Рассада помидоров очень вытянулась. Что с ней случилось и что теперь делать?
Г. Мухина, г. Тверь
Одна из основных причин вытягивания рассады – недостаток света. Чтобы избежать этого, рассаду нужно выращивать при дополнительном освещении. Осветительные приборы располагают на высоте 50 см от растений и включают на весь день. Можно также использовать светоотражающие экраны из фольги или белой бумаги, которые размещают со стороны комнаты.
Густые всходы – еще одна причина, по которой сеянцы затеняют друг друга и вытягиваются. Поэтому, как только листья соседних растений начинают перекрывать друг друга, их рассаживают или расставляют горшки с рассадой пошире.
Распространенная причина вытягивания рассады – неправильный температурный режим. Для прорастания семян достаточно температуры 10… 15°С, а для роста рассады температура должна быть около 20°С, но при обильном поливе и питании рассада может сильно вытянуться. Для замедления ее роста температуру можно понизить на 4-5°С. Тогда рассада не вытягивается и растет более крепкой.
Нестандартную вытянутую рассаду можно при высадке в грунт располагать в положении лежа (растение при этом ориентируют корнями на юг, а верхушкой на север). В этом случае развитие задерживается до образования корней на закопанном стебле (около 10-14 дней). Также можно срезать и укоренить верхушку (заглублять стебель для укоренения надо не более, чем на 5-7 см).
На вашем сайте нашла очень много полезной информации. Спасибо. Уточните, пожалуйста, как правильно приготовить (дозировку) «известковое молоко» из доломитовой муки для полива растений?
Л. Шадрина , Санкт-Петербург
Берется 100-150 г доломитовой муки или 100 г свежегашеной извести на ведро воды. Чтобы получилась устойчивая взвесь, сюда же надо добавить литр негустого крахмального клейстера. Все тщательно перемешать, использовать не позднее получаса после приготовления.
Как привлечь в сад полезных насекомых?
Ю. Синицына, Санкт-Петербург
Выделите укромную часть сада для любых сорняков. Полезные насекомые приспосабливаются к местной флоре, используя ее как охотничий полигон для охоты за добычей и для приюта. Прекрасно, если в вашем саду посажены морковь, укроп, медоносные растения – мелисса, акация, душица, жимолость, шиповник и другие. Это источник нектара для многих полезных насекомых. Пчелы воспринимают различные запахи в сотни раз сильнее человека. Они лучше различают цвета и их оттенки, предпочитая белый, желтый, голубой. Американские исследователи установили, что быстрее всего пчелы находят фиолетовые цветы. Не используйте пестициды, так как полезные насекомые более чувствительны к ним, чем вредители и могут погибнуть первыми.
___________________________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_______________________________________
Кончается зима!.. Запела большая синица. И соскучившийся по земле огородник начинает перебирать пакеты с семенами, готовить тару и почву для рассады, освобождать места на подоконниках.
Наконец семена (высеянные сообразно со сроками для каждой культуры) начинают всходить. Разворачиваются семядольные листья, ростки тянутся вверх. Но что это?
У некоторых растений появляется черное кольцо в основании побега, и он полегает, меняют цвет листья, или мы замечаем насекомых, повреждающих проростки.
Неприятности для рассады многообразны. Чтобы охватить хотя бы их половину, не то, что газетной публикации – полнообъемной книги не хватит.
Поэтому остановимся на самых распространенных проблемах наших привычных овощей, исключая экзотику.
О подготовке субстрата и семян и до нас сказано достаточно. Единственная оговорка – крайне желательно, что бы то и другое было предварительно обеззаражено.
Итак, пройдемся по признакам болезней.
НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Обычно они проявляются на стадии первой-второй пары настоящих листьев, когда запасы питательных веществ семени уже исчерпаны, а из почвы взять нечего.
Допустим, у большинства наших обычных культур листья становятся бледно-зелеными или желтоватыми, растения угнетены, у томатов по жилкам может появиться фиолетовый оттенок, а у капусты на второй паре листьев даже оранжеватый. Причина – недостаток азота. Меры борьбы: подкормка аммиачной селитрой (0,5-1,5 г на литр воды), или выстоявшимся настоем коровяка (приготовленным загодя).
