Садовые подсказки от gazetasadovod.ru № 38(30.09.2015)
- Вопросы-ответы
- Розыгрыш парника "КАБАЧОК"
- Нужны ли садоводам генномодифицированные растения? (видео)
- Заботы огородника в октябре
- Хризантема в саду
- Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
_______________________________________ВОПРОСЫ_ОТВЕТЫ___________________________________________
От чего ботва свеклы пожелтела раньше времени?
Е. Жукова, Московская обл.
По требовательности к наличию в почве основных питательных веществ свекла занимает одно из первых мест среди овощных культур. В начальный период при усиленном росте вегетативной массы свекла наиболее активно потребляет азот. При его недостатке угнетается рост растений, листья становятся мелкими и кончики их желтеют. Пожелтение (хлороз) молодых листьев наблюдается также при недостатке в почве железа.
Необходимо подкармливать свеклу комплексными азотными и, обязательно, микроудобрениями.
Мы выращиваем хорошие сорта тыквы. Наслышаны, что у огородников появились необычные тыквы – японские. Что это за формы и чем интересны?
Н. Москаленко, Москва
В продаже пока японские и китайские сорта тыквы не встречаются, но любители огородники выращивают эти яркоокрашенные плоды грушевидной формы, весом 2-4 кг, с очень вкусной мякотью. У тыквы главный козырь – большое содержание каротина. Новые редкие японские сорта имеют оранжевую мякоть, нежную кожуру, хорошо хранятся. Уход обычный: прополка сорняков, рыхление. Прищипку побегов не проводят. Как все огородные культуры, они светолюбивы, хорошо растут при выращивании рассадой.
Можно ли делать прививку зимой?
Р. Шикаев, г. Казань
Прививка зимой нужна для ускоренного выращивания саженцев. Приступайте к ней в начале января и продолжайте эту работу до наступления положительных температур, т. е. до весны.
Заготавливают подвой и привой для зимней прививки осенью. До момента прививок их хранят в холодном подвале во влажном песке. Не рекомендуем хранить их прикопанными в снегу, так как при неустойчивом снеговом покрове частые оттепели и за ними резкое похолодание могут вызвать подмерзание корней подвоя, гибель почек и древесины.
К прививке приступайте в любое свободное время, прививая в корневую шейку 2-3-глазковый черенок.
Наилучшие результаты дает улучшенная копулировка. У основания стволика делается косой срез длиной примерно в 3-4 раза большей толщины подвоя. Такой же косой срез проводится и на нижнем конце черенка, который должен иметь 2-3 почки. На косых срезах подвоя и привоя делают продольные надрезы. У подвоя он должен быть немного выше середины среза, а у привоя – несколько ниже. Затем их следует плотно соединить, чтобы язычки (надрезы) заходили друг за друга.
Очень важно, чтобы срезы подвоя и привоя совпадали и ткани соединялись наилучшим образом.
Готовые прививки обвяжите пленкой, уложите в коробки со стерильными и влажными опилками. Если прививки делаются в начале зимы и до ее окончания, независимо от их срока, привитую часть обязательно парафинируют во избежание преждевременного распускания почек или в качестве защиты от неблагоприятных погодных условий при высадке их в открытый грунт.
Прививки держите 15-20 дней в помещении при температуре не ниже 20 °C, до появления образовательной ткани (каллюса), а затем вынесите их в подвал и при температуре
3...5 °C храните до момента посадки.
Высадку в грунт можно проводить весной, по мере созревания почвы и прохождения возвратных заморозков.
_______________________________________ВРОЗЫГРЫШ ПАРНИКА__________________________________________
Розыгрыш от компании «Тепличный выбор» и интернет-издания «Газета садовод»
ПРИЗ — парник «Кабачок» (4X1,6)
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в розыгрыше:
👪 ВСТУПИТЬ в группу «Тепличный выбор» https://vk.com/club9122045 и в группу «Садоводство и цветоводство» — https://vk.com/club1105337 (если вы ещё не вступили).
👪 ПОДЕЛИТЬСЯ этой записью с вашими друзьями и подписчиками. Для этого необходимо нажать кнопку «поделиться» и сохранить конкурсный "репост" до момента розыгрыша.
