Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №34(02.10.2019)
- Вопросы-ответы - Что делать с опавшей листвой на садовом участке (видео) - Хризантема: посадка, подготовка к зиме, размножение (видео) - Омоложение малинника - Подготовка роз к зиме - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Весной купили красивый кустик барбариса с красными листьями. Что с ним делать осенью? К настоящему времени выведено немало декоративных форм барбариса, у которых листья имеют нарядную окраску. Но наиболее часто можно встретить сорта барбариса обыкновенного и барбариса Тунберга. Скорее всего, у вас пурпурный сорт одного из этих видов. Сейчас ничего особенно серьезного делать не придется: подкормки барбарису дают, начиная со второго года после посадки, а молодое растение в обрезке не нуждается. Главное, что надо сделать – это провести мульчирование некислым торфом слоем 10 см, чтобы молодая корневая система хорошо перезимовала. В первые 2-3 года барбарис Тунберга во избежание обмерзания укрывают на зиму лапником, сухим листом или торфом. Весной можно будет подкормить первый раз комплексным удобрением. Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Она проводится 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы барбариса можно не стричь, а только немного прищипывать. Старые кусты весной прореживают. Подстригая кустарник, следует помнить, что он цветет на побегах прошлогоднего прироста и, например, слишком короткая весенняя стрижка может лишить барбарис возможности полноценно цвести и плодоносить в текущем году.
В прошлом году сильно поломались ветки смородины и крыжовника. Что сделать, чтобы в эту зиму их защитить? Обламывание скелетных ветвей у плодовых деревьев и ягодных кустарников чаще происходит не зимой, а весной – при оседании снега. Чтобы избежать этого, следует подвязать их к вертикальным или наклонным опорам. Это особенно важно для ветвей, которые отходят от ствола под острым углом – они испытывают наибольшую нагрузку. Можно связать ветви ягодных кустарников в виде снопа, но лучше пусть внутри такого снопа будет надежная опора. Если у вас растет малина, воспользуйтесь следующим приемом. При посадке малины рядами натягивают проволоку и каждую ветвь привязывают к ней шпагатом – это очень надежное крепление. При кустовой посадке каждый куст подвязывают к деревянному колышку в двух-трех местах.
На нашем канале каждый вторник новое видео для садоводов. Заходите и подписывайтесь "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Омоложение малинника Обычно садоводы выращивают малину на одном месте не более 10 лет. Срок в 15-18 лет можно считать предельным, особенно если не оказывать должного внимания поддержанию плодородия почвы. К этому времени продуктивность плантации резко снижается из-за утомления почвы и старения корневища, растения сильно поражаются болезнями и вредителями, начинают страдать зимой от низких температур. В результате на корнях и корневище нарушается процесс закладки почек, из которых развиваются отпрыски и побеги замещения. Но в любительских садах, особенно у старых садоводов, довольно часто возникает ситуация, когда хозяин участка не прочь бы омолодить малинник, однако хочет сохранить только тот сорт, который выращивал 15-20 лет. Можно ли найти выход из этой ситуации, не уничтожая существующий старый малинник? Да, применяя определенные приемы, можно при необходимости значительно продлить срок эксплуатации малинника. Легче всего это сделать, проводя весной или в середине сентября частичное омоложение малинника, выборочно удаляя наиболее слабые кусты вместе с корневищем. Для этого рядом с самыми плохими кустами со всех сторон заглубите лопату на полную глубину под небольшим углом к кусту. Когда основные корни будут перерезаны, старый куст вместе с корневищем надо вынуть из почвы. Более хорошие кусты временно надо сохранить, чтобы в следующем году не остаться без ягод. Всю эту работу необходимо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски, т. к. в этом весь смысл подобной деятельности. Образовавшиеся ямки нужно засыпать перепревшим компостом или перегноем и полить. Весной на всю площадь малинника надо внести полное минеральное удобрение и аккуратно заделать его в почву легкими