У меня на участке много флоксов. Но в последние годы они стали плохо цвести. От чего это может быть? Возможно, вы давно флоксы не делили и не пересаживали. В начале июня флоксы надо обязательно подкармливать: на ведро настоя коровяка (1:15) или птичьего помета (1:25) добавить 20 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли, 30 г древесной золы. Это количество раствора расходуют на 1 м2.
В этом году при очистке луковиц гладиолусов обнаружила, что они стали шершавыми, матовыми и липкими. Что это? Что делать? Причиной этих неприятностей является очень мелкое насекомое трипс. Оно попадает под чешую клубнелуковиц гладиолусов осенью при понижении температуры воздуха до +5...+8°С. Паразитируя на луковицах, трипс высасывает их соки, поверхность луковиц становится шершавой и липкой. Необходимо обработать луковицы каким-либо инсектицидом, например,, нафталином. Его нужно засыпать в пакет, где хранятся клубнелуковицы, а затем плотно закрыть. Так нужно держать пакет в течение примерно месяца. После такой обработки трипс погибнет, а клубнелуковицы сохранятся до весны.
Подскажите, пожалуйста, как самому приготовить садовый вар? Предлагаем вашему вниманию несколько рецептов приготовления садового вара. 1. В одном сосуде растапливают 4 части пчелиного воска, в другом - 201 частей канифоли или смолы. Все смешивают и добавляют 1 часть льняного масла. Затем добавляют 2 части молотого древесного угля. 2. 16 частей свежего коровьего навоза, 8 частей гашеной извести или мела, 8 частей древесной просеянной золы, 1 часть речного песка. Все это разбавить мыльной водой, тщательно перемешать и добавить для лучшего сцепления мелко нарезанную шерсть. Эту замазку лучше готовить непосредственно перед использованием, т. к. она долго не хранится. 3. Растапливают 1 часть сала, добавляют 2 части воска, затем - 4 части размельченной канифоли, всю эту смесь 30 минут кипятят на медленном огне. Затем полученную массу выливают в холодную воду, руки смазывают жиром и вар разминают. Хранят вар в промасленной бумаге.
Обращение к садоводам, к подписчикам и к тем, кто еще не успел подписаться на канал "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Ранние посевы овощей в теплице Редис сеют в два ряда: первый— с самого края, второй — на расстоянии 10—12 см ближе к центру. Глубина посева 1,5—2 см, размещение семян в ряду — через 1—1,5 см (при нормальной всхожести). При таком довольно редком размещении не только уменьшается расход семян, но и почти отпадает потребность в прореживании, и после появления всходов надо будет удалить лишь небольшое количество излишних растений. Шпинат сеют также в два ряда на глубину 2—3 см. Один ряд располагают близко к краю гряды, второй — на расстоянии 12—15 см от него. Между семенами должно быть не менее 2—3 см. После всходов проводят прореживание, оставляя наиболее развитые растения через 4—6 см друг от друга. Можно засеять и всю гряду сплошь. Но тогда задержится посадка последующих культур. Кочанный и листовой салат выращивают в теплицах. Рассаду получают в горшочках или бумажных ячейках размером 3x4 см или 4x4 см, заполненных плодородным рыхлым грунтом (пригоден грунт "'Фиалка"). Но можно выращивать и посевом семян непосредственно в грунт, в ящичке или ванночке. В каждый горшочек высевают по 2—3 семени за 35—40 дней до высадки в защищенный грунт. Салат всходит быстро даже при пониженных температурах. Получить нормальные всходы можно даже просто разбросав семена по влажной поверхности почвы. Сразу после их появления горшочки с рассадой переносят в наиболее освещаемые места и на З—4°С понижают температуру. Через несколько дней, когда развернутся первые листочки, всходы прореживают, оставляя по одному лучшему растению. На освещаемых солнцем подоконниках, по возможности ближе к стеклу, создаются наиболее благоприятные условия для рассады. Оптимальная температура в солнечные дни составляет 14 —15°С и не более 18°С, в пасмурные — 12—14°С. В этих условиях за 4—5 недель формируется доброкачественная, с 2—3 настоящими листьями, коренастая рассада. Посадку лучше