| ::. Садовые подсказки №41 |
Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №41 (30.10.2013)
Новый канал для садоводов на YouTube. Заходите, подписывайтесь и оставайтесь с нами
СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ:
- - Наш фотоконкурс
- - Вопросы-ответы
- - Подготовка смородины к зиме
- - НИЗКОРОСЛЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ В САДУ
- - Октябрь. Что же еще не сделали в саду?
- - Огород вчера и сегодня
- - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Подписка на "САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ" (бесплатно)
_______________________________________________НАШ ФОТОКОНКУРС_________________________________________________
Фотоконкурс «Дачные зарисовки-2013»
Генеральный спонсор фотоконкурса «Дачные зарисовки - 2013»: ООО "Гарденпласт"
________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ________________________________________________]
Какие виды веток различают у плодовых растений? В статьях встречаются определения «ростовые», «букетные», «волчки». А как их определить?
Б. Дицкий, г. Пермь
У плодовых растений различают следующие виды веток.
Короткие веточки (кольчатка и копьеца) – короткие однолетние приросты длиной от 2-3 мм до 5-6 см.
Слабые веточки (плодовые прутики) – однолетние приросты длиной до 25 см, оканчивающиеся обыкновенно цветочной почкой.
Ростовые веточки имеют бóльшую длину и толщину, чем слабые веточки. Верхушечная и боковые почки ростовых веточек чаще всего листовые, но иногда встречаются и цветочные.
Букетные веточки – короткие однолетние приросты длиной 0,5-6 см. Почки на них собраны наподобие букета или немного отделены одна от другой. Боковые почки цветочные, а верхушечная чаще всего ростовая.
Волчки – вертикально растущие приросты длиной до 2 м. Развиваются из спящих почек по скелетным ветвям и разветвлениям.
Цветочные веточки – однолетние приросты, покрытые по всей длине только цветочными почками. Листовые почки имеются лишь на конце и в самой нижней части веточки.
Смешанные веточки отличаются средней силой роста. Верхушечная и несколько почек на нижней части прироста листовые. В остальной части веточки цветочные и листовые почки расположены вперемежку.
Преждевременные веточки – приросты, образующиеся из почек сильных побегов.
На листьях земляники появились круглые белые пятнышки с красной каймой. Что делать?
Р. Гузя, г. Белгород
Это симптомы белой пятнистости земляники. Инфекция поражает не только листья, но также цветки и плоды земляники. Если земляника уже зацвела, то опрыскивать ее нельзя, иначе погибнут насекомые-опылители и ухудшится качество ягод. Обработку проводят весной в начале отрастания листьев, перед цветением и после сбора урожая (при сильном заражении несколько раз с промежутком в 2 недели). Опрыскивают 1 %-м раствором бордоской смеси. Сильно пораженные листья нужно удалять и уничтожать. Осенью обязательно следует убрать все зараженные листья, потому что в них зимует инфекция.
Газета "САДОВОД" №22, 2011г.
Завезли нам навоз. Как можно определить насколько навоз перепрел и перепрел ли он вообще, как нас уверял водитель? И какой навоз лучше – нам привезли конский, а соседка предлагает куриный?
Н. Кучеров, г. Подольск
Свежий навоз имеет светло-коричневую окраску, в нем можно различить остатки соломы, цвет и прочность которой незначительно изменились. Полуперепревший навоз приобретает более темную окраску, солома в нем полуразложившаяся, мягкая.
Перепревший навоз представляет собой черную мажущуюся массу. Солома в нем полностью разложилась.
Когда навоз полностью разложился, то это уже – перегной, который представляет собой рыхлую темно-коричневую землистую массу.
Первое место по удобрительному действию занимает птичий навоз, второе – овечий, а затем – конский и коровий. Наиболее беден питательными веществами свиной навоз.
________________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ________________________________________
Подготовка смородины к зиме
 Всем, конечно же, известна смородина, эта культура является спутницей чуть ли не каждого садового участка. Варенье из смородины, либо просто замороженные ягодки заваренные крутым кипятком содержат много витаминов, среди которых и витамин С, помогающий укрепить иммунитет и ослабить простуду.