В мобильной версии m.vk.com » сначала нажать "Мне нравится", а затем - "Рассказать друзьям"
И ВСЁ! Вы уже участник розыгрыша!
👨 Победитель будет выбран 15 октября 2015 г. случайным образом через приложение "Lucky you!".
НА РОЗЫГРЫШ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.
Розыгрыш парника «Кабачок» состоится 15 октября 2015г. в магазине компании «Тепличный выбор» по адресу: Лен. обл. пос. Мурино, Привокзальная пл. д. 3. ст. (метро Девяткино) Подробно: http://www.spbparniki.ru/contacts/50-contact1.html
Подтасовка результатов полностью исключена!
Гарантами выступают компания «Тепличный выбор» и интернет-издание «Газета садовод»
🇷 В розыгрыше могут участвовать только граждане Российской Федерации.
👩 В розыгрыше принимают участие лица, имеющие личные страницы. На личной странице должны быть четко указаны Имя и Фамилия.
🚂 Доставка выигранного товара ПЛАТНАЯ, либо самовывоз со склада компании «Тепличный выбор». Выигрыш денежными средствами не замещается.
Подробно о парнике «Кабачок» (4 Х 1,6) читайте на странице http://www.spbparniki.ru/parniki/parnik-kabachok.html
Удачи!!!
_______________________________________ВИДЕОУРОКИ_____________________________________________
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
ЗАБОТЫ ОГОРОДНИКА В ОКТЯБРЕ
 Осенний месяц октябрь – предвестник зимы. В Древней Руси его называли листопадник. Такое имя он сохранил до сих пор в Сербии и Хорватии. В отдельных районах его именовали грязник, подзимник, кисельник – месяц голой остывающей земли. В октябре овощеводам предстоит еще много работы на своем участке.
Уборка урожая. Наступило время убирать позднеспелые сорта белокочанной и брюссельской капусты. Белокочанную капусту для семенных целей и закладок на хранение выдергивайте с корнями. Одновременно убирайте краснокочанную и брюссельскую капусту, а также кольраби позднего сева. У белокочанной и краснокочанной капусты оставьте 3-4 кроющих листа и небольшую (3 см) кочерыгу. Кроющие листья предохраняют кочаны от механических повреждений и серой гнили, к которой они более устойчивы. У брюссельской капусты срежьте все мелкие и твердые кочанчики достигшие размера грецкого ореха и сложите в корзину. При температуре около 0 °С они хранятся довольно долго. Если брюссельская капуста не успела вызреть, несколько растений уберите с корнем и прикопайте в погребе во влажный песок. Зимой получите свежую продукцию.
Для сбережения впрок отбирают здоровые плотные кочаны белокочанной капусты, хранят как среднепоздние сорта на полках или подвешенными при температуре 0…2 °С.
Шпинат убирают до морозов. Растение при этом не моют, так как из-за этого лежкость его снижается. Хранить шпинат рекомендуется в целлофановых пакетах при температуре –1…2 °С, где он сохраняется в течение 2 месяцев.
В течение всего октября до морозов (–6…8°С) собирают с грядок свежую зелень эндивия и эскариола. Перед установлением снежного покрова убирают эти овощи с корнем и прикапывают в подвалах или хранилищах. При температуре 3…5 °С в темном помещении листья этих салатов отбеливаются, теряют горечь и могут использоваться в течение всей зимы.
Завершается уборка свеклы и моркови. Корнеплоды свеклы, моркови, пастернака, скорцонера выкопайте садовыми вилами, немного просушите на грядке и обрежьте ботву на 1-2 см от плечиков. Некоторые огородники обрывают ботву руками или обрезают ее заподлицо, чего делать нельзя. Это открывает доступ инфекции, такие корнеплоды будут плохо храниться. Нельзя также при уборке очищать свеклу от мелких корешков.
Во второй половине октября убирают лук-порей. Выкапывают его лопатой или вилами, отряхивают землю, подрезают немного корни. Затем растения сортируют по диаметру ложной ножки, связывают в пучки и прикапывают в подвальном помещении во влажный песок, где они сохранятся свежими до 3 месяцев. Некоторые огородники часть лука-порея не выкапывают, а оставляют под зиму на грядках. Весной он может быть пригоден в пищу.
