 Садовые подсказки №07 - Вопросы читателей
- Рассада белокочанной капусты
-
ТОМАТНАЯ ШПАРГАЛКА. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОМИДОРОВ
- КАМАССИЯ (Сamassia)
-
Отчего гибнут ЛИЛИИ?
- Садовод на кухне
_________________________________________________________ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ__________________________________
Как бороться с сыростью в погребе?
У нас участок на бывшем болоте, и в погребе все время мокро. Не знаем, что делать, может, железом изнутри обить?
В. Евдокимов
Причинами появления конденсата и сырости в погребе могут быть: плохо утепленное перекрытие, нарушение гидроизоляционной сети, недостаточная вентиляция (вентиляционных труб должно быть две - приточная и вытяжная с установкой на разных уровнях), просачивание в погреб атмосферных и талых вод (разрушилась и не ремонтировалась отмостка), пренебрежение ежедневной просушкой погреба. Если эти причины устранить, то погреб будет сухим, пригодным для добротного хранения овощей и картофеля.
В металлических погребах картофель и овощи плохо "дышат". Поддержать необходимый температурно-влажностный режим в них трудно. Постоянно наблюдается конденсат влаги, вентиляцию сделать совсем непросто. В результате некоторые продукты при хранении приобретают посторонний привкус. Словом, и дорого, и плохо.
Что такое внекорневая подкормка?
В литературе часто используется термин "внекорневая подкормка". Что это такое?
С. Григорьев
Внекорневая подкормка - внесение слабого раствора жидких питательных веществ не через корни
растения, как обычно, а через листья и кору. При опрыскивании нужно стараться хорошо смачивать нижнюю сторону листьев, где питательные
вещества усваиваются в 10-15 раз интенсивнее. Этот прием дополнительный, он дополняет обычное питание через корни, позволяет быстро улучшить условия питания растений. Наиболее перспективно внекорневое питание растений микроэлементами, которых требуется немного
Когда проводить весеннюю посадку земляники?
В. Воронкова, Рязанская обл.
Посадку земляники на подготовленном участке нужно делать как можно раньше, в зависимости от погоды в конце апреля – начале мая (прошлогодней рассадой) или в конце июля – начале августа (рассадой, полученной в текущем сезоне). Посадочным материалом земляники служит рассада с 3-5 листьями и с мочковатыми корнями длиной 5-7 см.
____________________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ______________________________
Рассада белокочанной капусты
 На нашем огороде белокочанная капуста по площади и значению, пожалуй, второе после картофеля растение. Но чтобы получить хороший урожай ее приходится выращивать через рассаду.
Однако у значительной части садоводов нет парников для ее выращивания, и поэтому приходится растить рассаду в квартире, превращая солнечные подоконники в теплицы. Зато рассада получается отменная – коренастая, темнозеленая, с хорошо развитой корневой системой.
При выращивании рассады важно точно определить сроки посева семян. Это можно сделать исходя из того, что всходы появляются на 4-5-й день, а до образования полноценной рассады проходит еще 45-50 дней для ранней, 35-40 для среднеспелой и 45-50 дней для поздней капусты. Исходя из этого забега по времени легко подсчитать нужный вам срок посева семян. Несколько важных советов.
Рассаду ранних сортов чаще выращивают на подоконнике, т.к. ее семена лучше высевать уже в середине марта. Если же вы их посеете в первой половине апреля, то товарные кочаны будут только в июле, т.е. теряется смысл выращивания рассады ранних сортов.
Семена среднеспелых сортов лучше посеять во второй половине апреля и сначала выращивать сеянцы в ящике на подоконнике, а в начале мая распикировать их в холодный рассадник, или тогда же посеять семена в холодный рассадник, дополнительно прикрыв почву лутрасилом или агрилом.
Семена позднеспелых сортов лучше высевать в начале апреля в ящики (как ранние сорта), а затем распикировать ее в холодный рассадник (как среднеспелые сорта). Но пикировать ее надо, когда у нее вырастет по 3-4 настоящих листа. Поэтому семена поздних сортов надо высевать разреженно, чтобы не проводить излишнее прореживание всходов.
