Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №31 (21.08.2013)
- Вопросы-ответы
- Наш фотоконкурс
- ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ ОВОЩЕЙ
- После уборки урожая
- Подготовка почвы на новом участке
- Отчего гибнут ЛИЛИИ?
- Флокс (Phlox)
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод"
_______________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ_________________________________
В этом году хотелось бы самой заготовить семена помидоров. Как ато сделать?
Н.Семенова, С.-Петербург
Из зрелого плода вычищают мякоть с семенами в стеклянную посуду, покрывают марлей и оставляют для сбраживания при комнатной температуре на два-три дня. В процессе брожение происходит отделение семян, Затем семена помещают на сито и промывают под струей воды. Отмытые семена сушат на бумаге 2-3 дня
Как правильно хранить семена и по какой причине теряется их всхожесть?
В. Васильев г. Санкт-Петербург
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ПОТЕРИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН - это высокая влажность семян. Собранные семена следует разложить тонким слоем на бумаге, полотняной ткани, которые легко впитывают влагу. Сквозняк полезен, а вот солнечная сушка противопоказана. Вблизи печки и батареи также можно пересушить семена, а при комнатной температуре 20…25 оС они подсохнут через 2-3 дня. Обязательно подсушите и старые семена, особенно если хранили их в неотапливаемом дачном доме. Не забудьте о подходящей упаковке – пакетах из плотной бумаги.
Семена имеют пористую оболочку и впитывают и отдают влагу из воздуха. Поэтому их нужно держать в сухом помещении при постоянной температуре. Можно хранить семена в погребе, холодильнике, но только в герметичной таре, чтобы семена не поглощали влагу.
КАК ПРАВИЛЬНО УБИРАТЬ И ХРАНИТЬ ЛУК-СЕВОК?
Убирают севок в августе, а если лето дождливое, то и в конце июля, не дожидаясь полегания листьев, но при наличии сформиро-вавшейся луковицы. В течение 15-20 дней севок хорошо просушивают, раскладывая тонким слоем и периодически вороша. При сушке севка с листьями питательные вещества из них постепенно переходят в луковицу, и она дозревает. Шейка за это время ста-нет тонкой. Луковички «наденут» сухую чешую. Просушенный севок перебирают, сортируют по размеру и закладывают на хранение. Стандартный севок для большинства сортов 1,5-2 см. Хранят его в комнатных условиях при температуре 18...25 °С в таре, обеспечивающей хорошую вентиляцию и свободный доступ воздуха – ящики, корзины, холщовые мешки и т. п. Слой насыпки не более 25 см, чтобы лук не отпотевал и не загнивал. Сохраненный в таких условиях лук после посадки, как правило, не стрелкуется.
Мелкий севок размером 1-1,5 см при хранении почти полностью высыхает, поэтому его часто высаживают в октябре под зиму.
Читал, что если семена овощей, высеянные под зиму, прорастут раньше, то они погибнут. А как же тогда озимые посевы?
Ю. Иванов, Санкт-Петербург
Озимые культуры – это растения, нормальное развитие которых связано с условиями перезимовки – действием пониженной температуры (от 0 до -10 оС) в течение 30-70 суток и более. Озимые культуры имеют 2 периода активной вегетации: осенний (45-50 суток) и весеннелетний (75-100 суток). Между этими периодами растения находятся в состоянии покоя. Осенью в результате сложных биохимических и физиологических процессов растения приобретают закалку,
т. е. устойчивость к низким температурам и др. неблагоприятным условиям зимовки.
Смысл подзимнего посева совсем в другом – семена проходят стратификацию, т. е. закаливаются, не прорастая. Оболочка семян разбухает во время зимовки в грядке, весной позволяя ростку поскорее выйти на свободу. Поэтому посеянные под зиму семена очень многих овощных и зеленных культур позволяют получить урожай на 1-2 недели раньше, чем от посеянных в середине апреля.
Таким образом, если семена проросли и дали новые растения, которые потом зимуют – это озимый посев. Не проросли – подзимний. А если при подзимнем посеве семена прорастут раньше – их повредят морозы, и весной урожая не будет.
ЧТО МОЖНО СЕЯТЬ ПОД ЗИМУ?
Под зиму сеют холодостойкие овощные культуры, такие, как петрушка, укроп, листовой и кочанный салаты, кресс-салат, шпинат, редис. Хорошо посеять морковь – она быстро образует корнеплод, и в течение лета можно иметь товарную продукцию. Посев провести в такие сроки, чтобы семена не проросли осенью, т. к. в этом случае они погибнут зимой. Поэтому сев обычно проводят по подмерзшей или даже замерзшей земле – в конце октября, в ноябре, но на заранее подготовленные гряды.
