Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №16 (08.05.2019)
- Вопросы-ответы - Почему желтеют листья чеснока(видео) - Неприхотливые растения для сада(видео) - Подробно о перцах - Ирисы бородатые и сибирские - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Можно ли сейчас, весной, посеять на участке озимую пшеницу? Озимую пшеницу не рекомендуется сеять в весенний период. И на это есть веские причины. Если озимую пшеницу посеять весной, то, во-первых, в год посева урожая не будет. Озимые при весеннем посеве не выколашиваются, поскольку нуждаются в периоде покоя, который проходит в течение зимы. (Однако, если в течении 1,5- 2 месяцев выращивать озимую пшеницу в теплице при температуре 5…10 оС, пшеница может без периода покоя перейти к колошению). Во-вторых, для того, чтобы осенью пшеница ушла под зиму, побеги нужно будет скосить. Под скошенной пшеницей существует опасность выпревания корневой системы из-за оттепелей поздней осенью. Пшеница начнет гнить и погибнет. Посадка в середине августа до середины сентября, то есть в положенные сроки, даст возможность избежать выпревания, поскольку пшеница не успеет развиться. В-третьих, возникает проблема зарастания сорными растениями. Пшеница, посаженная под зиму, весной развивается быстрее и поэтому сама забивает сорняки. Озимая пшеница, посаженная весной, развиваться будет медленнее и может зарасти сорняками. И наконец, озимую пшеницу не сеют в весенний период по причине того, что растение должно пройти все стадии вегетационного периода в определенные сроки, в том числе и за зимний период. Яровая и озимая пшеница различаются по вегетационному периоду. Именно поэтому, яровую пшеницу выращивают в основном в южных регионах, а озимую в северных широтах.
У меня вырастает очень мелкий лук. Репка – мелкий совсем, севок немного крупнее. Перо хорошее. Земля на участке – супесь. Удобряю перепревшим навозом и вношу удобрения для лука. Размер луковиц и весь урожай лука зависит от соблюдения следующих условий. Место для выращивания лука должно быть хорошо освещено. Почва хорошо структурирована и богата перегноем. Лук предпочитает почвы с небольшим содержанием глины. В качестве удобрений подходят перепревший навоз и минеральные удобрения. Лук требователен к теплу, относительно морозоустойчив, любит влагу во время роста. За 30-40 дней до уборки полив сокращают. Лук созревает неравномерно, поэтому уборку его проводят выборочно. После прекращения роста, когда листья начинают засыхать, его надо «примять». Из-за сильных морозов в этом году, боюсь, что мои плодовые деревья могли сильно подмерзнуть. Как обрезать такие подмерзшие деревья? Характер и сила обрезки пострадавших деревьев зависит от степени промерзания. Обрезка подмерзших деревьев во всех случаях должна быть сильнее, чем неповрежденных морозами деревьев того же возраста. Прежде чем проводить обрезку, необходимо проверить, насколько велики повреждения. Проверку делают путем поперечных срезов веток и ветвей различной толщины. Поврежденная древесина имеет коричневую или черную окраску. При обрезке удаляют сначала все полностью погибшие части кроны. Частично промерзшие ветви и ветки обрезают до здоровой древесины. Проводя такую обрезку, не следует стремиться обязательно сохранить форму кроны. При ее проведении рассчитывают на отрастание побегов из спящих почек.
