Садовые подсказки от gazetasadovod.ru № 26(08.07.2015)
- Вопросы-ответы
- Четыре фактора влияющие на урожай томатов (видео)
- Питание для картофеля
- Формирование огурцов в теплице
- Газон на дачном участке
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
_______________________________________ВОПРОСЫ_ОТВЕТЫ___________________________________________
Можно ли вырастить виноград в Ленинградской области?
О. Киселева, С.-Петербург
Выращивание винограда в условиях Ленинградской области - дело очень кропотливое и сложное, требует значительных затрат труда, терпения и знаний. Оно доступно только большим энтузиастам
садоводства. Виноград - теплолюбивая культура и выращивать его лучше в неотапливаемых тепличках или в траншеях. Для условий Ленинградской области можно рекомендовать
морозоустойчивые сорта, в создании которых участвовал зимостойкий виноград амурский, или сорта с очень ранним периодом созревания.
Виноград размножается вегетативно однолетними черенками, называемыми чубуками. Заготовку черенков (чубуков) проводят осенью до заморозков и до весны хранят в подвале, в песке. Весной из побегов нарезают черенки длиной 30 см. Затем черенки помещают на кильчевание. На дно парника вертикально устанавливают пучки черенков винограда почками вниз (вверх ногами). Сверху накрывают влажным материалом (например, мхом) и закрывают рамой. Через 2-3 недели под влиянием тепла и влаги на срезе появляются белые бугорки каллюса и зачатки корешков, а верхние почки, обращенные вниз, не прорастают. Черенки высаживают на грядку для доращивания.
Большой интерес для любителей комнатного плодоводства представляет виноград в кадочной культуре. Для посадки используют одноглазковые черенки. Черенки высаживают в январе-феврале в песок. Горшки с черенками ставят в теплое помещение (25-30°С). После укоренения - их пересаживают в горшки с землей.
Существуют ли карликовые подвои для сливы?
В. Пименова, Пушкин
В качестве карликового подвоя для сливы хорошо зарекомендовали себя сеянцы войлочной вишни. Сорта сливы хорошо совместимы с этим подвоем и рано вступают в плодоношение. Косточки войлочной вишни дают высокую всхожесть, если их высеять осенью, сразу после съема плодов. Предварительно их следует вымочить в воде в течение 4-5 дней. Однако войлочная вишня часто погибает от подпревания коры у корневой шейки. Поэтому саженцы сливы на этом подвое следует высаживать на небольшой холмик без лунки для полива.
Как обработать почву под свеклу и морковь?
С. Старикова, С.-Петербург
Высокий урожай свеклы и моркови получают на плодородной, хорошо разработанной почве. На тяжелых глинистых и подзолистых почвах, как правило, переувлажненных, имеющих неглубокий пахотный слой и образующих после дождя и полива корку, свеклу и морковь возделывать нельзя, так как всходы бывают изреженные, а корнеплоды неправильной формы и плохой лежкости.
Эффективно выращивать свеклу и морковь на грядах. Это обеспечивает увеличение глубины взрыхленного плодородного слоя почвы под растениями, корнеплоды вырастают более крупными, правильной формы, у моркови отсутствует пальчатость. А борозды между грядами способствуют отводу избыточной влаги. Почву вспахивают осенью на глубину 20-25 см. Высота гряд перед посевом должна составлять 25-30 см. Следует учитывать последующую усадку взрыхленной почвы и некоторое снижение высоты гряд (на 10-15%). На тяжелых почвах необходима весенняя перекопка почвы. Осенью при перекопке почвы полезно внести по полведра на 1 м² перегнойной или компостной земли с добавлением к ней по 30 г хлористого калия и суперфосфата, а весной, под разделку почвы граблями 15 г мочевины. Под свеклу дозу азотных удобрений удваивают. При дефиците минеральных удобрений можно внести золу
(3 стакана на 1 м² ), перемешав ее предварительно с таким же количеством перегнойной или компостной земли. Зола особенно хороша под свеклу, так как на кислых почвах она не растет.