Почва на грядах должна быть хорошо обработана, дренирована, чтобы не было застоя воды. Семена сеют сухими, они должны иметь высокую всхожесть. С осени заготавливается рыхлая, плодородная почва для засыпки семян после посева, а также перегной и торф для мульчирования. Засыпают семена неглубоко – на 1-1,5 см, но обязательно мульчируют на 2-3 см.
________________________________________НАШ ФОТОКОНКУРС_________________________________________________
Фотоконкурс «Дачные зарисовки-2013»
Генеральный спонсор фотоконкурса «Дачные зарисовки - 2013»:
ООО "Гарденпласт"
_____________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_________________________________________
ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ ОВОЩЕЙ
 Для получения ранних овощей и цветов можно воспользоваться подзимними посевами. Они имеют ряд преимуществ перед весенними: освобождают огородников и любителей цветов от многих работ, которые приходится проводить весной. А если весна засушливая, то посеянные под зиму семена полнее используют зимнюю влагу, быстрее набухают и дают дружные всходы. В холодную и дождливую весну нельзя рано начинать обработку почвы. За счет подзимних посевов семена ранних овощных культур и цветов уже находятся в почве и начинают развиваться, как только установится благоприятная погода. Подзимние посевы в меньшей степени страдают от вредителей, поскольку те еще не успевают полностью развиться.
Конечно, нельзя считать подзимние посевы панацеей от всех бед и ждать от них чудес, но при правильном их проведении и при благоприятных погодных условиях весной получается положительный результат.
Под зиму сеют петрушку, морковь, свеклу, редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушку и мелкий севок диаметром до 1 см. Из цветов под зиму сеют василек, годецию, иберис, календулу, кларикию, космос, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, хризантемы.
Для подзимнего посева лучше всего взять семена, выращенные в текущем году. В крайнем случае можно использовать семена, оставшиеся от весеннего посева. Норму высева семян при посеве под зиму увеличивают не более чем на 10% только при пониженной всхожести семян. При хорошей всхожести семян, загущенные всходы угнетают друг друга и сводят на нет преимущества подзимнего посева.
Подзимние посевы лучше размещать на высоких участках, которые весной быстро прогреваются и закрыты от ветра. Грядки должны быть обращены к югу, почва на них должна быть влагопроницаемой, хорошо окультуренной, а по механическому составу лучше супесчаной. Участок для подзимних посевов готовят заблаговременно, к первой декаде октября, пока стоит хорошая погода. Почву перекапывают на штык лопаты, удобряют, разравнивают и делают гряды. На грядах нарезают бороздки глубиной 4 см, глубина которых после оседания почвы будет значительно меньше. В таком виде почву оставляют до наступления устойчивых холодов. Чтобы сделанные бороздки не засыпал снег, их покрывают рубероидом, толью или листами старой фанеры. Если бороздки не сделать вовремя, то в оптимальные сроки подзимних посевов почва настолько остынет, что сделать их будет просто невозможно. Кроме того, важно подготовить грунт для заделки семян в бороздках. Он не должен образовывать весной после таяния снега корку и быть сухим при заделки семян в бороздках, поэтому его хранят в крытом помещении.
Посев можно начинать проводить уже при температуре почвы +2-3°С. Это обычно совпадает с началом устойчивых утренних заморозков. Если посев проводится в промороженную почву (середина ноября-декабрь), то с гряд снимают укрытия и бороздки тщательно прочищают жестким веником, чтобы в них не осталось снега. Посеянные семена обязательно присыпают подготовленным ранее грунтом, который потом слегка уплотняют ребром доски. Глубина заделки семян 1,5-2 см. После этого осуществляют мульчирование перегноем, торфом, опилками. Толщина мульчи должна быть 6-8 см. Грядки можно укрыть также листьями, лапником и ветками с листьями, но только в том случае, если есть возможность весной освободить грядки от укрывных материалов до полного схода снега. Под таким укрытием семена успешно проходят стратификацию, дожидаются весеннего тепла и талой влаги. По центру рядка втыкают небольшие палочки через 15-20см. После таяния снега эти палочки позволяют провести первое рыхление междурядий, не дожидаясь появления всходов.