В конце этого месяца до заморозков заготавливают укропный салат (витлуф) для выгонки зимой. Убирают корнеплоды диаметром 3-5 см. Выбранные из почвы растения укладывают в кучи корнеплодами внутрь, а листьями наружу, чтобы обеспечить отток питательных веществ из листьев в корнеплоды. Через 7-10 дней листья срезают, оставляя черешки 2-3 см, и прикапывают в парнике или подвале.
Доращивание корнеплодов сельдерея и петрушки позволяет продлить хранение их зелени до конца года. Для этого часть выкопанных корнеплодов, предназначенных для подращивания, обрезают на 1-2 см, чтобы не повредить спящие почки, пересаживают в горшки диаметром не менее 20 см или ящики с почвенной смесью и ставят на окно или в зимние теплицы. Норма высадки – 6-8 кг/м². Поступление продукции начинается через 30-40 дней после посадки. Урожайность составляет 6-10 кг/м². Для равномерного получения зелени часть корнеплодов хранят в подвале в ящиках, пересыпанными известью-пушонкой, а через 2 месяца их высаживают.
Уход за цветной капустой в парниках. До наступления устойчивых холодов, когда температура воздуха снизится до 0 °С, парники проветривают, а с наступлением холода закрывают и дополнительно утепляют опилками, сухим торфом и другими материалами.
Посадка корневищ мяты перечной. Перед посадкой делают борозды глубиной 8-10 см и во влажную землю укладывают сплошной лентой отрезки корневищ длиной 20-22 см. Ширина междурядий – 45-60 см. После укладки их присыпают почвой, а потом над рядком мотыгой делают гребень высотой 10 см. Мяту рассаживают в гнезде по 2-3 отрезка на такую же глубину. Высаживать корневища можно и весной.
Заготовка корней хрена. Эту работу проводят, когда на растении начинают отмирать листья (в первой половине октября). Хрен целесообразно возделывать как однолетнюю культуру. При этом все растения выкапывают и сортируют. Крупные корневища и их боковые ответвления используют для переработки, а мелкие корешки и отрезки корневищ – при посадке на следующий год. Лучшим посадочным материалом считаются боковые корешки длиной 20-25 см, толщиной 1-1,5 см, подрезанные снизу косо, а сверху перпендикулярно продольной оси. Их связывают пучками и хранят в подвале или прикапывают в траншеях, переслаивая сухим песком.
Выгонка лука-порея, ревеня. Растения лука-порея, убранные в октябре и прикопанные в подвале в песок, можно использовать для выгонки зимой. Масса хорошего посадочного материала должна быть 150-200 г, высота 15-20 см, диаметр 3-5 см. Листья при посадке подрезают на 1/3 высоты, а корни наполовину и прикапывают растения в теплице на глубину отбеленной части с расстояниями между рядами 10-12 см, в ряду (вплотную) – по 150-200 шт. При прикопке в грунт обильно поливают. Доращивают в течение двух месяцев в теплицах и 3-4 месяца в парниках. Температуру поддерживают на уровне 6…8 °С, влажность почвы – 65-70 %, а воздуха 65-75 %. Урожайность составляет 8-10 кг/м².
Для выгонки ревеня в конце октября выкапывают многолетние корневища с комом земли и оставляют на поверхности на 1-2 недели, где они подвергаются действию низких температур, что способствует лучшему отрастанию листьев при выгонке. Затем помещают растения в ящик вплотную друг к другу, присыпают сверху почвой и поливают. Наполненные ящики накрывают пустыми такого же размера и сверху – черной пленкой, чтобы исключить попадание света. Температура при выгонке ревеня 10…13 °С. Время от времени растения поливают. Через 4-5 недель черешки собирают, а растения выбрасывают.
Подготовка овощей и картофеля к хранению. Уборку и транспортировку овощей и картофеля старайтесь проводить осторожнее. Для профилактики корнеплоды моркови опудривайте мелом, а капустные кочерыги золой или толченым углем. Свежие кочаны капусты свяжите попарно за кочерыги и подвесьте к палке вниз кочаном.