Недостаток фосфора у капусты и салатов проявляется сходным образом, у огурцов листья могут приобретать сине-зеленую окраску и сморщиваться, у томатов и перцев листья приобретают фиолетовый оттенок. Избавиться от этого можно подкормкой суперфосфатом – 1-2 г на 1 л воды.
На недостаток калия капустные листья отвечают краевым и межжилковым покоричневением до бронзового оттенка, листья огурцов становятся куполообразными и темнозелеными, томаты меняют цвет листьев не сине-зеленый и часто начинают курчавиться. Самый простой способ избавления – подкормка настоем древесной золы (2 ст. л. на 1 л воды).
И последнее. Будет хорошо, если, начиная со стадии первых настоящих листьев и до высадки, вы 2-3 раза «угостите» рассаду комплексом микроэлементов. Выбор огромен, инструкции на упаковке.
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
Столь многообразны, что в материале ограниченного объема мы коснемся лишь самых распространенных и наиболее вредоносных для наших растений.
Трио наших врагов – вирусы, грибы и бактерии.
Вирусные заболевания в абсолютном большинстве случаев проявляются уже на взрослых растениях. Традиционный и стопроцентно эффективный способ борьбы – выбраковка и уничтожение больных экземпляров. На молодых растеньицах вирусные поражения идентифицировать сложно или вообще невозможно, и поскольку мы разговариваем лишь о первых этапах роста наших овощей, здесь этой темы касаться не будем.
Грибковые поражения – один из основных факторов гибели рассады. Проявляются они по-разному, но обычно хорошо заметны внимательному глазу, часто на первых стадиях развития. «Черная ножка» знакома едва ли не каждому, кто пытался выращивать рассаду капусты. Черноватая перетяжка на побеге на уровне почвы, стебелек ложится и гибнет.
Виновник – чаще всего гриб Rhizoctonia solani. Поражаются капусты и другие крестоцветные, реже огурцы, томаты. Как избежать? Первое – соблюдение температурно-влажностного режима. Избегать загущенных посадок. А если случилось – старая добрая коллоидная сера. И коли мы заговорили о капусте, как не вспомнить про килу (гриб Plasmodiophora brasicae). Килу замечают обычно при пикировке рассады или высадке ее на постоянное место, как узелки и вздутия разного размера на корнях. Бороться с поражениями можно той же коллоидной серой или использовать соответствующие фунгициды – например цинеб. Серая гниль овощных культур (возбудитель Botrytis cinerea) – универсальная зараза, которая может уничтожить едва ли не любую рассаду.
Полегшие ростки покрываются серым пухом спороносящего гриба. Способ борьбы – медьсодержащие препараты, или, если есть возможность, поместите емкость с рассадой в герметичный объем (большой пакет, старый аквариум и т. п.), положите рядом кусочек горящей серы размером с горошину на термостойкой подставке и упакуйте до сгорания серы. Осторожно, выделяющийся сернистый газ ядовит!
Для борьбы с белыми гнилями и различными «плесенями» применяются способы, годные для избавления от серой гнили, хотя в некоторых случаях при несильном поражении рассады достаточно нескольких опрыскиваний раствором марганцово-кислого калия.
Бактериальные заболевания на молодой рассаде встречаются сравнительно редко. В большей степени им подвержены взрослеющие и плодоносящие растения, хотя об одной напасти юных огурцов и кабачков стоит упомянуть – бактериоз огурцов (возбудитель бактерия Pseudomonas lachrimans). Часто уже на семядольных листьях образуются округлые, позже угловатые ямки, содержимое которых со временем буреет и выпадает. Поражение распространяется на настоящие листья, растение задерживается в росте. Меры борьбы – опрыскивание 0,5-1 %-й бордосской жидкостью .
Наконец, победили мы (или нас не коснулись) болезни нашей рассады. Самое время вспомнить о вредителях. На сегодняшний день при огромном спектре инсектицидных препаратов проблема не столь остра, как раньше. Определяемся, кто ест нашу зелень, выбираем «меню» (тщательно ознакомившись с инструкцией по применению и классом опасности препарата) и действуем. Нынешние средства весьма эффективны, и часто бывает достаточно одной обработки.