Весной на грядках с подзимними посевами ускоряют таяние снега, посыпая снег золой или торфом. Когда снег растает, мульчу отгребают граблями, а грядки покрывают пленкой, чтобы они быстрее прогревались. При появлении всходов почву рыхлят. С наступлением теплой погоды растения подкармливают мочевиной (20 г на 1 м2). Это ускоряет их рост и развитие. Через 10 дней подкормку повторяют раствором полного минерального удобрения (30 г на 1 л воды).
Подзимний посев нельзя использовать для овощей, предназначенных для зимнего хранения.
После уборки урожая
 Опытные огородники знают, что от качества осенних работ на участке во многом зависит урожай будущего года. Именно сейчас необходимо продумать способы предупреждения распространения вредителей и болезней, накопления влаги, удобрения, своевременной подготовки почвы и сооружений защищенного грунта.
Велика важность правильного плодосмена. Место для каждой культуры нужно определить заранее. Размеры участка обычно невелики. Во время обработки почвы болезни и вредители растений могут быть разнесены по всей площади. Вот почему важно вовремя собрать и уничтожить послеуборочные остатки. Здоровые растения, опавшие листья деревьев целесообразно использовать для приготовления компостов. Пригодны для этой цели и необсеменившиеся сорняки.
Посмотрите на участок после уборки. Казалось бы, безобидные капустные кочерыжки. Так, да не совсем. Вместе с ними зимует тля, она является источником распространения таких опасных болезней, как кила, сосудистый бактериоз. Вместе с больными луковицами распространяется нематода. Вот почему участок нужно своевременно освободить от всевозможных растительных остатков, в том числе и сорняков. Во всяком случае, на зиму оставлять их не следует.
Глубокая осенняя обработка почвы облегчает на будущий год борьбу с сорняками, приводит к уменьшению количества вредителей и болезней. В засушливых районах почву с осени обрабатывают без разделки ее поверхности, что способствует снегозадержанию, а в процессе таяния снега – накоплению воды.
Перед перекопкой с осени вносят обычно органические, фосфорные и нередко калийные удобрения. Весеннее использование навоза, содержащего большое количество азота, под многие корнеплоды, лук, помидоры неоправданно. Дело в том, что избыток азота в почве приводит к позднему плодоношению томатов, плохому вызреванию лука и т. д.
В противоположность названным растениям огурец и зеленные культуры на внесение свежего навоза отвечают прибавками урожая. Но и под зеленные лучше заправить почву с осени, так как посев их производится в самые ранние сроки. Хорошо подготовленный компост, навозный перегной под все культуры можно вносить и осенью, и весной.
На кислых почвах имеет смысл под перекопку внести известь, доломитовую муку, мел или древесную золу. В эти же сроки целесообразно в качестве органического удобрения применить низинный торф.
В октябре, до наступления холодной погоды, следует очистить парники и необогреваемые теплицы от послеуборочных остатков, произвести дезинфекцию и ремонт.
М. Лыкошин
Подготовка почвы на новом участке
Какая бы почва ни была на вашем участке, получение высокого урожая в первую очередь будет зависеть от ее подготовки перед закладкой сада и обработки в процессе эксплуатации.
Новый участок лучше осваивать заблаговременно, а землю под посадки использовать только на следующий год. Для этого в первой половине лета задерненный участок надо перекопать на глубину 6-8 см, мелко измельчить дернину для лучшего разложения. В конце августа – начале сентября участок надо перекопать вторично, но уже на глубину 15-20 см. Чтобы обеспечить хорошее и быстрое перегнивание дернины, на легких почвах ее закапывают на глубину 20-22 см, на суглинистых и глинистых на глубину не более 15 см. При этом в зависимости от почвы вносят органические и минеральные удобрения, а при необходимости и известь или другие щелочные материалы.
При осенней перекопке разбивать комья земли и разравнивать почву граблями не следует, т. к. неразбитые комья земли способствуют снегозадержанию и накоплению влаги. Кроме того, в этих комьях зимой погибают вредители, семена и корневища многолетних сорняков, вывернутые при перекопке на поверхность.
Перекопку надо закончить до наступления дождливой погоды. За зиму перекопанные осенью глинистые и суглинистые почвы уплотнятся, поэтому весной их надо снова перекапывать, но осторожно, чтобы не выворотить на поверхность дернину. Легкие почвы весной можно только разрыхлить граблями или ручными культиваторами. Весной же надо тщательно измельчить все крупные земельные глыбы, оставшиеся после осенней перекопки и внести в почву удобрения, если по какойто причине вы их не внесли осенью.