Причиной того, что смородина широчайше распространена, является ее высокая зимостойкость, неприхотливость, обилие разнообразных сортов с приемлемыми для вас сроками созревания и довольно высокая цена на свежие ягоды, граничащая с простотой их сбора.
Однако, настоящие урожаи, которые свойственны новым сортам, можно получить, лишь проявляя заботу и должное внимание растениям. Конечно, даже в запущенном состоянии кустики способны дать урожай и на хорошей почве он даже может быть неплохим, но с годами растения будут сильно загущаться, обрастут болезнями, приютят вредителей и через пяток лет урожай может оказаться нулевым. Есть даже сведения, что кусты смородины спустя пять-семь лет необходимо заменять новыми. Однако в руках настоящего садовода, обожающего свои растения и проявляющего правильную заботу и внимание, кустик смородины может полноценно жить и давать отличные урожаи до полутора десятков лет.
Из комплекса мероприятий по уходу за смородиной хочется выделить наиболее актуальный – подготовка смородины к зиме. На дворе осень, а значит для этого самое время.
Слишком спешить, однако, не стоит, дождитесь окончания листопада и проведите обязательную санитарную, совмещенную с формирующей обрезку. Первым делом, конечно, необходимо устранить последствия неаккуратной уборки урожая, это поврежденные либо сломанные побеги, вырезать и все заболевшие ветви. После этого приступают к вырезке всех старых побегов, кора на которых темно-коричневая, обычно такие побеги 4-5 летние и толку от них мало.
Следует внимательно осмотреть так называемые нулевые побеги, те, что выросли из земли в центре или сбоку куста. Все их вырезать, ровно, как и оставлять не стоит, выделите из них штучки три наиболее сильных и удачно расположенных, остальные удалите, вырезав у почвы.
Не обходите вниманием и годичные приросты на многолетних ветвях, их целиком оставлять не стоит. Во-первых, они загущают куст, а во-вторых могут подмерзнуть суровой зимой. Поэтому желательно их укоротить примерно на треть. Кстати, эту процедуру можно не делать на молодых и здоровых растениях, а вот растения старые и ослабленные обязательно нуждаются в таком виде обрезки.
Если вам достался участок с сильно запущенными кустами, побеги которых вросли в середину кроны тем самым сильно ее загустив, то необходимо провести более масштабную обрезку. Для осветления кроны и омоложения растения необходимо удалить все побеги растущие в ее центр, те на которых практически нет разветвлений, а также все засохшие побеги либо начинающие засыхать (обычно с вершины). Это будет стимулировать весною активный рост молодых побегов, тем самым кустик омолодится и сможет дать хороший урожай.
Перед осуществлением мероприятий по обрезке осмотрите инструмент, он обязательно должен быть чистым и острым, дабы не создавать заломов побегов и задиров коры. Если ветви слишком толстые (старше пяти лет), то правильнее использовать не секатор, а садовую пилу.
После того, как обрезка закончена, необходимо переключить внимание на обработку почвы. Перед этим следует вынести все обрезанные побеги за территорию участка и сжечь. Только после этого можно приступать к обработке почвы в прикустовой полосе. Осенью эта процедура поможет сохранить так нужную корневой системе влагу и увеличить воздухопроницаемость почвы. Самыми распространенными методами осенней обработки почвы на смородине являются перекопка, рыхление и мульчирование.
На рыхлых и питательных почвах можно исключить из этого списка перекопку, однако на почвах тяжелых и сильно уплотненных она строго обязательна.
Перед тем как начать работать в прикустовой полосе, необходимо вспомнить, как залегает корневая система смородины, дабы не повредить ее, что особенно опасно в преддверии зимы. Основная часть корней смородины располагается на глубине в 12 – 45 см, лишь небольшая часть корней, чаще всего на бедных влагой почвах, может углубляться до метра и более. Корни радиально расходятся от центра куста, поэтому ближе к его основанию обработку почвы можно проводить на глубину не более 5-6 см, ну а отступив от основания куста на 10-12 см можно углубляться на глубину в 12-15 см.
Основными рабочими органами в прикустовой зоне смородины являются – вилы, грабли, мотыги или разнообразные иные приспособления для рыхления и перекопки почвы.