Итак, рассада на подоконниках зеленеет, за окном еще прохладно (так что бояться летающих любителей нашей зелени еще рано). Но в квартирах всегда есть два фронта нападения на наши проростки – необеззараженная или плохо обеззараженная почва для рассады и комнатные растения.
Начнем с тлей. Не видим смысла объяснять, что это за зверь. Разнообразие видов и пищевые пристрастия многообразны. Едоки хоть куда, а по скорости размножения мало кто с ними сравнится. Утешает одно – синтетическими пиретроидами («интавир», «искра» и т. п.) сшибаются практически «на раз».
Трипсы ребята не столь вредные, но не более приятные. Деятельность личинок этих мелких черных мушек скрыта почвой, где они незримо подъедают мелкие корешки растений, что последним идет совсем не на пользу. Для борьбы нужны уже более сильнодействующие средства – актеллик или карбофос (для людей чувствительных не лучший выбор – сильный неприятный запах). Отчасти помогает раствор марганцовки.
Белокрылка – полуторамиллиметровая белая бабочка, сама и личинки ее отличаются завидным аппетитом. При сильном поражении встряхнув емкость с рассадой, кажется, что с растений поднимаются белые пылинки. Растения угнетаются быстро. Насекомое ко многим ядохимикатам устойчиво, нужны сильнодействующие средства (небезопасные для пользователя) или системные яды.
Паутинный клещ, многообразие пищевых пристрастий которого вызывает лишь сожаление, еще один неприятный гость на наших подоконниках. Изза очень малых размеров ранние этапы поражения часто пропускаются, а когда на нижней стороне листьев появляются паутинки, а внешняя поверхность кажется присыпанной беловатой или буроватой пылью, бывает уже поздно. Тварь не любит опрыскивания водой, и сравнительно просто удаляется группой препаратов, называемой акарицидами («убийцы клещей»).
Деятельность почвенных нематод (микроскопически малые круглые черви) на стадии рассады может остаться незамеченной, да и впоследствии сильное растение «перерастает» вред, нанесенный ими. Исключение по степени вредоносности составляют галловая и стеблевая нематоды, но диагностика заболевания на ранних этапах заражения затруднена, меры борьбы предполагают сильнодействующие средства.
И, наконец, едва ли не в каждом третьем контейнере с рассадой встречаются, иногда «толпами», ногохвостки – мельчайшие напочвенные насекомые, часто весьма прыгучие.
Разнообразие их велико, они могут напоминать малюсеньких белых гусениц или микроблошек. Большинство из них безвредно для растений (питаются мертвой органикой), лишь хозяек раздражают, но некоторые, т. н. овощные подуры, могут умеренно повреждать семядольные листья тыквенных и крестоцветных культур. Здоровые растения обычно «не обращают внимания» на эти атаки и благополучно «перерастают» своих агрессоров.
Мы попытались дать акценты на главные, как нам кажется, проблемы нашей рассады. И что не менее важно! Тщательная подготовка всего материала и оборудования на начальном этапе, и дальнейшее соблюдение даже простейших агротехнических приемов – уже залог половины успеха.
Сильных и здоровых вам растений и богатого урожая!
Весной первыми в саду появляются подснежники. Еще не растаял снег, но уже пробиваются навстречу весеннему солнцу галантусы, белоцветники, бульбокодиумы, а за ними просыпаются крокусы, морозники, пролески, иридодиктумы, ксифиумы и др. Настоящим подснежником считается галантус (Galanthus), или подснежник складчатый (G. plicatus) с белоснежными хрупкими цветками, которые появляются ранней весной. От белоцветника он отличается строением цветка – три длинных и три коротких лепестка. У белоцветника (Leucojum) все лепестки в цветке одинаковой длины.
Многие весенние первоцветы хорошо прижились на наших приусадебных участках и в садах. Это анемоны, ветреницы, весенники, гиацинты, калужницы, крокусы, медуницы, морозники, мускари, печеночницы, прострелы, примулы, пушкинии, нарциссы, тюльпаны, рябчики, сциллы, хохлатки и др.