Но на практике в любительских садах часто возникает необходимость использовать новый задерненный участок без предварительной подготовки весной этого же года. При этом в корне меняется вся технология подготовки почвы на участке. В этом случае дерн надо не перекапывать в землю, а острой лопатой нарезать небольшими пластами длиной и шириной по 15-25 см и толщиной 7-10 см и укладывать их в штабель травой вниз, слегка пересыпая слои дерна известью (в среднем 2-3 кг извести на 1 м3 грунта). За летний период штабель несколько раз надо хорошо промочить водой, а еще лучше навозной жижей, а осенью хорошо взрыхлить. К следующей весне у вас на участке получится свое отличное органическое удобрение – дерновая земля.
Участок, с которого вы сняли дернину, лучше всего использовать под рассадные культуры или картофель, внеся в лунки повышенные дозы удобрений. В случае необходимости можно использовать его и для весенней закладки сада, копая большие посадочные ямы и внося туда повышенные дозы органических и минеральных удобрений. Это делать можно, но без предварительной подготовки почвы на всем участке не желательно. А весной следующего года, как только «поспеет» почва, начнется ее обработка.
В. Шафранский
____________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО_________________________________________________
Отчего гибнут ЛИЛИИ?
 Различные причины гибели лилий можно свести к трем основным: естественное старение, несоответствие агроклиматических условий биологическим особенностям растений, поражение болезнями и вредителями.
Естественное старение определяется продолжительностью жизни растений. Одни лилии могут жить 5-10 лет, другие – 2-4 года. Так, лилии карликовая и поникающая недолговечны и требуют регулярного возобновления семенами.
Омолаживание и восстановление жизнедеятельности дикорастущих или сортовых лилий достигается их регулярным посевом или пересадкой. При этом желательна смена участка или хотя бы частичная замена почвы. Размножение чешуйками, бульбами (воздушными луковичками), детками также ведет к омолаживанию растений, увеличивая продолжительность жизни сорта.
Для большинства лилий период их высокой продуктивности при выращивании на одном месте составляет 3-5 лет, после чего необходимо деление гнезда, пересадка молодых луковиц и отделение краевых чешуй. Из оставшейся центральной части (с точкой роста и корнями) вскоре после посадки в грунт восстанавливается полноценная, как бы частично омоложенная луковица, а уже через год она цветет и образует дочерние луковицы.
В результате семенного размножения достигается наиболее полное омолаживание и оздоровление растений. Ему следует отдать предпочтение, если лилии при этом почти не изменяют своей декоративности. Сюда относятся все дикорастущие виды, а также некоторые трубчатые гибриды, которые сохраняют свои качества только при подборе селекционером определенных сортов-опылителей. Распространенные в нашей стране зарубежные лилии, например Пинк Перфекшн, Толден Сплендор, Блэк Мэджик и др., при размножении семенами, полученными не от фирмы, где они выведены, изменяются и становятся просто сеянцами этих сортов.
Благоприятные агроклиматические условия способствуют продлению периода продуктивного цветения растений. Реакция на них тесно связана с географическим происхождением лилий. Так, незимостойкие виды из тропических и субтропических областей – л. филиппинская, л. длинноцветковая, л. золотистая, л. японская – в районах северного и даже умеренного климата вымерзают. Кроме того, им необходима достаточная влажность воздуха. Это относится и к л. прекрасной, которая, хотя и зимует под укрытием, но развивается плохо и постепенно погибает при низкой влажности воздуха.
Наоборот, лилии северо-восточного происхождения в южных приморских районах страдают от жары и высокой влажности, быстро стареют, сильнее и чаще болеют и, в конце концов, также нередко погибают.
В зависимости от происхождения разные лилии требуют для нормального развития и определенной кислотности почвы. Например, азиатские виды и гибриды лучше развиваются на слегка подкисленных почвах, трубчатые и л. белоснежная – на слабощелочных или нейтральных. На сильнокислых почвах они погибают. Подщелачивание почвы особенно хорошо действует на л. белоснежную.
Луковицы лилий совершенно не выносят застоя воды, при переувлажнении нередки случаи отпада.
Одной из главных причин преждевременной гибели растений являются вирусные и грибковые заболевания.
Вирусные инфекции иногда бывают скрытыми, без видимых признаков, отмечается лишь угнетение роста. Но оно нередко вызывается и другими причинами, поэтому установить наличие вирусов можно только с помощью лабораторных исследований.
Наиболее распространенные вирусные заболевания лилий – кольцевая пятнистость и мозаика. При кольцевой пятнистости вначале на листьях появляются кольцеобразные пятна, которые быстро распространяются по всему растению, поражая и точки роста, и цветки; стебель деформируется, не растет.