Предельные сроки посева семян капусты растянуты исключительно сильно и зависят от многих причин: погоды, качества сооружений для утепленного грунта, способа их обогрева, скороспелости сортов, технологии выращивания рассады и т.д.
Рекомендуемые сроки посева семян: белокочанная ранняя с 15.03 по 30.03.; среднеспелая с 20.04 по 25.04; позднеспелая с 20.03 по 10.04.
ПОДГОТОВКА СЕМЯН И ГРУНТА К ПОСЕВУ
Независимо от того, как вы будете выращивать капусту, прежде всего, следует подготовить семена к посеву. Вначале их надо проверить на всхожесть.
Наиболее эффективной схемой подготовки семян капусты является их темообработка с последующим замачиванием в растворе стимуляторов. Для этого в течение 20 мин семена выдерживают в термосе с температурой воды 50…52 оС. Но если температура воды будет выше этих значений, то семена могут погибнуть, а ниже – не будет никакого эффекта. Затем семена надо опустить на 1 мин в холодную воду.
Потом семена выдерживают в течение 18 ч при температуре 24…30 оС в растворе эпина (2 капли на 0,5 стакана воды).
Следующая операция – замачивание семян до полного их набухания. Для быстро прорастающих семян капусты продолжительность такого замачивания составляет 12 ч. Тарелочки с семенами надо поместить в теплое место, а воду менять каждые 4 ч, при этом аккуратно перемешивая семена. Во время замачивания они должны только набухнуть.
Подготовку семян капусты желательно завершить их закаливанием. Для этого завернутые во влажную ткань семена сразу после замачивания помещают в холодильник и выдерживают при температуре 1…2 оС в течение суток.
Подготовка своего собственного грунта начинается с промораживания на балконе в течение 1-2 месяцев. За неделю до посадки грунт заносят в дом. Многие садоводы делают термическую обработку грунта, но при этом вместе с болезнетворной будет уничтожена и вся полезная микрофлора. Если есть подозрение, что ваш грунт заражен возбудителем килы, то такая термообработка не просто желательна, а обязательна.
Существует много рецептов приготовления почвенной смеси для посева семян капусты. В качестве основы для такого субстрата обычно используют хорошо выветренный торф, дерновую землю, перегной и перепревшие опилки.
Если вы употребляете свежие опилки от древесины хвойных пород, то их необходимо предварительно 2-3 раза обработать кипятком, чтобы удалить смолу, а затем увлажнить слабым раствором мочевины или аммиачной селитры. Чтобы грунтовая смесь была еще более рыхлой, в нее часто добавляют речной песок.
Хорошо удается рассада на почвенной смеси из 1 части дерновой земли, 2 частей перегноя и 1 части речного песка. Против килы и черной ножки на ведро такой смеси добавляют 2 стакана золы, или 2 ст. л. известково-борного удобрения.
Для обеззараживания от возбудителя черной ножки грунт обычно проливают теплым и крепким раствором марганцовки.
РАССАДА КАПУСТЫ В КОМНАТЕ
Как правило, рассаду капусты выращивают в посевных ящиках с последующей пикировкой. Почвенную смесь насыпают в ящик, слегка уплотняют и поливают теплым раствором гумата натрия или любым другим препаратом для замачивания семян.
Затем через 3-4 см делают бороздки глубиной до 1 см и в них через 1-2 см раскладывают семена. Чем реже их располагать, тем дольше можно держать сеянцы в посевном ящике, не опасаясь загущения растений.
Еще проще семена разложить прямо на поверхности почвы, присыпать их приготовленным грунтом слоем 1 см и слегка уплотнить. Ящик накрывают пленкой и ставят в помещение с температурой 20 оС, поливая по мере необходимости теплой водой. Через 4¬5 дней должны появиться всходы. После появления первых всходов пленку с ящиков надо снять, ящики перенести на подоконник. В солнечную погоду первые 2-3 дня их слегка затеняют.