Начиная весенние работы в цветнике, не забудьте подкормить растения. По талому снегу подсыпьте азотосодержащие (аммиачную селитру) или комплексные минеральные удобрения к посадкам луковичных. В конце апреля зацветают гиацинты. Сразу после появления ростков разбросайте по почве мочевину (или аммиачную селитру) и нитрофоску (по 1 ст. л. на 1 м²). При появлении бутонов подкормите фосфорно-калийным удобрением по 20 г на 1 м². Не забывайте поливать гиацинты, их посадки постоянно должны быть умеренно-влажными (без воды растения быстро отцветают).
После цветения надо подкормить подснежники (за лето они образуют 2-4 луковицы в гнезде).
Нарциссы при необходимости можно пересаживать в цветущем состоянии (цветок срезать), они лучше приживаются, чем при пересадке осенью, и следующей весной обязательно зацветут.
Тюльпаны весной пересаживать ни в коем случае нельзя (у них другой цикл развития корней). Их пересаживают и сажают только осенью.
К концу июня листья многих луковичных отмирают. На освободившееся место в цветнике можно высадить однолетники с мелкой и поверхностной корневой системой (лобелии, немезии, портулаки и др.).
Особое очарование весеннему цветнику придают примулы. В настоящее время известно более 500 видов примул, распространенных по всему земному шару. Среди них немало видов, цветущих и зимующих в наших садах. Эти растения различны по высоте, окраске цветков, по срокам цветения. Если подобрать их по срокам цветения, то можно будет любоваться ими почти до середины лета.
В наших садах чаще всего высаживают примулу весеннюю, п. Юлии, п. обыкновенную, п. ушковую, п. высокую и п. Зибольда. Эти виды довольно неприхотливы и зимостойки, но в северных районах требуют укрытия на зиму.
Ранней весной цветут декоративные луки. Время их вегетации зависит от вида и длится от таяния снега до наступления летней жары. Растения эти чаще всего многолетние. Большинство из них неприхотливы, не поражаются болезнями и вредителями, хорошо растут на легких, плодородных дренированных почвах с нейтральной реакцией. Большинство декоративных луков светолюбивы и могут быть украшением любого цветника.
В конце мая цветут флоксы: флокс растопыренный, у которого стебли при основании лежачие, цветки голубые 2 см диаметром, и флокс шиловидный – почвопокровное многолетнее растение с цветками розовой, белой или сиреневой окраски.
Кроме травянистых растений весенний цветник украшают различные травянистые декоративные кустарники. Очень красива в этот период форзиция с ее яркими желтыми цветками, сирень, рододендроны, айва японская, жимолость каприфоль и др.
Все эти растения требуют ухода и заботы. Поэтому в мае их следует подкормить. Торф, компостная земля и перепревший навоз – наилучшая подкормка для многолетников. Эти органические удобрения обогащают почву питательными веществами, улучшают ее структуру и водный режим. Навоз под цветочные культуры вносится только перепревший. Это делается весной в виде мульчи по 3-4 кг/м² или осенью перед глубоким рыхлением.
В апреле – мае, когда почва прогреется, можно приступить к делению и пересадке цветочных многолетников (цветущих летом и осенью): астильб, монард, лилейников, хост, флоксов, гейхеры, гелениума, золотарника, лихниса, мелколепестника, многолетних астр и др. Можно рассаживать почвопокровные растения: очитки, молодило, камнеломки, живучки и др. Не надо торопиться и пересаживать растения, цветущие весной и в начале лета.
Как бы ни были прекрасны многолетники, но настоящей красоты в саду можно достигнуть только с помощью летников. Ими заполняют пустые места, образовавшиеся после уборки тюльпанов, а также высаживают в корзины и различные контейнеры.
Теплолюбивые летники (бархатцы, бальзамины, бегонии, ипомеи, сальвии, настурции) высевают в грунт в конце мая, а рассаду этих культур высаживают после установления теплой погоды. Холодостойкие однолетники (астры, львиный зев, годецию, иберис, эшшольцию, душистый горошек, календулу, левкой, резеду и др.) высевают в грунт в конце апреля – начале мая.
О сайте
RSS