Для чего нежно рыхлить почву? Этот, казалось бы, нехитрый прием, однако, позволяет избавить растения от атак вредителей путем уничтожения основной их массы, находящихся в зимующей стадии. Если совместить перекопку и рыхление с удалением небольшого количества верхнего слоя почвы у основания куста (1-2 см), либо снятием летнего слоя мульчи то эффект будет еще выше.
Осеннюю перекопку почвы часто совмещают и с внесением удобрений, это очень полезно для растений, однако не все знают, что осенью можно вносить лишь фосфорные и калийные удобрения, но никак не азотные, ибо излишки азота могут стимулировать рост растения, что недопустимо в осенний период, поскольку приведет к подмерзанию побегов.
Однако обеспечить почву азотом также нужно, но для этого лучше применять органику. Содержащийся в органических удобрениях азот станет доступен растениям только после разложения в почве, то есть весной, когда он будет наиболее необходим.
После перекопки прикустовых зон, проводят их рыхление, дабы обезопасить почву от промерзания на большую глубину, а чтобы сохранить корни молодых растений от возможного подмерзания в период, когда сильные морозы могут опуститься на лишенную еще снега почву, необходимо прикустовую зону мульчировать.
Эффективный слой мульчи должен быть не менее 10 см, в качестве него можно использовать любую органику, будь то компост, торф, опилки и другое. Не подходит разве что трава или солома, она может привлечь мышей на участок, а в отсутствие средств защиты от грызунов это обернётся большой бедой.
Помимо защиты от мороза в зимний период, мульча будет способствовать задержанию снега и талой воды весной, а также препятствовать ее испарению.
И не забывайте удалять с участка и уничтожать всю опавшую листву, она таит в себе опасность в виде зимующих стадий вредителей и болезней и никакой ценности для растений и почвы не представляет.
________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО______________________________________________________
НИЗКОРОСЛЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ В САДУ
 Если предназначенный для цветника участок земли не защищен от господствующих ветров, не стоит сажать на нем высокорослые растения. На продуваемых ветрами местах лучше выращивать низкорослые многолетники: гвоздики, очитки, маргаритки и др.Низкорослые многолетние растения (высотой не более 40 см) встречаются в природе преимущественно в горных районах. Они отличаются яркими цветками, обильным и продолжительным цветением. Многие виды неприхотливы в культуре и могут расти на бедных супесчаных почвах. Среди них довольно много почвопокровных растений.
Из ранневесенних особенно красивы примулы: примула Юлии (Primula juliae) – любимица многих цветоводов, цветет весь май, примула Воронова (P. woro-nowii) с многочисленными нежносиреневыми с желтобелой серединой цветками; примула обыкновенная (P. vulgaris) во время цветения образует шапку из нескольких десятков светло-желтых цветков; примула весенняя (P. veris) – одна из самых распространенных в центральных и южных районах европейской части, встречается на лугах и по лесным опушкам.
Сплошной цветущий ковер высотой 10-15 см образует флокс шиловидный (Phlox subulata). Цветет обильно в течение месяца, цветки различной окраски: белые, розовые, сиреневые, малиновые, красные
(в зависимости от сорта).
Обильно цветут весной бурачки (Alissum): бурачок золотистожелтый (A. saxatile), или скальный, бурачок горный (A. montanum), обриета культурная (Aubrieta cultorum) с яркими фиолетовыми или розовато-сиреневатыми цветками; белая и розовая резуха Арендса (Arabis arendsii).
Очень красивы яркозеленые листья и белые или розовые мелкие цветки камнеломки Арендса (Saxifraga arendsii), образующей подушки или ковры на поверхности почвы из большого количества тонких побегов высотой 3-10 см.
Из летнецветущих интересна белоцветковая форма астры альпийской (Aster alpinae). Растение холодостойкое, светолюбивое, нетребовательно к почвам, но лучше растет на плодородных суглинках.
Живописны куртины эрофиллума шерстистого (Eriophyllum lanatum), его серая листва хорошо оттеняет желтые соцветия, которые декоративны в течение 1,5 месяцев.
Купальница карликовая (Trollius pumilis) высотой 15-30 см обильно цветет в июле. Растение неприхотливо, хорошо растет на солнце и в полутени. Почвы предпочитает рыхлые, влажные, хорошо удобренные с примесью торфа. Зимостойка, не нуждается в укрытии на зиму.