Чтобы предупредить вытягивание рассады капусты (это – важнейший момент), надо на 2-3 дня понизить температуру до 8…10 оС. Делают это обычно, переставляя ящики с рассадой к балконной двери, или регулируют температурный режим, открывая и закрывая форточки или оконные рамы. Потом надо поддерживать температуру днем в солнечную погоду 16…18 оС, в пасмурные дни 12…15 оС и ночью 9…11 оС.
При необходимости рассаду надо подсвечивать лампами дневного света общей мощностью 150-200 ватт на 1 м2 площади посадки и с помощью светоотражающих экранов. От всходов до пикировки поливать рассаду не желательно, из¬за опасности развития на них черной ножки.
Через 9-10 дней после появления всходов в фазе 1 настоящего листика рассаду поливают и пикируют в горшочки размером 6х6х6 см или 8х8х8 см или посевные ящики, заглубляя их до семядольных листиков. При этом следят, чтобы корешок не загнулся, и вокруг него не было пустот.
Для профилактики и предупреждения грибных заболеваний, почву в горшочках поливают горячим раствором марганцовки.
Затем распикированную рассаду помещают в легкие ящики и устанавливают на 2 дня в затененное место. В дальнейшем температуру воздуха надо снизить и поддерживать ее днем в пределах 15…17 оС, а ночью 10…12 оС, поскольку при более высокой температуре и повышенной влажности рассаду может поразить черная ножка.
Продолжать выращивание рассады можно не только в комнате. Если есть возможность, ящики поставьте в теплый парник или в неотапливаемый рассадник. Можно сеянцы капусты распикировать прямо в грунт теплого парника.
Идеальные условия для выращивания рассады создаются на остекленном балконе или лоджии. На балконе условия лучше, т.к. свет падает с трех сторон и рассада не вытягивается. На лоджии, как и в комнате, свет односторонний, поэтому ящики с рассадой надо поворачивать.
Первые 10-12 дней капуста растет медленно, а затем рост ее усиливается. Через 3 недели после пикировки рассада капусты имеет уже 2-3 настоящих листочка.
Поливают рассаду редко, но обильно, совмещая поливы с подкормками и хорошо проветривая после полива помещение, чтобы предупредить развитие грибных заболеваний. За 5-6 дней до высадки поливы временно прекращают, чтобы сдержать рост рассады.
В фазе 2 настоящих листочков надо провести первую подкормку одним из удобрений – растворин, Кемирауниверсал, нитрофоска (на 10 л воды – 0,5 ч. л. удобрения).
За неделю до высадки в грунт ее надо подкормить. Рассаду за 10-12 дней до высадки начинают закаливать, вынося ящики на балкон или на улицу. Делать это надо осторожно, постепенно увеличивая время выдержки растений на прохладном воздухе, температура которого не должна быть ниже 7 оС. Ящики слегка затеняют, чтобы не допустить солнечного ожога.
Чтобы снизить вероятность заболевания капусты килой, за несколько дней до посадки рассады в грунт (при любом способе выращивания) ее следует полить известковым молоком (3 ст. л. извести на 10 л воды).
За 2 ч до высадки на постоянное место рассаду капусты обильно поливают и опудривают табачной пылью, насыпанной в марлевые мешочки. Табачный запах отпугивает земляную блошку, при этом также заметно сокращаются повреждения растений личинками капустной мухи.
Качественная рассада капусты – это коренастое растение с толстым стеблем и 4-6 листьями, если она выращивалась в ящике, или 5-6 листьями при выращивании в горшочках. Легкий фиолетовый оттенок может появиться у растений в процессе их закаливания.
ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ КАПУСТЫ В ТЕПЛОМ ПАРНИКЕ
Рассаду ранних и поздних сортов капусты часто выращивают в парниках, используя в качестве биотоплива навоз или бытовые отходы и листья.
Перед набивкой парника на дно надо положить опилки или листья слоем 10 см, чтобы изолировать горячий навоз от промерзлой земли. Затем сверху укладывают горячий навоз, парник накрывают пленкой и утепляют матами.