начинать, когда температура в теплице поднимется днем до 12—15°С и больше, а ночью не будет опускаться ниже + 2—4°С. Но можно сажать и раньше, дополнительно укрывая растения пленкой. Листовой салат высаживают в один или два ряда вокруг гряд с междурядьями 8—10 см, а кочанный —20—22 см. Его можно сеять и непосредственно в грунт теплицы и парника, с междурядьями 20 см и расстоянием в ряду между гнездами 20— 25 (кочанный) или 10—12 см (листовой). Глубина посева составляет 0,5—1 см. Однако лучше размещать семена в два раза гуще, чтобы в последующем, когда листья сомкнутся в рядах, выдернуть растения через одно и получить первый, самый ранний урожай. После появления всходов их прореживают, оставляя вначале по два, а в последующем — по одному наиболее сильному растению. Уход за растениями состоит в поддержании рыхлого состояния грунта и прополке сорняков. Гряды систематически поливают, не допуская переувлажнения. Оптимальная температура после появления всходов — 12— 14°С, а в дальнейшем в солнечную погоду — 16—18°С, в пасмурную — 14—16°С. В период формирования кочанов нежелательно повышение температуры и переувлажнение грунта и воздуха в теплице. В это время необходимо ежедневное проветривание и понижение температуры до 12 —14°С. Для редиса также оптимальная температура — пониженная, особенно после вступления в фазу формирования корнеплодов. Даже в солнечную погоду она не должна превышать 18—20°С. Необходимо своевременно убирать урожай. Задержка с уборкой вызывает у редиса дряблость корнеплодов, у салата и шпината — стеблевание, снижение урожая и качества зелени. Наиболее опасна передержка шпината: с наступлением длинных дней растения переходят в фазу образования цветоносных побегов. Шпинат обычно убирают по мере формирования розеток листьев или по необходимости, выдергивая растения с корнем, в первую очередь наиболее крупные и те, которые смыкаются листьями с ближайшими растениями. При увеличенной густоте стояния проводят дополнительное прореживание, уменьшая излишнюю плотность размещения. Если хочется начать сбор урожая раньше, шпинат размещают в 1,5—2 раза более загущенно и, когда растения станут затенять друг друга, еще в молодом возрасте выдергивают через одно. Так же можно выращивать и салат, особенно листовой. Но в этом случае нельзя опаздывать с первой уборкой урожая. При опоздании разрастающиеся и затеняющие друг друга растения быстро переходят в репродуктивную фазу "стрелкования" и качество урожая ухудшается. К сбору редиса приступают после образования единичных корнеплодов. Постепенно темпы уборки возрастают. При запоздалом формировании урожая необходимо, не дожидаясь увеличения размеров корнеплодов, своевременно освободить гряды от растений. Основными культурами в теплицах после ранних овощей являются томат и огурец, и нельзя задерживать их высадку. Ш. Бексеев, профессор Газета "САДОВОД"
Покупаем клубнелуковицы Редкого садовода оставит равнодушным стеллаж с луковицами цветов в садовом центре. Много чего захочется, посмотрев на красочные упаковки, и обычно хоть что-то, да приобретем, иногда толком не рассмотрев посадочный материал. А в итоге – разочарование, когда растение после высадки в грунт начинает болеть. А бывает так, что и до посадки не доживет. На что же обращать внимание при покупке клубнелуковиц? Сначала определимся с терминологией. Клубнелуковица и клубень – стеблевого происхождения. Это видоизмененный подземный побег, орган, за счет которого растение переживает неблагоприятный для вегетации период. Покрыта пленчатыми высохшими листьями (клубнелуковица, клубень голый), выполняющими защитную функцию чисто механическую и препятствующую пересыханию. Луковица состоит из плотно упакованных чешуй листового происхождения, сочных внутри – запас питательных веществ, и сухих снаружи – защита от повреждений. Не будем погружаться дальше в дебри морфологии, заострим внимание на том, как нам приобрести здоровый посадочный материал при покупке клубней, клубнелуковиц и луковиц наших любимых цветов. Это конечно, ацидантера, , луковичные ирисы. Список можно продолжать (так