Для бортиков хорошо подходят карликовый водосбор гибридный (Aquilegia x hybrida), высота которого не превышает 30 см, и кореопсис мутовчатый (Coreopsis verticillata), яркожелтая кальцеолярия двухцветковая (Calaeolaria biflora).
Оригинальна манжетка альпийская (Alchemilla alpine), образующая широкие кустики высотой 7-10 см из округлых листьев, состоящих из 7-8 удлиненноовальных лопастей на длинном черешке. Листья глянцевые, темнозеленые с верхней стороны и опушенные, серебристые с нижней. Цветет в середине лета мелкими зеленовато-желтыми цветками.
Инкарвиллея компактная (Incarvillea compacta) с розовато-лиловыми трубчатыми цветками, собранными в соцветие, и и. Делавея (I. delavayii) высотой до 30 см с крупными цветками (до 6 см в диаметре) различной окраски, собранными в рыхлую кисть, привлекают внимание цветоводов. Оба эти вида на зиму требуют укрытия.
Любой цветник украсят колокольчики. Среди большого количества видов есть и низкорослые: колокольчик ложичницелистный (Campanula cochleariolia) образует дернинки с мелкими (диаметром 1 см) изящными цветками. Более крупные цветки (до 5 см в диаметре) различной окраски (белые, голубые, фиолетовые) у колокольчик карпатского (C. carpatica). К. Портеншлага (C. portenschlagiana) образует подушки высотой до 15 см. Разрастаясь, формирует плотный напочвенный покров с сине-фиолетовыми цветками. Хорошо растет на каменистых проницаемых нейтральных почвах.
Редко встречается у нас в садах сизиринхиум узколистный (Sisyrinchium angustifolium) – изящный декоративный многолетник высотой 20-40 см. У него узкие, мечевидные, темнозеленые листья и воронковидные синевато¬лиловые цветки с желтым центром, собранные в пучки на концах цветоносов. Цветет продолжительно в июне – июле. Каждый цветок живет один день, но постоянно распускаются новые. Растение светолюбиво, предпочитает тихие, защищенные от ветров места. Почвы любит рыхлые, плодородные, песчаные. На зиму нуждается в укрытии торфом или хвойным лапником. Размножается делением кустов весной или осенью и семенами.
К осеннецветущим видам относятся нежнорозовые безвременники: безвременник великолепный (Colchicum speciosum), безвременник осенний (C. autumnale), безвременник Борнмюллера (C. bornmulleri), а также астра кустарниковая (Aster dumosus), образующая компактный куст округлой формы с многочисленными розовато-сиреневатыми, фиолетовыми или белыми цветками.
С августа по октябрь обильно цветет хризантема корейская (Chrysanthemum coreanum). Ее низкорослые сорта Золушка (с сиреневато-розовыми цветками), Москито (с перламутрово-розовым оттенком цветков) и Кореяночка (цветки золотистожелтые) легко размножаются черенкованием, зимуют под укрытием из сухих листьев.
Низкорослые многолетники можно использовать для посадки по краям клумб, вдоль дорожек, на переднем плане миксбордеров, в альпинариях и каменистых садах, в приствольных кругах деревьев, на подпорных стенках.
Весной все многолетники надо подкормить азотными удобрениями (селитрой или мочевиной). Их вносят в почву в сухом виде, рассыпая между растениями. Сухую подкормку проводят перед дождем или поливом, а затем заделывают удобрения в почву.
А. Гринталь,
канд. биол. наук
_____________________________________ВАШ САД_________________________________________
Октябрь. Что же еще не сделали в саду?