грабельками. На следующий год плодоношение будет происходить на прошлогодних корневых отпрысках, а несколько в стороне на обработанной почве вырастут новые побеги с молодыми корневищами и собственными корнями. На следующий год на молодых корневищах отрастут уже полноценные побеги замещения. Следующей осенью опять выбирают и удаляют часть старых кустов с корневищем. При этом за 3-4 года ряд перемещается от первоначального места посадки растений в сторону на 40-50 см. Если есть необходимость вернуть его на старое место, то потом малину начинают смещать в обратном направлении. Так в течение нескольких лет можно полностью омолодить и оздоровить вашу плантацию малины, почти не прекращая сбора ягод. А если вы такой 4-летний цикл омоложения плантации малины будете проводить регулярно, то ваш малинник будет постоянно «кочевать» и баловать вас богатым урожаем много-много лет. В. Шафранский
Подготовка роз к зиме Чтобы развести на даче настоящий розарий или просто вырастить красивый розовый куст, нужно уметь заботиться о розах не только летом, но и зимой. Очень важно правильно подготовить ваши розы к зимним холодам. Основные осенние хлопоты в этом случае приходятся на октябрь-ноябрь. ОБРЕЗКА Для успешной зимовки роз большое значение имеет правильная обрезка. Однако проводить ее можно только в сухую солнечную (но при этом прохладную) погоду. Объясняется это тем, что в холодную сырую погоду открытая рана – это окно для проникновения грибковых заболеваний. Почему должно быть уже прохладно? Да просто в теплые дни обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках. Иногда садоводы боятся обрезать розы, чтобы случайно не навредить. Конечно же, обрезка – это стресс, и розы тратят много сил на то, чтобы восстановить нарушенное сокодвижение и затянуть ранки. Зато вы сможете уничтожить забравшихся в побеги паразитов. Исходя из всего вышесказанного, лично я советую проводить обрезку незадолго до того, как укрыть розы на зиму. В первую очередь следует обрезать невызревшие побеги, а также бутоны, цветы и листья. Чтобы предотвратить заражение грибками, нужно опрыскать кусты 3 %-й бордосской жидкостью или железным купоросом. В обрезке многое зависит от сорта и формы розы. Например, кусты плетистых роз вообще осенью не обрезают, а весной их только незначительно укорачивают, так как цветы образуются только на прошлогодних побегах. Одревесневшие побеги роз флорибунда и чайногибридных лучше подрезать на высоте около 50 см, а неодревесневшие, мягкие побеги вырезать целиком. Обрезанные побеги и опавшие листья нужно собрать и сжечь. Более качественные черенки, которые не имеют признаков повреждений болезнями и грибками, можно укоренить, прикопав рядом с кустами. УКРЫВАТЬ ИЛИ НЕТ? Не все розы требуют какойто особенной подготовки к зимним холодам. Если у вас есть дикие шиповники и их садовые формы – ничего сложного делать не придется. Во второй половине сентября основание роз присыпают песком, а в октябре (в зависимости от погодных условий) удаляют с куста все невызревшие побеги, листья и бутоны, и обрабатывают препаратами против грибковых заболеваний. Перед заморозками замульчируйте основания кустов сухой смесью торфа и листового перегноя слоем в 5-10 см – и больше от вас ничего не нужно до весны. Но если вы решили вырастить розы флорибунда или чайногибридные, штамбовые или плетистые – осенью придется основательно потрудиться. Все группы роз, кроме парковых, нуждаются в укрытии на зиму. Ремонтантные, чайногибридные, флорибунда, полиантовые и плетистые розы не могут зимовать в открытом грунте без специального укрытия, но из них все же более зимостойкие ремонтантные. Укрытие необходимо розам, чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая смягчит перепады температур. Но даже если все укрыто, это не значит, что все розы успешно перезимуют. Под укрытием растения все равно могут погибнуть – но не от морозов, а от вымокания и высыхания. Дело в том, что в отдельные годы при осенних и весенних оттепелях под укрытиями температура повышается, а влажность увеличивается. Получается, что побеги, ощущая тепло и влагу, активизируются и пытаются начать расти. А когда в течение 5¬6 месяцев под укрытием постоянно меняются условия, это не может не влиять