Садовые подсказки №6

::. Садовые подсказки №6

Вопросы наших читателей:

Когда нужно проводить подзимний сев овощей? Какие овощи можно высевать под зиму?
О. Иноземцева, С.-Петер6ург
Посев под зиму проводят, когда почва промерзнет на глубину 2-3 см. Семена замачивать не следует, но использовать их придется немного больше, чем при весеннем посеве. Под зиму можно высевать редис, морковь, петрушку, свеклу, лук, салат.
Более подробно читайте на нашем сайте «ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ ОВОЩЕЙ»

Говорят, что вывели новый сорт картофеля, который не повреждается колорадским жуком. Правда ли это?
Н. Анисимова, С.-Петербург
Селекционеры всегда работали над этой проблемой, поскольку колорадский жук приносил и приносит огромные убытки. В настоящее время существует ряд сортов, которые в большей степени, чем другие, устойчивы к этому вредителю. Это сорта, выведенные украинскими селекционерами: Зарево, Свитанок Киевский, Зов, Ромашка; белорусский сорт Зубренок; сорта московской селекции: Искра, Раменский, Ресурс и наш петербургский сорт - Столовый 19

Что нужно сделать, чтобы плоды яблок хранились дольше?
О. Мурашко, С.-Петербург
У предназначенных для длительного хранения плодов очень важно не допустить повреждения кожицы плодов. На кожице свежих плодов поселяется множество бактерий. Кожица препятствует их проникновению в мякоть плода и его загниванию. Яблоки нужно снимать с целой плодоножкой. Без плодоножек или со сломанной плодоножкой они хуже хранятся. Происходит это потому, что при созревании плодов окончания сосудов, проходящих через плодоножку плода, закупориваются пробковой тканью. Надлом плодоножки яблока или удаление ее усиливают испарения плода, и он сморщивается при хранении.
Для длительного хранения плодов необходимо брать сорта зимнего срока созревания. Плоды не должны иметь повреждений болезнями и вредителями, их необходимо рассортировать по размеру, так как мелкие яблоки могут храниться значительно дольше крупных. Лучше всего яблоки хранить в погребах и подвалах при температуре +2°С.

Молодые побеги на кусте черной смородины ни с того ни с сего завяли. Почему?
З. Новоселова, С.-Петербург
Обычно осенью увядают те побеги, которые повреждены гусеницами смородинной стеклянницы. Такие побеги надо вырезать и сжечь.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Октябрь в саду

Может показаться, что в середине осени на садовом участке уже и делать нечего – закрыть сезон с соседями, последний раз пожарить шашлыков, да и запереть дом до следующей весны. Однако в октябре забот в саду едва ли не столько же, как и в начале сезона, если вы заинтересованы в будущем урожае.
В первую очередь это уборка поздних овощей. Капуста не боится первых ночных заморозков, но затягивать с ее переселением на зимнее хранение не стоит. А вот свеклу, которая склонна вылезать из почвы в конце вегетации, надо убирать до первых похолоданий, иначе прихваченный морозцем корнеплод не будет храниться. Это же относится и к последнему редису, дайкону, зимней редьке.
Освободившиеся площади освобождаем от сорняков, перекапываем (или рыхлим – в зависимости от ваших предпочтений относительно агротехники подготовки почвы под будущие посадки), заправляем удобрениями. Если осень по прогнозам ожидается теплой, еще не поздно посеять сидераты – белую горчицу, например. За две-три недели она выдаст обильную зеленую массу, которую если успеете – запашете, а нет – пускай уходит под снег, запахать можно и весной.