 Осень - время ухода за корой плодовых деревьев. Кора играет важную роль в жизни растений. Она предохраняет дерево от проникновения различных вредителей и болезней, защищает растение от неблагоприятных погодных условий. За летний период на коре наших деревьев поселяется большое количество бактерий, водорослей, лишайников и грибов. В трещинах коры вредители откладывают свои яйца, а куколки и сами остаются там зимовать. Поэтому кору на штамбах и основных скелетных ветвях ежегодно необходимо очищать от отмерших частей, а также от поселившихся на ней мхов, лишайников и вредителей. Лучшее время для очистки коры - осень. Работу рекомендуется проводить в октябре в сырую погоду, когда отмершие части лучше отделяются от ствола и ветвей. Для этих целей нужно использовать скребки и проволочные щетки. Перед очисткой под дерево подстилают брезент, мешковину или полиэтиленовую пленку. Весь очищенный мусор и остатки отмершей коры обязательно выносят из сада и сжигают. После проведения такой работы на плодовых деревьях значительно снижается численность грибов - возбудителей таких болезней, как черный рак, парша, цитоспороз, плодовая гниль, мучнистая роса, и уменьшается количество различных вредителей. После очистки коры штамбы и крупные ветви плодовых деревьев необходимо продезинфицировать 5%-ным раствором железного купороса (500 г на 10 л воды) или 3%-ным раствором медного купороса (300 г на 10 л воды).
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что уход за корой плодовых деревьев не требует от садовода больших усилий и времени, но обеспечивает здоровье, долговечность дерева, повышает его устойчивость к болезням и вредителям.
В октябре необходимо провести и профилактическое опрыскивание - промывку всех плодовых деревьев, ягодных кустарников, приствольных кругов и междурядий сада. Это также позволит очистить сад от многих вредителей и болезней. Для этих целей используют 5%-ный раствор железного купороса или бордоскую жидкость (500 г медного купороса и 500 г извести). Опрыскивание проводят после листопада в сухую и безветренную погоду. Важно опрыснуть со всех сторон все побеги, ветви, стволы деревьев и кустов, чтобы не осталось сухих мест. При опрыскивании следует применять меры предосторожности. Необходимо защитить нос и рот марлевой повязкой, а глаза закрыть защитными очками. Во время работы нельзя курить и принимать пищу.
В саду важно провести санитарно-профилактические мероприятия. Они заключаются в удалении сушняка, вырезке поломанных, отмирающих веток и поросли, уничтожении оставшихся мумифицированных плодов на деревьях. Важно в октябре провести сбор и уничтожение всех опавших листьев, являющихся благоприятной средой для многих грибных болезней и вредителей. На опавших листьях зимуют возбудите ли парши, мучнистой росы, пятнистости, серой и плодовой гнили и др. Ранней весной споры этих грибов прорастают на сгнивших листьях и попадают на деревья и кустарники. Вот почему уборку листьев, ботвы, других растительных остатков сада нельзя откладывать до весны. Осенняя своевременная уборка листьев значительно снизит и облегчит борьбу с болезнями и вредителями в следующем году. Собранные растительные остатки - хороший материал для приготовления сборных компостов. Их складывают в штабеля, пересыпают и переслаивают минеральными удобрениями, торфом, опилками, фекалиями, навозом или другими органическими материалами. После их разложения садовод получит ценное органическое удобрение.
В октябре хорошо провести перекопку почвы, так как многие вредители плодовых и ягодных растений зимуют в почве или на поверхности в виде личинок и куколок. В результате перекопки часть зимующих вредителей уничтожается или попадает глубоко в почву, откуда не может выбраться. Некоторые вредители выносятся на поверхность почвы и погибают от морозов. Перекопка почвы позволяет заделать в почву стебли сорняков, опавшую листву и падалицу.
При осенней перекопке рекомендуется вносить органические и минеральные удобрения. На каждый квадратный метр поверхности вносят 4-6 кг навоза или 8-10 кг компоста, 120-150 г суперфосфата, 30-50 г калийной соли.
Осень - время для известкования почвы в саду. Почвы у нас в большинстве своем кислые и их следует не реже раза в 5 лет известковать. Для этих целей используют известь, мел, доломит, известняк или древесную золу из расчета 300-500 г на квадратный метр поверхности с последующей заделкой известкового материала в почву.
В октябре садоводам нужно поторопиться с окончанием всех осенних работ в саду.
В. Пономаренко, академик Петровской академии наук
_________________________________________ИСТОРИЯ ОГОРОДНИЧЕСТВА____________________________________
Огород вчера и сегодня
Продолжение. Начало Садовые подсказки №33, №34, №36 №37
Основоположник отечественной генетики, селекции и сортового семеноводства овощей С.И. Жегалов (1881-1927) читал первый в Росси курс генетики на Голицынских высших курсах по сельскому хозяйству для женщин (1913 г.). На Грибовской станции он вывел ценные сорта капусты, моркови, гороха, фасоли, репы, лука.