На нашем канале каждый вторник новое видео для садоводов. Заходите и подписывайтесь "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Подробно о перцах Для прорастания семян оптимальной будет температура 25...26 оC. Она должна выдерживаться до появления всходов. Без нарушений температурного и влажностного режимов качественные и обработанные семена могут давать всходы начиная с восьмого дня от посева. Такие растения считаются наиболее ценными для раннего и общего урожая. Понижение необходимого уровня температуры до всходов тормозит действие ферментов, расщепляющих запасные вещества семян, и тех, которые участвуют в образовании новых соединений в проростках. При длительном сроке выращивания перечной рассады от ее качественных показателей существенно зависит судьба будущего урожая. Главным показателем неблагополучия в условиях выращивания рассады служит раннее опадение семядольных листочков, а затем и нижних настоящих. Кроме поддержания режимов температуры грунта и воздуха добавляется необходимость оптимизации режимов светового и пищевого. Режим влажности грунта также остается одним из решающих факторов. Для выращивания рассады перца в домашних условиях больше всего подходят окна южных ориентаций, с широкими подоконниками. Чтобы растения не страдали от горячих батарей отопления, воздух от последних нужно отводить щиткамиэкранами (из пленки, плотной бумаги, фанеры). По требовательности к условиям выращивания перец стоит выше томатов. Он является культурой короткого дня; при выращивании рассады на световом дне в 12 ч урожай бывает раньше и выше. Но так как рассаду получают на более длинном дне, то для особо ранних урожаев следует брать соответствующие сорта. После всходов перец уже не нуждается в дополнительной подсветке, но растения необходимо периодически поворачивать к солнцу разной стороной, чтобы избежать неравномерного роста стеблей (изгибов). Рассаде желательна температура воздуха: в солнечную погоду 24...26 оC, в пасмурную 20...21 оC. Температура грунта лучше всего на уровне 20±1 оC. При указанных температурах и достаточной освещенности растениям обеспечивается наилучший рост в рассадный период. До образования пятой пары листьев рассада растет очень медленно, затем ростовые процессы усиливаются. С этого момента растения переваливают в емкости не менее 0,3 л. Это особенно важно, если корешки начинают проникать наружу через стенки горшочков. При перевалке уровень прежней поверхности грунта должен совпадать с новым. Растение должно занимать середину новой емкости, которая уже может быть с плотными стенками, не пропускающими кончики корешков. Все свободное пространство новой рассадной емкости заполняют тем же грунтом. После этого растения поливают. Чтобы удовлетворять требования капризных в росте молодых растений, нельзя допускать подсушиваний грунта. Корни и в целом растения страдают даже от кратковременных переувлажнений, так как при этом моментально ухудшаются дыхательные возможности корней. Не имея приборов контроля, по показаниям которых влажность грунта должна быть в пределах 70-80 % от полной влагоемкости, поливной режим рассады следует поддерживать по внешнему виду растений. Лучше поливать чаще, но меньшими дозами воды, а на дне емкости должно быть отверстие для стока любых ее излишков. Часть поливов совмещаются с подкормками рассады. В применении удобрений нужно исходить из биологии культуры. При хорошей предварительной заправке грунта (с уровнем кислотности 6,0-6,6 pH) и благоприятном внешнем состоянии растений подкормку можно не делать до начала активного роста. После этого до посадки нужны несколько подкормок. Растения перца начинают поглощать фосфор с момента образования первичного корешка.Для нарастания листовой массы растения используют азот, а для лучшего фотосинтеза – магний и железо. Укреплению стеблей и корневой системы способствует кальций. Калий для молодых растений перца необходим лишь в малых количествах. Микроэлементы дополняют действие макроэлементов. Корни перца очень чувствительны к высокой концентрации солей и не выносят их избытка. Подкормочные растворы лучше применять слабой концентрации (1-3 г/л). Нужнее всего подкормки азотно¬фосфорные, одна с магнием. Органические подкормки нежелательны. За 2-3 недели до высадки рассады растения перца переваливают в большие емкости (до 1 л). Ком грунта аккуратно вынимают из прежней емкости, помещая в новую с добавкой свежего грунта и поливом. Рассадный мешочек можно изготовить из пленки темного цвета. Это убережет подходящие к стенкам корни от позеленения, а