Первая декада октября – лучшее время для посадки зимнего чеснока. Гряда должна быть подготовлена за две недели до посадки, соответствующим образом заправлена удобрениями (один из примеров: 50 – 70 г. азофоски на квадратный метр и сюда же ведро вызревшего компоста или перегноя). Помните, что почву под чеснок нужно обрабатывать глубоко (как, впрочем, и под все луковичные, в т. ч. цветочно – декоративные), не менее чем на полтора штыка лопаты. Когда делим головки на зубки, стараемся не повреждать их кроющие чешуи. Следим, что бы они не имели видимых поражений. Непосредственно перед посадкой обрабатываем их раствором любого фунгицида. В зависимости от размера зубка высаживаем материал по схеме
в среднем 15 х 15 (для зубка габаритами с кофейную ложку). Для более крупных – 15 см. между растениями в рядке и 20 см. между рядками, для мелких - пропорционально меньше, но не менее чем 8 х 8 см. Сажаем на глубину в три высоты зубка, выравниваем гряду и мульчируем компостом или сухим торфом (2 см.). Ни в коем случае не поливаем!
В те же сроки высаживаем луковичные декоративные – тюльпаны, нарциссы, гиацинты и т.п. Принципы подготовки почвы и посадки схожи с таковыми у чеснока.
«Раздеваем» пленочные теплицы. В сухую погоду обрабатываем деревянные каркасы протравами, металл очищаем от ржавчины и подкрашиваем. Обрабатываем почву.
Пора последний раз скосить газон. Не коротко. Траву оставляем высотой 5 – 7 см. Если газон старый и плотный – аэрируем его (то есть прокалываем). Это поможет дернине лучше подготовиться к зиме и, соответственно, успешнее перезимовать.
Наводим порядок на клумбах. Все, что зимует в виде «корешков» освобождаем от пожелтевших уже «вершков», которые отправляем в компост, обрабатываем почву. Убираем однолетники, кроме разве что некоторых сортов бархатцев и декоративных капуст, которые будут радовать глаз до устойчивого снега.
Два слова о компостных кучах. Если мы их сейчас сдобрим мочевиной и утеплим подручными средствами, а зимой еще и снегом будем прикрывать, процессы гниения будут не быстро, но продолжаться и зимой, что существенно ускорит созревание компоста.
Не торопитесь убирать каждый опавший лист! Их стоит сметать лишь с дорожек и проходов, что бы не затаптывать. Зато после основного листопада выгребаем все дочиста. Листья плодовых компостировать не стоит – велик шанс, что споры грибных болезней перезимуют. Лучше выносить с участка подальше или сжигать.

И, конечно, занимаемся деревьями и кустарниками.
Почву под кустами освобождаем от сорной растительности и аккуратно рыхлим на глубину до десяти сантиметров, стараясь не повредить корни. Тем самым мы выносим на поверхность почвы зимующие стадии вредителей, лишив их тем самым возможность пережить морозы, или закапываем их так, что весной им будет не вылезти. После листопада проводим формирующую обрезку кустарников, вырезая старые ненужные ветви под основание. Лучше это делать сейчас, чем весной – не придется откапывать куст от снега. А то весной глядь – апрельское солнце за несколько дней снег слизало, приехали на дачу, а крыжовник уже почки погнал. Какая обрезка? А вот обрезку на плодоношение (концы ветвей) можно отложить и до марта.
Вырезаем отплодоносившие побеги малины (как зимние квартиры вредителей), все остальное пригибаем или подвязываем, а у ремонтантных сортов, дающих урожай на приростах текущего года, срезаем всю надземную часть.
Занимаемся деревьями. Очень неплохо еще до листопада опрыскать их кроны раствором мочевины или карбамида. Это и листопад сделает более однородным по времени, и очень не понравится возбудителям парши.
О пользе побелки говорить бессмысленно – вещь самоочевидная. Только сделаем небольшое замечание. Часто слышишь, что предварительную (перед побелкой) очистку коры лучше делать в сырую погоду. Да, влажная старая кора счищается легче. Но часто бывает – сегодня деревья очистили, а побелили через неделю. А за неделю на микроповреждения молодой коры, которые мы неизбежно наносим скребками и щетками, осели споры дереворазрушающих грибов. Так что белить деревья надо сразу после очистки. А еще лучше в начале марта.
Проводим санитарную обрезку (то, что засохло за дето), Шпаклюем трещины и дупла.
Так что ни в один из месяцев года заинтересованный садовод без дела на своем участке не останется!