Через 5-7 дней по мере оседания добавляют еще слой горячего навоза. Его посыпают золой или известью¬пушонкой, чтобы предупредить развитие грибов. Затем укладывают слой опилок или торфяной крошки толщиной 4-5 см для поглощения паров аммиака, а сверху насыпают слой плодородной земли толщиной 15-20 см, если вы собираетесь посеять семена или высадить рассаду капусты с горшочками прямо в грунт.
Грунт для посева семян и выращивания рассады в парнике готовят из перепревшего навоза (компоста), огородной земли, верхового торфа и песка, взятых в соотношении 2:2:2:1. Почвенную смесь при необходимости нейтрализуют известью и заправляют минеральными удобрениями.
Сеянцы выращивают сначала в посевных ящиках, а потом пикируют в парник с площадью питания 5х5 см для ранней капусты и 6х6 см – для поздней или в горшочки с питательной смесью.
ТОМАТНАЯ ШПАРГАЛКА. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПОМИДОРОВ
 Семена сажаю в ящики или кюветы с последующей пикировкой в стаканчики. Такая посадка позволяет в течение одного-полутора месяцев иметь много растений на сравнительно небольшой площади, что значительно упрощает уход за ними. В ящик насыпаю слой земли 4-5 см, выравниваю его и слегка утрамбовываю. Линейкой делаю бороздки через 3 см глубиной примерно полсантиметра. Пинцетом или палочкой аккуратно раскладываю семена в бороздки с промежутками 2-3 см. В бороздку кладу семена только одного сорта. Обычно я выращиваю на участке 4 куста помидоров одного сорта, поэтому семян для рассады беру 8-12 штук, и они все помещаются в одну бороздку. Ее нумерую и записываю, какой сорт семян в какой бороздке и сколько штук. Аккуратно засыпаю разложенные семена землей слоем 0,5-1 см, слегка утрамбовываю и увлажняю из пульверизатора. Ящики с посаженными семенами накрываю пластиком или пленкой, чтобы не пересыхала земля, и ставлю в теплое место до появления всходов. После появления всходов покров снимаю и устанавливаю ящики на подоконник, где температуру днем поддерживаю 18-20 градусов, а ночью - 12-14 градусов.
Ящики с рассадой подсвечиваю лампами дневного света 14-16 часов в день.
Включаю их в 7-8 часов утра и выключаю в 22-23 часа. Лампы располагаю на высоте 8-12 см над рассадой и поднимаю по мере ее роста. На ящике со стороны комнаты устанавливаю отражающие экраны из картона с приклеенной на них фольгой для более равномерного освещения растений. Через день ящики поворачиваю так, чтобы дальние от окна растения стали ближними. Все это способствует более равномерному освещению помидорной рассады и растения становятся крепкими и не особо вытягиваются.
После посадки набухших или проросших семян в умеренно влажную землю верхний слой увлажняю из пульверизатора талой, дождевой или кипяченой водой. И больше не поливаю и не опрыскиваю до появления всходов и снятия с ящиков пластикового или полиэтиленового укрытия. После появления всходов ящики с сеянцами 1-2 раза опрыскиваю талой или дождевой водой или слабо розовым раствором марганцовки. После появления всходов подкармливаю раз в 10 дней, начиная с десятого дня растворами следующих составов: 100 г свежего куриного помета на 10л воды, 300 г коровьего навоза или жижи на 10 л воды. Оба раствора настаиваю сутки и перед употреблением процеживаю. Если нет ни помета, ни навоза, можно подкармливать компостным или перегнойным настоем - 500-700 г на 10 л воды; настаиваю 2-3 суток с периодическим помешиванием. Подкармливаю из расчета 500 мл на кювету или 30 мл на стаканчик с рассадой после пикировки. В промежутках между подкормками (по мере подсыхания земли) поливаю талой, дождевой или кипяченой водой с температурой 20-22 градуса.