Руководитель Московской овощной опытной станции профессор В.И. Эдельштейн (1881-1965) разработал биологические основы овощеводства. Его учебное пособие «Овощеводство» (3-е издание вышло в 1962 г.) может служить настольной книгой огородников по биологическим особенностям и требованиям овощных культур. Он учил внимательно приглядываться к растениям, замечать происходящие в них изменения и через это уметь удовлетворять их запросы, чтобы всегда иметь хороший урожай.
Многие ценные советы и агроуказания давал новый журнал «Сад и огород», а позднее журналы «Картофель и овощи» и «Приусадебное хозяйство».
Постепенно овощи начали проникать и в заполярные районы. В Мурманской области с 1923 г. начал работать опорный пункт, преобразованный в 1932 г. в отделение Института растениеводства. Там изучали развитие овощных растений в полярных условиях не только в теплицах, но и в открытом фунте. Были выведены новые скороспелые сорта овощей, в том числе широко известный сорт китайской капусты Хибинская.
Начавшееся в 20-е годы потепление Арктики, повысившее через 30 лет среднегодовую температуру в районе Архангельска на 1°С и способствовавшее ликвидации вечной мерзлоты на территории Мезени, также чуть-чуть помогло выращиванию овощей открытого грунта на европейском Севере страны.
Не был забыт и Север азиатский. По инициативе В.И. Эдельштейна стали изучать агротехнику овощных культур в защищенном грунте на Шпицбергене, в бухте Тикси и на Диксоне. А по инициативе полярного академика О.Ю. Шмидта с 1930 по 1938 г. были построены первые небольшие теплички на Шпицбергене, в Нарьян-Маре, на Вайгаче, в Игарке и Дудинке, в бухте Тикси и на Диксоне. В некоторых частях Арктики строительство защищенного грунта не прекращалось даже в годы Великой Отечественной войны.
С коллективизацией сельского хозяйства личное огородничество отошло на один из последних планов. Бывшее некогда доходной отраслью, оно с годами стало хиреть, чтобы в последние десятилетия века превратиться в любительское. Правда, выпускаемая справочная и агротехническая литература была адресована не только овощеводству промышленному, но и личному хозяйству.
В войну был полностью уничтожен защищенный грунт, и значительно пострадало овощеводство открытого фунта на территориях военных действий и приграничных с ними районов. Вместе с тем появилось множество новых огородов в тылу, которые в военные и первые послевоенные годы служили большим подспорьем всему сельскому и большинству городского населения.
Известна спасительная роль огородов для жителей блокадного Ленинграда, когда в летние месяцы под них были отведены скверы, бульвары, часть Летнего сада, других городских парков. Посеянные овощи спасли жизнь многим блокадникам.
После войны огороды стали быстро восстанавливаться и расширяться. Например, уже в 1947 г. 465 тысяч ленинградцев занимались огородничеством на территории в 9900 га коллективных и индивидуальных участков. Но урожаи были невелики, составляя в расчете на 1 га по 150 ц овощей и картофеля, или 1,5 кг/м².
Несмотря на понесенные потери, овощеводы страны крепко держали позиции отечественного огородничества. В 50-е годы по урожаям парниковых и тепличных томатов (12,4-14,8 кг/м²) мы держали первенство в Европе. В те годы средние урожаи в Голландии составляли 7 кг/ м², в Англии - 7,5 кг/мг, в Италии - 5 кг/м², в ФРГ - менее 4 кг/м2. Раньше, чем финны и голландцы, перешагнул 50-килограммовый рубеж урожая тепличного огурца овощевод из Бурятии В.И; Левенко. В 1961 г. он получил 53,5 кг/м² огурцов сорта Многоплодный ВСХВ, затратив при этом на 1 кг продукции азота 5,5 г, фосфора -2,3 г, калия - 4 г (в дейсувующем веществе), или около 30 г в удобрениях.
Продолжение следует
______________________________________________САДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Полезное из нашего каталога:
ООО"Тепличный выбор". Теплицы, плёнка, поликарбонат
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
| |
|
О сайте
RSS