же как и список болезней может быть очень длинен). Посмотрим на самые распространенные проблемы основных видов. Желательно, что бы каждый «корешок» вы имели возможность подержать в руках, внимательно рассмотреть, пощупать. Что мы можем увидеть? Одна из распространенных болезней гладиолусов – ботритиоз, или коричневая гниль. Коварна тем, что луковица выглядит здоровой – плотная, ни пятен, ни плесени. Нажмите на донце: у зараженной клубнелуковицы оно мягкое, а то и палец может провалиться. При хранении такая луковица быстро превращается в подобие бурого вонючего поролона. Одно утешение: если на умеренно пораженной луковице есть детки, их можно отделить и, продезинфицировав, сохранить до посадки – через детку болезнь не передается. Вообще-то свежеприобретенные луковицы гладиолусов, особенно если вы купили их осенью, совсем не лишне протравить полчаса в ярко-голубом растворе медного купороса, тщательно просушить и только после этого отправлять на хранение. А вот определить, что луковица заражена фузариозом, или сухой гнилью при слабом заражении невозможно. Выглядят они замечательно, но при высадке прорастают редко. Только если наш «клиент» уже безнадежно болен, на луковице видны продолговатые вдавленные гнилостные пятна ржавого цвета. Вешнее здоровая луковица, посаженная как обычно, отстает в распускании листьев, они желтоватые, со слабым тургором. Если на этой стадии развития болезни выкопать растение, вы увидите, что корней уже нет. Единственное лекарство – печная топка. И не затягивайте, болезнь распространяется быстро. А если в магазине вам удалось разглядеть на луковицах коричневые пятна или дырки с гнилостным содержимым, купив такой материал, вы рискуете занести в свой сад еще один патогенный гриб, вызывающий твердую гниль, септориоз. А если ваши почвы тяжелые и кислые, он будет у вас благоденствовать. Нередко при рассматривании в магазине клубнелуковицы гладиолуса или луковицы тюльпана в основании кроющих чешуй можно рассмотреть кольцо из коричневых пятен. При хранении такая луковица побуреет вся и высохнет. Тоже гриб, вызывающий склероциниоз, сухую гниль. Нередко на кроющих чешуях луковичных можно заметить дырочки с темной каймой. Сняв чешуи, мы увидим на теле луковицы как бы блестящие прыщики темного цвета. Это уже работа бактерий – парша, лаковая болезнь. Вирусные болезни по луковице не диагностируются никак. Они проявляются на зеленой массе, а то и только не цветках. А вот разнообразные нетипичные наросты на посадочном материале говорят, скорее всего, о бактериальном раке. Здесь мы не ставим себе целью рассказать о лечении перечисленных болезней, а хотим предупредить, с чем можно столкнуться при покупке клубнелуковиц многолетников. Хотя бывают ситуации, когда у продавца осталась последняя луковица любимого сорта, и с явными признаками болезни. Что делать? Можно рискнуть. Сначала луковицу тщательно промывают в горячей, как терпят руки, воде. Просушивают. Пораженные места зачищают до здоровых тканей. Подсушивают. Смазывают зеленкой или, что предпочтительнее, метиленовым синим (он обладает и бактериостатическими и фунгицидными свойствами). Еще раз основательно высушивают и отправляют на хранение соответственно культуре. А вообще все, что вы закупили зимой, надо перебирать не реже одного раза в три недели, а больной материал, как бы ни было жалко, выбраковывать. И в заключении несколько простых советов. Если вы покупаете клубнелуковицы задолго до начала сезона, помните, что вам придется их хранить, а каждая культура требует для этого своих условий – сразу прикиньте возможность обеспечить их каждому виду. Позднеосенние и раннезимние покупки, когда у луковиц еще нет никаких намеков на ростки, хорошо перед закладкой на хранение прогреть в 55-и градусной воде (не выше !) и хорошо просушить. Многие возбудители грибных и бактериальных болезней не переносят этой процедуры. И конечно при покупке на материале не должно быть никаких пятен, плесеней и гниловатых мест. Тогда следующим летом вы в полной мере насладитесь цветением ваших луковичных. Н.Н. Комаров
О сайте
RSS