Когда у растений помидоров в ящиках появляются 4-6
настоящих листочков (примерно через 1-1,5 месяца после появления всходов), я пикирую их в жестяные банки или полиэтиленовые стаканчики. В книгах по овощеводству рекомендуется проводить пикировку в фазе двух настоящих листочков, но, по моим наблюдениям, стебель у растения в это время еще слабенький и тоненький. И при пересадке часто растение гибнет из-за черной ножки (черная ножка - это такая болезнь, когда стебель растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, погибает). В фазе же 4-6 настоящих листьев растения более крепкие и лучше переносят пересадку. У меня, к примеру, после пикировки на 100 растений гибнет 1 -2. Перед пикировкой рассаду хорошо поливаю. В банки или стаканчики насыпаю землю, слегка утрамбовываю, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17-20 мм слегка
заостренной на конце, в центре стаканчика делаю углубление почти до самого дна. На дно бросаю одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеваю растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно вынимаю из ящика. Кладу на
левую ладонь и ножницами удаляю семядольные и первые настоящие два листика. Слегка отряхиваю комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. И опускаю
пикируемое растение в стаканчик. Слегка постукивая по
стенкам, засыпаю отверстие. Постукивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю землю. После этого специальной меркой 30 мл поливаю растение под корень раствором гумата натрия (1 г на
2 л воды).
После полива досыпаю в стаканчик немного земли и все слегка припудриваю золой. Пикированные растения расставляю на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать лампами дневного света. Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост. В стаканчиках она находится до высадки в грунт.
И последнее: для пикировки беру только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все некондиционные растения безжалостно уничтожаю, так как (проверено) в дальнейшем от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки, как правило, из 12 растений оставляю 8-10.
Примерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую теплую погоду где-то в апреле (в середине или в конце - смотря по погоде) растения в горшочках начинаю выносить на улицу на 1 - 2 часа, постепенно увеличивая время. Если погода солнечная, то первые несколько дней рассаду ставлю в тени, чтобы не обжечь листья. К солнечному свету приучаю постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляю на улице на весь день и всю ночь. На ночь укрываю пленкой, а при угрозе заморозков сверху натягиваю вторую пленку или под нее ставлю зажженную керосиновую лампу. Продолжение следует.
______________________________________________________________ЦВЕТОВОДСТВО_______________________________
КАМАССИЯ (Сamassia)
 Камассия (Сamassia) – луковичное растение из семейства лилейных. Род содержит 5-6 видов. Родина – Северная Америка. Большинство камассий растет на северо-западе и только один вид – на востоке Северной Америки.
Луковицы у нее довольно крупные, яйцевидно-удлиненные. Донце луковицы многолетнее, корни заменяются постепенно, ежегодно сменяются только чешуи. Растение имеет прямостоячий цветонос и пучок прикорневых торчащих вверх листьев. Листья линейные, зеленые, стеблеобъемлющие. Цветоносы высокие, несущие многочисленные цветки, собранные в верхушечные рыхлые кистевидные соцветия. Цветут камассии в начале лета в течение двух недель. Окраска цветков белая, голубая, синяя или фиолетовая. Каждый цветок камассии раскрывается лишь на один день, но таких цветков на цветоносе много (несколько десятков) и цветение длится почти две недели.
Плод – трехгнездная коробочка, семена черные.
Размножается камассия вегетативно, реже – семенами. При вегетативном размножении делят «гнезда» во второй половине лета. Семена высевают в грунт осенью. Сеянцы зацветают на 3-5 год. На одном месте камассии живут 5-6 лет. Луковицы высаживают в сентябре на глубину 10-12 см на расстоянии 10-15 см друг от друга.
Камассии светолюбивы, но хорошо растут и в полутени. Предпочитают легкие плодородные суглинки, однако неплохо растут и на сырых почвах. Зимостойки, но в бесснежные зимы требуют укрытия сухим листом.
В декоративном садоводстве используют следующие виды.
Камассия квамаш (Camassia quamash) – луковица 4-5 см в диаметре, цветоносы до 35 см высотой, несущие в соцветии до
30 фиолетово-синих, голубых или белых цветков около 4 см диаметром. Цветет с конца мая в течение 10-
15 дней.