И. Гурвич, садовод. Санкт-Петербург

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Подготовка ягодных и декоративных кустарников к зиме

Почти всем садоводам Северо-западного региона России понятно, что эту работу целесообразно делать после сбора урожая ягодных культур (крыжовника, смородины, ирги, аронии, порослевой вишни, терна, облепихи и т. д.), чтоже касается декоративных – спиреи, гортензии, барбариса, боярышника, бирючины, форзиции, то весь вегетатиный период, в зависимости от состояния куста и вашей потребности.
И в этом – решающий контраст между декоративными и ягодными. Первые украшают палисадники, водоемы, беседки, въезд в гараж; вторые, располагаясь внутри участка или вдоль забора, служат не для эффектности внешнего вида, а для урожая, варенья, лакомства внуков, наконец для дроздов, которые прилетят, когда нас нет на даче.
Главная критическая проблема – разрыв между методами ухода и их исполнением.
Хозяин, желающий желе из красной смородины зимой, вряд ли будет занимать место под деревенскую спирею, а владелец фешенебельного участка в Белоострове посадит, скорее, рододендрон или псевдотсугу и будет каждый ноябрь строить над ними специальное ограждение, чтобы, не дай Бог, не поломало снегом.
Итак, для садоводов, экономящих свое время осенью, а оно сокращается из¬за дождей, следует до морозов сделать следующие простые работы.
1. Ценные на ваш взгляд кусты крыжовника, красной (желтой, белой, золотистой, черной) смородины, йошты, утратившие в связи с болезнями, вредителями, возрастом урожайность, привлекательность, вывалить лопатами в сторону, предварительно подготовив другое посадочное место. В зависимости от состава почвы на участке оно заправляется стандартно: осенняя Кемира, фосфорно-калийные удобрения, органика. В Ленобласти мне приходилось работать и с тяжелыми суглинками и с супесями, при этом кислотность колебалась от 4,5 до 6,5 рН. Следовательно, посадочное место под любой не хвойный кустарник смело заправляете золой (1 л на куст) и вышеперечисленными удобрениями. Место должно отстояться 1-2 дождя. Заглубление под крыжовник, смородину не должно быть более 1-го штыка лопаты.
Разберите куст лопатой или руками на части и обратите внимание на наличие нулевых и годовалых побегов. Все больные, усыхающие, пораженные стеклянницей уничтожаются. Обратите внимание на состояние корней, не оставляйте их под солнцем и ветром, до момента посадки укройте любой тканью или мульчей. Желательно посадку провести в тот же день. Осмугните каждый побег полностью и обрежьте на 2/3.Расстояние между посадочными местами может разниться. Если вы решили создать шпалерную форму, укладывайте саженцы под углом 45о таким образом, чтобы часть почек была укрыта. В этом случае обрезка на будущий год окажется значительно проще: шпалера проста и плоска – не более 1 м между саженцами. Если вы приверженец традиционной посадки и ягодный куст сажаете вертикально, то вырезав старые, больные ветви, купив новые саженцы, отступите от ограды на 0,5-1 м и 1,5-2 м друг от друга.
2. Красивоцветущие кустарники (форзиция, чубушник, вейгела, спирея и т. д.) привлекают внимание необычным строением и разнообразной палитрой листьев, цветков и плодов.Уход за ними часто проще, чем за съедобными ягодниками, ведь можно повышать концентрацию ядохимикатов не опасаясь за свое здоровье. Привлекательный внешний вид декоративных кустарников является достоинством и недостатком одновременно. Выбор места и посадка существенны. Большинство не переносит переувлажненных участков. Уход включает правильную подготовку почвы и удаление сорняков. Тщательно бороться нужно с корневищными сорняками (осотом, одуванчиком, пыреем). Растения плохо развиваются без полива в жаркое лето, но при достаточной влажности долго и обильно цветут. Обрезка проста: старые, больные, неудобно расположенные ветки удаляются. Желательно без пенька, под ноль. Уборка срезанных побегов и сжигание их обязательно.
А. Кофман

____________________________________________________________________________________________________________________________