на сохранность укрытых роз. В результате снижается морозоустойчивость растений (особенно молодых саженцев). Получается, что в отдельные теплые и влажные зимы неутепленные розы сохраняются лучше укрытых. Поэтому перед тем, как укрывать, оцените прогнозы, сверьтесь с предыдущим опытом – и только тогда принимайте решение. СПОСОБЫ УКРЫТИЯ Существует два основных способа укрытия роз в различных вариантах. Первый способ – окучивание и утепление различными материалами (листья, опилки, торф и др.), а второй – укрытия из досок, ящиков, деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху (так называемый «сухой» способ). В обоих случаях проводить утепление лучше в сухую погоду. Все материалы, используемые для утепления роз, обязательно должны быть сухими. Иначе укрытие обмерзает и становится воздухонепроницаемым, а тогда розы могут погибнуть от недостатка кислорода. Исходя из этого, можно сделать вывод, что популярный укрывной материал в цветниках – опилки – для роз совершенно непригоден. Опилки сильно намокают, впитывая влагу из почвы, потом они промерзают, и розы оказываются в ледяном панцире, а весной в сырости быстро заболевают. По этой же причине нельзя использовать для укрытия полиэтилен. Перепады температур и повышенную влажность розы переносят гораздо хуже, чем сильный мороз. Окучивание. Когда температура воздуха опускается ниже 3 оС, розы слегка окучивают (от 10 до 30 см, в зависимости от высоты куста), чтобы на коре не появлялись трещинки при осенних скачках температуры. При наступлении устойчивых холодов и замерзании почвы, у роз срезают листья, неодеревеневшие части побегов (у больших кустов и верхнюю их часть) и затем укрывают окончательно: обкладывают лапником и сверху насыпают утепляющий материал слоем 25-30 см. Как только начинает таять снег, укрытие можно снять, а кусты укрыть заново меньшим слоем сухого лапника (чтобы избежать весеннего выпревания). «Сухой» способ. Сначала растения окучивают так же, как в предыдущем способе, но после обрезки устанавливают боковые щиты. Внутри ограниченного щитами пространства розы укрывают еловым лапником, сверху кладут потолочные щиты, которые имеют вентиляционные проемы для циркуляции воздуха под укрытием. До наступления заморозков проемы оставляют открытыми. При замерзании почвы на глубину 5-6 см щиты с боков и сверху укрывают сухими листьями или лапником толщиной 20 см, а зимой покрывают снегом. Вариантом такого сухого укрытия можно считать укрытие с помощью рубероида. Оно подходит для невысоких кустов роз, которые укрывают полностью. Технология проста: ветки стягивают шпагатом вместе с лапником, возле кустов ставят колышки, а вокруг сворачивают рубероид в виде трубы. В полученную емкость засыпают сухие листья, а сверху накрывают ведром, которое будет держаться на кольях. Весной с укрытия убирают снег и открывают проемы. Затем (после оттаивания почвы) щиты убирают, растения разокучивают. Независимо от того, какой способ укрытия вам больше нравится, нужно придерживаться следующих правил. 1. Плетистые, ремонтантные и штамбовые розы пригибают и пришпиливают к земле, положив снизу и сверху куста лапник. Делать это можно только в теплую погоду, иначе побеги становятся хрупкими. 2. В малоснежные зимы розы нужно дополнительно укрыть сухими листьями, торфом. 3. Преждевременное укрытие снижает зимостойкость растений, а отдельные сорта роз при этом могут погибнуть. ЗИМНИЙ УХОД ЗА РОЗАМИ Укрыли – и все? Не тут-то было! За розами приглядывать нужно и зимой. С наступлением заморозков розы постепенно утепляют землей, перегноем, торфом или компостом. Зимой нужно следить за тем, чтобы в розарии был снег. Обычно под слоем снега в 40-50 см температура не опускается ниже –4…–5 оС. Поэтому при его нехватке соберите снег на других местах и насыпьте к розам. Если вы укрывали розы сухим способом, следите за тем, чтобы щиты были надежно закреплены, иначе при сильном ветре они поломают розы. Даже если вы сделали все правильно, очень важно вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подпревают именно весной. При устойчивой температуре –3 оС нужно убрать верхнее укрытие, оставив только окучивающий материал, чтобы уберечь розы от возвратных весенних заморозков. С. Горбунов
О сайте
RSS