Камассия Кузика (Camassia cusicku) – луковица крупная, до 10 см длиной и до 5 см диаметром. Цветонос высотой до 100 см. Цветки светло-голубые или белые, около 3 см диаметром, до 100 шт. в соцветии.
Камассия Лейхтлина (Camassia leichtlinii) – луковица широкояйцевидная, до 4 см в диаметре, съедобна. В сравнении с остальными видами наиболее эффектна. Зацветает раньше других (в теплые годы – в конце весны). Цветоносы до 100 см высотой. В соцветии до 60 фиолетовых, голубых или белых цветков, около 4 см в диаметре, имеет ряд разновидностей и сортов.
Растения очень декоративны. Сажать их надо группами около кустов или деревьев. Соцветия хороши для срезки.
А. Гринталь,
канд. биол. наук
Отчего гибнут ЛИЛИИ?
 Различные причины гибели лилий можно свести к трем основным: естественное старение, несоответствие агроклиматических условий биологическим особенностям растений, поражение болезнями и вредителями.
Естественное старение определяется продолжительностью жизни растений. Одни лилии могут жить 5-10 лет, другие – 2-4 года. Так, лилии карликовая и поникающая недолговечны и требуют регулярного возобновления семенами.
Омолаживание и восстановление жизнедеятельности дикорастущих или сортовых лилий достигается их регулярным посевом или пересадкой. При этом желательна смена участка или хотя бы частичная замена почвы. Размножение чешуйками, бульбами (воздушными луковичками), детками также ведет к омолаживанию растений, увеличивая продолжительность жизни сорта.
Для большинства лилий период их высокой продуктивности при выращивании на одном месте составляет 3-5 лет, после чего необходимо деление гнезда, пересадка молодых луковиц и отделение краевых чешуй. Из оставшейся центральной части (с точкой роста и корнями) вскоре после посадки в грунт восстанавливается полноценная, как бы частично омоложенная луковица, а уже через год она цветет и образует дочерние луковицы.
В результате семенного размножения достигается наиболее полное омолаживание и оздоровление растений. Ему следует отдать предпочтение, если лилии при этом почти не изменяют своей декоративности. Сюда относятся все дикорастущие виды, а также некоторые трубчатые гибриды, которые сохраняют свои качества только при подборе селекционером определенных сортов-опылителей. Распространенные в нашей стране зарубежные лилии, например Пинк Перфекшн, Толден Сплендор, Блэк Мэджик и др., при размножении семенами, полученными не от фирмы, где они выведены, изменяются и становятся просто сеянцами этих сортов.
Благоприятные агроклиматические условия способствуют продлению периода продуктивного цветения растений. Реакция на них тесно связана с географическим происхождением лилий. Так, незимостойкие виды из тропических и субтропических областей – л. филиппинская, л. длинноцветковая, л. золотистая, л. японская – в районах северного и даже умеренного климата вымерзают. Кроме того, им необходима достаточная влажность воздуха. Это относится и к л. прекрасной, которая, хотя и зимует под укрытием, но развивается плохо и постепенно погибает при низкой влажности воздуха.
Наоборот, лилии северо-восточного происхождения в южных приморских районах страдают от жары и высокой влажности, быстро стареют, сильнее и чаще болеют и, в конце концов, также нередко погибают.
В зависимости от происхождения разные лилии требуют для нормального развития и определенной кислотности почвы. Например, азиатские виды и гибриды лучше развиваются на слегка подкисленных почвах, трубчатые и л. белоснежная – на слабощелочных или нейтральных. На сильнокислых почвах они погибают. Подщелачивание почвы особенно хорошо действует на л. белоснежную.
Луковицы лилий совершенно не выносят застоя воды, при переувлажнении нередки случаи отпада.
Одной из главных причин преждевременной гибели растений являются вирусные и грибковые заболевания.
Вирусные инфекции иногда бывают скрытыми, без видимых признаков, отмечается лишь угнетение роста. Но оно нередко вызывается и другими причинами, поэтому установить наличие вирусов можно только с помощью лабораторных исследований.