___________________________________________ВИДЕОУРОКИ_____________________________________________
__________________________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Питание для картофеля
 Световое проращивание, конечно, лучше - ростки короткие и толстые, на каждом пять - шесть корневых бугорков (при теневом - всего два - три), что повышает урожайность. После светового проращивания клубень не снижает темпов роста при температуре +3°С, а после теневого уже при температуре +6°С рост задерживается, и ростки могут одеревенеть. Значит, после светового проращивания нужно сажать раньше, и картофель лучше использует запасы почвенной влаги, раньше взойдет.Но при ранней посадке в холодную землю корни плохо усваивают питание, поэтому при проращивании мы опрыскиваем картошку борной кислотой, медным купоросом, гуматом, гетероауксином (что есть под рукой) и раствором полного минерального удобрения. Хорош для подкормки и опрыскивания клубней аммофос, где 40% фосфора и 10% азота.
Для обеззараживания семян и клубней обычно применяют марганцовку. Но, по некоторым данным, она замедляет распад крахмала семени на сахара, поэтому мы применяем 0,4%-ный раствор перекиси водорода. Кроме дезинфекции это заменяет барботирование, т.к. при распаде она образует воду и кислород. При увеличении количества СО2 до 1 % лист усваивает его даже при температуре + 4-5°С, а главным источником СО2 является разложение навоза и другой органики. При внесении навоза почва выделяет СО2 больше, и даже в жаркую погоду зеленый лист дает клубню достаточно углеводов для роста.
Ну, а если навоза нет, мы давно применяем запахивание озимой ржи и других сидератов. Осенью запасаем много сухого листа и весной делаем из него грядки. Полезны и компосты.
А где же взять СО2 в засуху? Для этого замачиваем коровяк, куриный помет и разную траву в бочках, и когда она перебродит, используем эту брагу на подкормку, но при брожении весь СО2 уходит в воздух. Поэтому лучше эту смесь после начала брожения запахивать в междурядья.
Таким образом, для роста клубня, содержащего много углеводов, внесение навоза и другой органики необходимо. Они - источники углекислого газа, который не могут дать минеральные удобрения.
Навоз нынче дорогой, поэтому его надо использовать правильно. Одни считают, что лучше завезти на участок навоз и разбросать его перед первым снегом, почва на следующее лето будет как пух - легкая и плодородная. Однако необходимо помнить, что при таких условиях навоз выветривается и пересыхает, теряет до 35 -40% аммиачного азота, доступного растениям. Вместе с азотом выветривается и почти весь углекислый газ. Прибавка урожая при этом снижается в 3 раза.
Многие огородники делают ошибку, внося навоз в виде перегноя, т.е. полностью перепревшим. Потери азота при этом составляют уже 40 - 60%, а углекислого газа до 70%.
Чаще всего навоз на участки привозят весной. Если это свежий навоз, то ни в коем случае его нельзя вносить сразу в почву, т.к. при разложении соломы развивается большое количество микроорганизмов, поедающих азот и фосфор из почвы. А это снижает урожай в первый год внесения.
Когда же вносить навоз и какой? Лучше всего - весной под перекопку полуперепревший навоз (солома темно-коричневая и легко рвется). Это или навоз из хранилища, пролежавший зиму, или завезенный на участок осенью и хорошо укрытый. Потери азота у такого навоза всего 10-12%, а СО2 сохранится весь.
В почве внесенный навоз не сразу разлагается на доступные растению питательные элементы, и растения весной голодают. Поэтому вместе с навозом нужно вносить минеральные удобрения, которые дают питание после сева или посадки.
При совместном внесении и навоза, и минеральных удобрений нужно меньше. Если внести 1,5 кг/кв. м навоза, то фосфора нужно 30 г, мочевины - 20 г, сульфата калия и калимагнезии - 40 г.
Как же вносить удобрения? Для экономии мы часто вносим их в лунку, под корень. А вот агрохимия подсказывает, что «в зоне высокой концентрации солей (т.е. удобрений) рост корневой системы тормозится», чтобы развился мощный разветвленный корень, положенная норма удобрений должна быть равномерно распределена.
По правилам удобрения нужно вносить по всей площади, т.к. корни берут питание и в проходах между грядками. Мы обычно экономим и распределяем их только по площади грядки.
В разные периоды роста растения нуждаются в разных элементах. Обычно весной у них фосфорное голодание, в период клубне- или плодообразования им нужно много калия. Когда холодно, то корни плохо усваивают все, поэтому с начала вегетации мы делаем внекорневые подкормки и внимательно следим за признаками недостатка удобрений.