Вирусная мозаика вызывает появление на листьях бледно-зеленых продольных пятен, которые в дальнейшем некротизируются, листья деформируются и отмирают. Рост прекращается, цветки часто не распускаются. Неблагоприятные агроклиматические условия способствуют прогрессированию заболеваний и ускоряют гибель растений.
Надежных методов защиты от вирусов пока нет, поэтому пораженные растения необходимо удалить, чтобы они не стали источниками инфекции. Ее переносчиками обычно являются тли, с которыми необходимо бороться в профилактических целях.
Из грибковых заболеваний чаще всего отмечаются серая гниль (ботритис) и фузариозная гниль донца луковицы.
При заражении серой гнилью на листьях сначала видны овальные серые, серовато-коричневые или красно-коричневые пятна. Затем они темнеют, сливаются, сплошь поражая ткани листьев, а иногда – цветков и стеблей. На луковицу болезнь не распространяется, но если растение повреждено значительно, то оно сильно ослабляется и через несколько лет может погибнуть.
У лилий, зараженных фузариозом, в основании чешуй заметна мягкая гниль, на донце – ржавчина; чешуи отваливаются; процесс распространяется на всю луковицу, вызывая гибель растений. Фузариоз чаще всего отмечается на тяжелых и переувлажненных почвах. Признаки заболевания – постепенное пожелтение и засыхание листьев, начинающееся с нижней части стебля. Чтобы спасти луковицу ценного сорта, ее выкапывают, удаляют пораженные чешуи, протравливают одним из фунгицидов и высаживают на новое место.
Таким образом, для сохранения здоровья ваших лилий, необходимо проводить комплекс защитных и агротехнических мероприятий, а также подбирать сорта в непременном соответствии условиям зоны.
М. Киреева,
канд. с.-х. наук
Флокс (Phlox)
 Флокс (Phlox) – сем. синюховые (Polemoniaceae).
Родина – Северная Америка.
Род включает более 60 видов, из которых только флокс Друммонда является однолетним, а остальные виды – многолетние травянистые растения. В культуре наиболее распространен флокс метельчатый. Образует куст высотой до 1,5 м с прямыми облиственными стеблями, разветвленными в верхней части. Листья супротивные или очередные, ланцетовидные. Цветки крупные, 2-5 см в диаметре, собраны в метельчатые соцветия на концах стеблей. Окраска цветков может быть белой, розовой, малиновой, сиреневой, ярко-красной или фиолетовой. В зависимости от периода цветения сорта разделяют на ранние (зацветают в начале июля), средние (зацветают в начале августа) и поздние (цветут с середины августа). У флокса кистевидная корневая система с многочисленными придаточными корнями уходит на глубину 20-30 см, почки возобновления закладываются в сентябре. Плод – коробочка.
• Местоположение: солнечное или легкая полутень. Почва требуется рыхлая, влажная, глубоко обработанная, плодородная, суглинистая, слабокислая или нейтральная. Не выносит застоя грунтовых вод.
• Уход: обычный. В период вегетации подкармливают полным минеральным удобрением. Отцветшие соцветия удаляют. В конце осени стебли обрезают, почву вокруг куста мульчируют перегноем или торфом.
• Размножение: делением куста (весной и осенью), зелеными и корневыми черенками. Лучше всего укореняются стеблевые черенки с пяткой, которые получают, выламывая побеги длиной 4-6 см непосредственно от корневища. Делают это весной. На одном месте без пересадки растет 6-8 лет.
• Использование: на клумбах, в групповых посадках, в цветниках, на срезку.
• Виды и сорта: из низкорослых флоксов наиболее популярны флокс шиловидный – ранневесенний вид, зацветает в апреле – мае. Образует дернины. Стебли стелющиеся, сильно разветвленные. Листья игольчатые. Цветки розовые, белые или красные, 1 см в диам., по 1-3 на цветоносе. Используется в альпинарии, на клумбах.
Однолетний флокс Друммонда – выс. 15-40 см, побеги ветвистые с ланцето-овальными листьями. Цв. диам. около 1 см, собраны в плотные щитковидные соцветия. Окраска цветков белая, кремовая, розовая, сиреневая, голубая, красная, фиолетовая. Цветки душистые. Обильно цветет все лето. В цветоводстве насчитывается большое количество гибридных форм и сортов флоксов
А. Гринталь, канд. биол. наук
_________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ_______________________________________________
Полезное из нашего каталога:
ООО"Тепличный выбор". Теплицы, плёнка, поликарбонат
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