Наиболее распространенные вирусные заболевания лилий – кольцевая пятнистость и мозаика. При кольцевой пятнистости вначале на листьях появляются кольцеобразные пятна, которые быстро распространяются по всему растению, поражая и точки роста, и цветки; стебель деформируется, не растет.
Вирусная мозаика вызывает появление на листьях бледно-зеленых продольных пятен, которые в дальнейшем некротизируются, листья деформируются и отмирают. Рост прекращается, цветки часто не распускаются. Неблагоприятные агроклиматические условия способствуют прогрессированию заболеваний и ускоряют гибель растений.
Надежных методов защиты от вирусов пока нет, поэтому пораженные растения необходимо удалить, чтобы они не стали источниками инфекции. Ее переносчиками обычно являются тли, с которыми необходимо бороться в профилактических целях.
Из грибковых заболеваний чаще всего отмечаются серая гниль (ботритис) и фузариозная гниль донца луковицы.
При заражении серой гнилью на листьях сначала видны овальные серые, серовато-коричневые или красно-коричневые пятна. Затем они темнеют, сливаются, сплошь поражая ткани листьев, а иногда – цветков и стеблей. На луковицу болезнь не распространяется, но если растение повреждено значительно, то оно сильно ослабляется и через несколько лет может погибнуть.
У лилий, зараженных фузариозом, в основании чешуй заметна мягкая гниль, на донце – ржавчина; чешуи отваливаются; процесс распространяется на всю луковицу, вызывая гибель растений. Фузариоз чаще всего отмечается на тяжелых и переувлажненных почвах. Признаки заболевания – постепенное пожелтение и засыхание листьев, начинающееся с нижней части стебля. Чтобы спасти луковицу ценного сорта, ее выкапывают, удаляют пораженные чешуи, протравливают одним из фунгицидов и высаживают на новое место.
Таким образом, для сохранения здоровья ваших лилий, необходимо проводить комплекс защитных и агротехнических мероприятий, а также подбирать сорта в непременном соответствии условиям зоны.
_______________________________________________________САДОВОД НА КУХНЕ___________________________________
Оладьи из кабачка – для приготовления этого замечательного блюда нужен один кабачок среднего веса, который предварительно освобождаем от семян и пропускаем через мясорубку либо натираем на терке. К тертому кабачку добавляем 2 яйца и 3 ст. л. манной крупы, а также 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и щепотку соды. Полученную массу нужно оставить на полчаса, для того чтобы манная крупа впитала в себя лишнюю влагу и набухла. Впоследствии, если тесто все же жидкое, можно добавить муки и перемешивая довести до нужной вам консистенции. Жарят оладьи на растительном масле, лучше очищенном, подают со сметаной.
Капуста острая с орехами
1 кг шинкованной капусты, 200 г лука, 100 г толченых грецких орехов, 30 г соли, 2 ст. л. 6 % уксуса, чеснок и красный молотый перец по вкусу.
Капусту бланшируем в течение 1-2 мин и сразу промываем холодной водой. Лук режем, соединяем с капустой и остальными ингредиентами. Перекладываем в таз и доводим до кипения, после чего сразу раскладываем по банкам и закатываем. Если капуста даст мало сока, можно добавить немного кипяченой воды.
Эту капусту с орехами можно использовать как салат, закуску и даже как гарнир. А особенно понравится капуста любителям острой еды.
Кабачки, фаршированные рисом и мясом, сначала нужно приготовить фарш, похож он на пельменный, добавим к нему вареный рис в количестве вполовину меньше, чем количество мяса. Затем приступаем к кабачку – очистив, нарезаем кружочками так, чтобы толщина их была около 2 см, аккуратно вынимаем серединку и укладываем в сковородку, предварительно смазанную маслом. В середину кружочков кладем заранее приготовленный фарш, а сверху добавляем немного майонеза либо сметаны. После этого кабачки помещаем в духовку минут на 20. По истечении времени кабачки посыпаем любой зеленью по вкусу.
Самые читаемые статьи, опубликованные на сайте за последнюю неделю:
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!
САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ ОТ gazetasadovod.ru читайте каждую среду
|
О сайте
RSS