Формирование огурцов в теплице
 БОЛЬШИНСТВО гибридов и сортов огурца формируют в один стебель, потому что в этом случае создается наилучшее соотношение между листьями и побегами (вегетативной частью) и цветками и плодами (генеративной частью). Чтобы первые плоды были полноценными, надо как можно быстрее увеличивать массу листьев в начале роста растения. Для этого удаляют тем больше мужских и женских цветков, чем меньше вегетативная масса растения.Особенность формирования пчелоопыляемых гибридов (рис. I) состоит в том, что женские цветки и побеги в пазухах первых-четвертых листьев удаляют в самом начале развития растения. Эта операция называется "ослеплением узлов". На пасынке у пятого и шестого листика оставляют один листочек и один плод. Начиная с седьмого листа, на каждом пасынке увеличивают количество листьев и плодов на единицу. Когда центральный побег достигнет шпалеры, его осторожно перекидывают через нее, несколько раз обкручивают вокруг шпалерной проволоки и осторожно привязывают шпагатом, чтобы главной стебель не сполз под тяжестью плодов. Удобны для этого полосы, нарезанные из старого капронового чулка или трикотажных изделий. Как только центральный побег свесится вниз на 30-40 см, его прищипывают. Из пазух верхних листьев центрального побега оставляют 2-3 побега, которые перебрасывают через проволоку и дают им расти до конца сезона, причем без прищипки. Боковые побеги, растущие на оставленных побегах, прищипывают в зависимости от количества завязей над 2-3-м листом. На центральном побеге оставляют не более 5 плодов.
У партенокарпических гибридов (рис.3) в самом начале развития растении на главном стебле "ослепляют" все узлы до третьего-четвертого узла. Последующие побеги прищипывают на два-три листа, а завязи не удаляют. Верхушку растений, осторожно переброшенную через шпалерную проволоку, прищипывают над третьим-четвертым листом (выше проволоки). Из верхних узлов главного стебля опускают один-два боковых побега, которые прищипывают через каждые 50 см. При этом из пазухи последнего листа оставляют побег продолжения. Рост побегов приостанавливают путем прищипывания при достижении ими 1 м от поверхности почвы. В зависимости от освещенности на основном стебле оставляют 6-8 зеленцов.
Традиционные способы формирования растений огурца требуют большого числа прищипок, поэтому представляют интерес приемы, обеспечивающие при высокой урожайности наименьшие затраты, связанные с уходом за растениями. С целью сокращения количества прищипок (рис.2) до горизонтальной шпалеры прищипывают только побеги первого порядка над вторым-третьим листом (до середины стебля - над вторым, выше - над третьим), а главный стебель осторожно перегибают через шпалеру и вместе с боковыми побегами последующих порядков обрезают в 50 см от поверхности грунта. Как и при других способах формирования, в пазухах первых пяти-семи листьев удаляют побеги и цветки ("ослепляют"), а также удаляют и желтые листья. При таком способе формирования на одно растение требуется всего 30 прищипок - вдвое меньше, чем для традиционных способов, а урожайность, между тем, повышается на 10%). Для получения раннего высокого урожая на всем главном стебле (до самой шпалерной проволоки) в пазухах листьев удаляют все боковые побеги и прореживают цветки, оставляя по одному на 6-10 верхних узлах.  Когда основной стебель перерастет шпалерную проволоку, его прищипывают на два-три узла. Спускающиеся вниз два-три боковых побега прищипывают, когда их верхушки будут находиться на 50 см от поверхности земли. На этих побегах оставляют не более одной завязи. С главного стебля, когда плоды будут собраны, все вновь образовавшиеся боковые побеги прищипывают над вторым листом, оставляя на них только одну завязь. При таком формировании растения огурца последующие 4-5 сборов будут меньше, но потом снова увеличатся благодаря плодоношению на боковых побегах. Некоторые сорта и гибриды (Буран, Опал, Хрустящий, Спринт, Викинг и т. д.) хорошо плодоносят только при специальном способе формирования растений. Главный стебель растений обязательно подвязывают к шпалере. Особенность формирования растений этих сортов и гибридов состоит в том, что главный стебель не прищипывается, боковые же побеги следует прищипывать над 2-3 листом. Такую прищипку производят -1 - 2 раза в неделю (регулярно). Все нижние листья и побеги удаляют на высоте 15-25 см.