само растение от перерастания. Перец лучше выращивать отдельной культурой в теплице, без предшественников и уплотнителей. Известкование грунта делают заранее. В основную заправку обязательно вносят перегной и рыхлящие материалы. Полезно также наличие супесчаной и легкосуглинистой земли. В течение вегетации культуры необходимо придерживаться требуемых условий ухода, чтобы не снизить и без того невысокую урожайность перца, выращиваемого в пленочной теплице. Температура грунта должна быть не ниже 20 оC, влажность воздуха не выше 70 %, почвы – 70-80 %, температура воздуха – не выше 30 оC (оптимум – около 23 оC) и не ниже 18 оC, при соблюдении необходимого режима освещения растений. Недопустимо затенение растений друг другом. Перед высадкой рассаду достаточно поливают, как и заготовленные для нее лунки. Посадку проводят вертикально, на уровне поверхности рассадного кома, который аккуратно освобождают из емкости, не обрывая корни. После посадки грунт слегка обжимают вокруг растений. Густоту и схему посадки следует отрабатывать конкретно по месту и в течение 2-3 сезонов, а также в зависимости от выбранных сортотипов. Сорта средне- и сильнорослые (высокие) нужно размещать на 1 м2 в количестве от 4 шт., низкорослые (карликовые) – не менее 16 шт./м2. Высаживаемая рассада может иметь первые цветочные бутоны или даже начинать цвести. Неспешная и правильная посадка не нарушит завязывания первых плодов, как и не остановит роста надземных частей растений, который с этого времени усилится. С подвязкой растений на шпалеру не следует спешить до надежного их укоренения. С целью поддержания постоянства водного режима грунта перец поливают чаще, чем томат, но меньшими дозами и, разумеется, с промачиванием всего корнеобитаемого слоя. Корни у перца мочковатые и располагаются неглубоко. Фосфор и магний в умеренных количествах необходимы растениям постоянно; микроэлементы – для улучшения качества плодов. Подкормки делают по состоянию растений, но не реже одного раза в неделю.Азот нужен для ускорения нарастания вегетативной массы; с началом плодоношения постоянно и в достатке нужен калий. Корневая система перца плохо реагирует на избыточное внесение минеральных удобрений. Поэтому при проведении подкормок их общая концентрация не должна превышать 4 г/л. Внекорневые подкормки можно не делать. По мере роста перца его стебель постепенно древеснеет в нижней части. Воздушных корешков он не образует и не нуждается в окучиваниях и подсыпках грунта. Каждый побег перца заканчивается верхушечной цветочной почкой. Цветки также образуются по 1-2 в пазухах листьев или побегов. Они являются самоопыляемыми и развиваются медленно. От фазы видимой бутонизации до раскрытия цветка проходит от 18 до 22 дней при оптимальном соблюдении условий выращивания. Одновременно на растении бывает раскрыто до десятка цветков. На ночь они закрываются. Неопыленные цветки с утра раскрываются снова. Лучше всего происходит опыление только что раскрывшихся цветков. Пыльца сохраняет жизнеспособность в течение трех суток. Рыльце пестика опыляется в течение двух дней после раскрытия цветка. Низкорослые сорта перца подвязывают к колышкам или выращивают без подвязки. Высокорослым сортам требуется подвязка за 2-3 основных побега. При формировании растений постепенно освобождают от листьев и побегов стебли до первой развилки. Обрезку начинают после первых сборов плодов, укорачивают слишком вытянувшиеся побеги, удаляют очень слабые, отплодоносившие и срединные в кустах, служащие затенителями. Наряду с доопылением цветков механическим путем полезно стимулировать плодообразование и при помощи насекомыхопылителей. Слабые и позже цветущие в парах цветки нужно удалять еще в бутонах. Перец негативно реагирует на любые отклонения в технологии выращивания и несоблюдения температурно¬влажностного режима. При относительной влажности воздуха выше 75 % затрудняется опыление, цветки опадают, появляется опасность поражения грибными болезнями. При влажности воздуха ниже 60 % и температуре выше 25 оC происходит опадение бутонов и завязавшихся плодов. Временный недостаток воды приводит к образованию на плодах сухих вдавленных бурых пятен. При высокой температуре воздуха и дефиците влаги в почве происходят опадения бутонов и листьев. Затенение растений приостанавливает их рост и темпы цветения. Не менее болезненно перец реагирует на нарушение режима питания: при недостатке азота листья приобретают бледную окраску, замедляется их нарастание, нижние листья отмирают; образуется меньше цветков; дефицит фосфора приводит к