбраковывают и сжигают.
В. Козлов, И. Мещерякова, канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД" №34, 2010г.



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

::. прочитало: 10 525 | автор: sadovod | 27 августа 2010 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос



архивы

Октябрь 2021 (14)
Сентябрь 2021 (21)
Август 2021 (24)
Июль 2021 (23)
Июнь 2021 (22)
Май 2021 (23)


поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"