В процессе выращивания огурца (в независимости от типа гибрида и от способа его формирования) боковые побеги, которые отплодоносили, а так же больные и желтеющие нижние листья удаляют до высоты 50 см. Этим обеспечивается лучшая вентиляция растений. Работу следует производить острым ножом, чтобы не оставлять черешков от листа, т. к. они могут послужить источником развития грибных заболеваний. Большие раны присыпают толченым углем.
В. Шилов, садовод-любитель
________________________________________ЦВЕТНИК___________________________________________________
Газон на дачном участке
 ПОПРОБУЕМ развеять некоторые мифы, существующие вокруг проблемы газонов: считается, что есть газоны, которые не надо косить. Совершенно определенно ответим - косить нужно все газоны. Однако, в зависимости от состава газонных травосмесей, климата, ухода и т. д. косить разные газоны можно и нужно в разные сроки. Для ориентира: газон подкашивают, как только травостой превышает примерно 3 см и не достиг 6 см в высоту. Если косить регулярно, используя для этого электро - или механические газонокосилки, то скошенную траву можно оставлять на месте в качестве зеленого удобрения. В других случаях ее нужно заложить в компостную кучу. Второе. Насмотревшись рекламы, многие состоятельные люди гоняются за газонными смесями, которые после зимы должны тут же порадовать малахитовым ковром. Однако мы забываем, что газон типа "Канада-Грин" вырос несколько на другой широте. У нас же из-под снега появляется ковер с погибшей надземной частью.
Третье. Не бывает настоящий газон дешевым. Если вы видите на прилавке газон за 100 рублей, это значит: либо товар лежалый, либо это не газонная травосмесь, как бы она красиво ни называлась (Королевский
ли покров, Дворянское ли имение и т. п.). К сожалению, наши городские дорожные службы, гор-зеленхозы и т. п. пошли своим путем: закупают сенокосные травы и высевают их в наших скверах и парках. Экономя на стоимости семян, они потом все время существования газона теряют на затратах по скашиванию трав. Поэтому же пути пошли некоторые фирмы, продающие смеси трав населению. Так что не обольщайтесь низкой ценой, а посмотрите на состав травосмеси. Если среди трав вы обнаружите тимофеевку луговую или, например, ежу сборную - это не газон. К нам в страну завозят газонные смеси из Италии, Франции, Германии. Настоящие газонные травосмеси состоят, как минимум, из 3-5 компонентов газонных сортов злаковых трав: райграсса многолетнего, овсяницы красной, овсяницы красной волосистой, овсяницы красной жесткой, овсяницы овечьей жестковатой, мятлика лугового или обыкновенного, полевицы побегоносной или тонкой и некоторых других. Теперь попробуем классифицировать газоны: во-первых, газон может быть готовым (т. е. вы можете купить рулон готового газона, расстелить его на участке - через 3-4 недели по нему можно ходить), а можно создать газон посевом травосмеси в подготовленную почву. Готовый газон не каждому по карману. Да и не стоит увлекаться готовыми "мавританскими" газонами - не тот у нас климат для них.
Теперь несколько слов о закладке газона. Для этого предварительно обрабатывают почву, удаляя из нее корни многолетних сорняков, камни и т. п., выравнивая ее поверхность. Под обработку вносят (в зависимости от плодородия почвы) по 60-90 г действующего вещества азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 га (или в 100 раз меньше - на 1 сотку). Высевать газон можно все лето, но чем раньше, тем лучше для его перезимовки. Норма высева - 30-40 г на 1 м ², глубина заделки -1-2 см. Хорошо бы посев прикатать или слегка утрамбовать, желательны поливы, прополки, а в дальнейшем - скашивание, подсевы, подкормки. В качестве удобрения используют водные растворы кристаллика или импортные аналоги - для внекорневой подкормки. В качестве основного удобрения рекомендуем использовать органо-минеральное удобрение - ОМУ. Преимущество его в том, что в отличие от импортных аналогов, оно не вымывается и не смывается водой, не обжигает растения, может вноситься поверхностно, содержит все основные элементы питания, гуминовые соединения, полный набор микроэлементов.
В. Алексеев, кандидат с.- х. наук кандидат с.-х. наук
________________________________________САДОВАЯ_ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Скоро!!!
"Бал Садовой Королевы" 15-18 июля 2015 года
"Цветы и мед круглый год - 2015" 28 июля- 1 августа 2015 года
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Эстрагон: выращивание, размножение
Как бороться с вредителями сада и огорода
Уход за томатами в открытом грунте
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