изменению окраски нижней стороны листьев и появлению у них морщинистости; при калийной недостаточности нижние листья буреют и увядают; плоды приобретают неравномерную окраску; от нехватки кальция падает тургор в листьях и они привядают, верхние листья желтеют; точки роста не развиваются; корни буреют; от недостатка кальция возникает вершинная гниль плодов. Повышенная температура воздуха в сочетании с интенсивной солнечной радиацией может приводить к появлению ожогов на плодах. Если при благоприятных условиях опыления и завязывания на растениях образуется много плодов, то они вырастают гораздо меньше стандартных размеров. Плоды перца срезают с частью плодоножки, с определенной периодичностью. Задержка со сборами препятствует росту последующих плодов и может снижать урожай до 30 %. При сборах плодов следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить очень хрупкие побеги. На перец часто нападают такие вредители, как тля и паутинный клещ. В их ликвидации используют отвары и настои тысячелистника, горькой полыни, пижмы. В период массового плодоношения культуры поступление в растения азота и калия должно быть равным. Относительный избыток азота нужен для роста побегов, заложения крупных цветков и ускорения роста плодов. Он не способствует накоплению излишка нитратов в плодах, так как перец по своей биологической природе не предрасположен к этому. Примерно за месяц до окончания вегетации прищипывают все побеги растений. Тогда же прекращают подкормки. Осенние плоды перца выдерживают даже небольшие заморозки. На каком сорте перца следует остановить свой выбор – дело хозяина. Существует достаточно сортов на все вкусы. Невыгодно выращивать карликовые перцы, а лучше выбирать индетерминантные или полудетерминантные сорта выше 1,0-1,2 м. Новый сорт следует вводить в культуру очень осторожно, не отказываясь полностью от хорошо зарекомендовавших себя сортов. Такими надежными сортами являются: Ласточка, Подарок Молдовы, Нежность, Болгарский 79, Белл Бой. Первые два сорта наиболее устойчивы к болезням. Из острых сортов наиболее известен Астраханский 147, полуострым является Слоновый хобот. Сладкие и острые сорта не следует выращивать вместе. Изза переопыления плоды сладкого перца могут приобретать горький вкус, а горькие сорта, напротив, терять свою горечь. Острый перец выращивают и в комнатных условиях посевом семян в горшки. Поливают умеренно, теплой водой, подкармливают вытяжкой золы (25 г/л), суперфосфатом, сульфатом калия; в грунт можно внести сложное удобрение. При выделении семян острого перца плоды слегка смачивают, чтобы избежать обжигающего воздействия капсиказидов на слизистую оболочку глаз. Э. Феофилов, засл. агроном России
Ирисы бородатые и сибирские Украшением сада являются прекрасные ирисы. На прочных высоких стеблях появляются крупные изящные цветки различных оттенков - синего, фиолетового, коричневато-красного, нередко со штрихами или каймой. Их расцветка так поразила первых ботаников, что они назвали их "радугой " (от латинского — "ирис "). В природе произрастает много дикорастущих видов, но в цветоводстве чаще всего используются сорта ириса германского или бородатого (из-за нитевидных выростов на нижних лепестках) и ирис сибирский, полюбившийся нашим садоводам своей неприхотливостью и зимостойкостью. Корневище ириса бородатого состоит из толстых сегментов (ежегодно нарастает новый сегмент и отмирают старые). При пересадке отделяют один-два сегмента с пучком листьев, которые укорачивают. Высаживают ирисы без заглубления на холмик из почвы, чтобы корни свободно располагались в посадочной яме. Почва должна быть плодородной, место солнечное. В обычные зимы ирисы зимуют хорошо, но в более суровые могут вымерзнуть, особенно чувствительны крупноцветковые сорта новой селекции. На зиму их следует замульчировать торфом, листом, весной укрытие снимают. Очень декоративны сорта Вабаш (двухцветный - фиолетовый с белым). Депутат Номбло (темно-красный с коричневым), Голден Боу (желтый), Блу Шиммер (белое пятно с голубой каймой) и многие другие. Ирис сибирский имеет плотное корневище, стебли прямые, высокие, листья узкие. На многолетнем растении образуется до десятка цветущих стеблей. Цветки у ириса сибирского плоские, голубые, фиолетовые, белые, не очень крупные (4-5 см в диаметре), но изящные, оригинальны в аранжировках, букетах. Пересадку и деление корневища можно делать как весной, так и осенью. Т. Тамберг, доктор с.-х. наук
_________________________Садовая информация____________________________________________ Скоро !!!
О сайте
RSS