Осенние цветы. «Осени поздней цветы запоздалые…»
Какие краски характерны для осени? Желтые, оранжевые, коричнево-красные. Вспомните стихи
А .С. Пушкина: "...в багрец и золото одетые леса ". Эти же краски преобладают у цветов, цветение которых падает на осенние месяцы. Их не много, но и они в пору серого неба и осенних дождей приносят радость. В сентябре еще цветут астры летние, гладиолусы и георгины, но осенние заморозки быстро прекращают их рост и приходится их выкапывать и хранить до будущей весны. Но есть группа многолетников, которым не страшны первые заморозки и которые цветут в сентябре - октябре. Это многолетние астры, гелениум осенний, рудбекия, солидаго, корейские хризантемы.
ИЗ ОГРОМНОГО
числа видов многолетних астр для осеннего цветения чаще всего используют три: астру кустарниковую (Aster dumosus), астру новоанглийскую и астру новобельгийскую. Астра кустарниковая известна в культуре с XVIII века. В настоящее время имеется много сортов, различающихся окраской соцветий. Это невысокое (30-40 см), но сильно ветвистое растение с узкими мелкими листьями и многочисленными соцветиями (2-3 см в диаметре), белыми, розовыми или фиолетовыми. Зацветает во второй половине сентября. Прекрасное растение для бордюров и групп, а также для осенних букетов. Зимостойкая и долголетняя, размножают делением куста, лучше весной.
Астра новоанглийская - высокорослое (до 2 м) многолетнее растение. От корневища образуется много стеблей. Корзинки 3-4 см в диаметре, собраны в густую кисть. Цветет в конце сентября - в октябре. Имеются сорта с розовыми, темно-лиловыми, рубиновыми соцветиями. Используют в группах и на букеты. Размножают делением куста.
Астра новобельгийская имеет более широкие листья и сильно ветвится в верхней части, высота 50-80 см. Соцветия мелкие (2-3 см), но многочисленные. Цветет с начала сентября. Имеются сорта с полумахровыми и махровыми соцветиями - пурпурно-красные, фиолетовые, сиреневые. Родина всех этих астр - Северная Америка.
Широко известна махровая форма рудбекии рассеченной под названием золотой шар. Это высокое (до 2 м) растение с сильно разветвленным горизонтально расположенным корневищем. Листья крупные, рассечены на доли. Неприхотливое растение, быстро разрастается, размножают только делением корневища. Зацветает рудбекия в августе, но цветет до середины октября. Рудбекия гибридная - тоже высокорослый многолетник с прямостоячими стеблями и крупными (10-15 см) соцветиями, состоящими из длинных широких язычковых цветков и выпуклого центра из трубчатых цветков, окраска желтая или коричнево-красная с фиолетовым оттенком в центре. Используют для групповых посадок, у изгородей и стен.

С конца августа и весь сентябрь цветет гелениум осенний. Это многолетник из семейства астровых, родом тоже из Северной Америки. Зимостойкое, но не очень долголетнее растение. Поскольку через 3-5 лет цветение ослабевает, необходима пересадка. Стебли прочные, высокие (80-150 см). Соцветия - корзинки размером 3-5 см, собраны в крупные щитки, окраска их варьирует от желтой до коричнево-красной и оранжевой. Размножают весной - делением куста. Очень красив в группах и в срезанном виде. Осенью радует своими золотисто-желтыми соцветиями солидаго, или золотарник. Как и все предыдущие, он также относится к семейству астровых и происходит из Северной Америки. У него ползучие корневища, стебли прочные, 100-150 см высотой, хотя есть и карликовые формы 40-50 см высотой. Соцветия желтые или светло-оранжевые, мелкие, собраны в пирамидальные соцветия. Цветет золотарник с конца августа и до самых морозов. Неприхотливое и быстро разрастающееся растение, используется как для групп, так и на срезку.
Хризантема корейская - многолетнее травянистое светолюбивое растение высотой от 35 до 100 см - в зависимости от сорта. Сильно облиственное и разветвленное, с многочисленными, довольно крупными соцветиями-корзинками, состоящими, как у всех астровых, из краевых язычковых и внутренних трубчатых цветков. Окраска разнообразная - желтая, коричневатая, розоватая. Сорта различаются по срокам цветения: ранние зацветают в августе, средние - в сентябре, а поздние - в октябре-ноябре. Корейская хризантема зимует в открытом грунте под легким укрытием - торфом или листом, размножают ее делением куста и черенками, которые срезают весной и укореняют в песке.
Мы коротко рассказали вам только о некоторых декоративных растениях, цветущих в эти последние, относительно теплые дни наступившей осени.
Т. Тамберг, доктор с.-х. наук

___________________________________________________________________________________________________________________________

Готовим натуральные соки

Морковный с укропом. Очищенную и вымытую морковь натереть на мелкой терке и отжать сок. Приправить по вкусу соком из лимона и сахаром, мелко нарубленной зеленью укропа. Сок готовят непосредственно перед подачей, лучше всего в соковыжималке.

Из сельдерея. Очищенные корни сельдерея натереть на терке и из полученной массы отжать сок.

Из свежей капусты. Свежие зрелые кочаны капусты очистить, мелко нарезать и отжать сок. Полученный сок процедить в пастеризованную эмалированную, керамическую, стеклянную или деревянную посуду и оставить на 12-14 часов для осветления. Осветленный сок осторожно, не взбалтывая, процедить через двойной слой марли или через фланель.

Ревеневый. Сок из ревеня лучше готовить из молодых, не огрубевших черешков, так как в огрубевших черешках содержится щавелевая кислота. Для приготовления сока черешки нужно очистить, вымыть в холодной воде, разрезать на кусочки длиной 1,5-2 см, пробланшировать* 1-2 мин. и опустить в холодную воду. После охлаждения из нарезанных черешков ревеня выжать сок. При приготовлении сока из огрубевших черешков щавелевую кислоту необходимо осадить мелом.
Для этого в свежеприготовленный сок добавить толченый мел из расчета 1,5-2 г на 1 л сока. Смесь тщательно размешать и поставить для отстаивания на 9-10 час. Затем сок профильтровать через слой марли или фланель. Для заготовки сока впрок его разливают в бутылки и стерилизуют обычным способом. Из 1/2 кг черешков ревеня получается 1 порция сока.

Березовый. Свежий березовый сок влить в посуду, добавить сахар, изюм, лимон (на 1 л сока 12-15 г сахарного песка, 4 г изюма, 1/10 лимона), закрыть посуду, подержать при комнатной температуре 3-5 дней. Затем поместить на холод. Употреблять можно через 15-20 дней.

Шипучий березовый сок (1 вариант). Свежим березовым соком заполнить бутылки из-под шампанского. В каждую бутылку положить 10-15 г сахарного песка, 4-5 изюмин, немного лимонной кислоты, подлить еще березового сока, чтобы он доходил до горлышка бутылки, закупорить, пробку перевязать бечевкой и бутылки поместить в теплое (18-20°С) место на 4-5 дней. Затем пробки бутылок покрыть лаком, бутылки поместить на холод (5-10°С) и хранить в горизонтальном положении. Через 15-20 дней сок будет шипучим с приятным вкусом.
Шипучий березовый сок (2 вариант). Свежий березовый сок влить в стеклянную или эмалированную посуду, добавить корку черного хлеба, молодые побеги черной смородины или зелень мяты перечной и держать 3-4 дня при температуре 18-20°С. Затем наполнить бутылки. В каждую бутылку положить сахар, немного лимонной кислоты, закупорить, перевязать, покрыть пробки лаком и держать еще 4-5 недель в прохладном месте.

Томатный сок. Для получения томатного сока следует использовать только свежие, здоровые и зрелые томаты ярко-красного цвета. После тщательной промывки томаты измельчить, нагреть примерно до 60°С в посуде из нержавеющей стали и профильтровать через марлю или сито, отделив семена и кожицу. Полученный томатный сок вновь нагреть до 85°С и охладить.

Яблочный. Этот сок легко получить с помощью соковыжималки или соковарки. Если сок извлекают прессованием, то яблоки необходимо измельчить шинковкой, овощерезкой или нарезать ножом из нержавеющей стали на небольшие кусочки. Отпрессованный сок также подвергают тепловой обработке.

Грушевый. Готовить лучше с мякотью, разбавляя сахарным сиропом, приготовленным на кислых соках, воде с добавлением лимонной кислоты или сока японской айвы. Применяют те же способы, что и для яблочного сока.

*Пробланшировать - опустить овощ или фрукт в кипящую воду на определённое время

Всего Вам доброго!

Опрос