Убранный продовольственный картофель храните в решетчатом закроме, а семенной – в деревянных ящиках, которые ставьте штабелем. Здесь они проходят лечебный период, который в зависимости от сорта длится 10-20 дней. В это время клубни усиленно дышат, испаряют много влаги и выделяют тепло. Поэтому для них необходим свободный доступ воздуха. Температура желательна 15 °С. Если картофель поражен болезнями, температуру при дозревании снижайте до 11 °С. Лечебный период при этом соответственно удлиняется до 20 дней.
Во время дозревания на клубнях образуется плотный защитный слой пробковой ткани, который в дальнейшем не пропускает в клубень газы, воду, бактерии и многие патогенные грибы. После окончания лечебного периода картофель тщательно переберите, удаляя клубни, пораженные болезнями. Затем постепенно, в течение 20-30 суток, температуру хранения снижайте до 3…4 °С, открывая люки, форточки и вытяжные трубы. Чаще всего из-за отпотевания верхнего слоя в закромах создаются благоприятные условия для развития болезней. Положите сверху картофеля несколько корнеплодов свеклы и брюквы, которые впитывают излишнюю влагу. Не стоит хранить картофель в мешках и закрытых картонных коробках – клубни в них задыхаются, темнеют и гниют. При отсутствии подвала можно хранить картофель на балконе или в лоджии в специальных ящиках, утепленных пенопластом, поролоном и другими материалами. Для хранения 1 т картофеля достаточно 1,5 м² площади.
 Подзимние посевы. Когда наступит устойчивое похолодание до –2…4 °С, что обычно бывает в конце октября, приступайте к озимым посевам холодостойких культур – моркови, свеклы, петрушки, салата, шпината, пастернака, лука-овсюжки и др. Главное, чтобы семена не успели прорасти осенью.
Для подзимних посевов рекомендуются сорта устойчивые к цветушности: свекла – Подзимняя А-474, Холодостойкая 19; морковь – Нантская 4, Московская зимняя А-515; петрушка – Обыкновенная листовая. Укроп и шпинат годятся любые.
Семена разложите в заранее сделанные, теперь уже промерзшие бороздки, засыпьте их заготовленной почвенной смесью или песком и замульчируйте торфом или компостом на 2-3 см. Норму посева надо увеличить на 30 %. Учтите, что морковь нельзя сеять после убранной капусты, так как ее корни оставляют немало веществ, угнетающих всходы моркови.
Нельзя ограничиваться только подзимними посевами, так как озимая морковь хранится плохо. Ее можно использовать летом и для консервирования.
Подзимний посев моркови, свеклы, укропа, петрушки, редиса, пастернака позволяет снять весеннее напряжение работ и ускоряет появление продукции на две недели раньше обычного срока. А редис поспевает даже на 3 недели раньше, если вовремя укрыть его весной пленкой. Лук-овсюжку (диаметром меньше 1 см) высаживают немного раньше обычного – в середине месяца.
Выгонка и доращивание овощей. В домашних условиях можно доращивать перец сладкий, баклажан, томат, не успевшие закончить свою вегетацию на грядках. Для этого растения осторожно с комом земли пересадите в горшок, на дно которого положите дренаж, обильно полейте и поставьте в затененное место, чтобы не подвяли. Затем перенесите на окно, где они завершат вегетацию.
Ко второй половине октября земельные работы на огороде заканчиваются, но продлить период потребления овощных культур в свежем виде в осенне-зимний период можно путем выгонки и доращивания их в домашних условиях и теплицах.
Наиболее выгодна выгонка луков. Для выращивания зеленого лука на окне лучше использовать лук-выборок многозачатковых сортов, имеющих короткий период покоя (Бессоновский местный, Арзамасский, Спасский, Ростовский и др.) Они из одного зачатка формируют 3-5 листьев. Чем крупнее луковица, тем выше урожай. Удобно лук выращивать в гончарных горшках или в ящиках, наполненных почвенной смесью.
Лук-шпинат отличается от репчатого своей нежностью и полуострым вкусом. Рекомендуются ранние сорта – Сибирский желтый, Межсезонье, отличающиеся хорошим отрастанием пера. Урожай выше, чем у репчатого, перо тоньше и нежнее. Прирост в январе составляет 80-100 %, в апреле – до 120 %.
Многолетний лук – шнитт, батун, душистый. По незамерзшей еще земле выкопайте лук¬шнитт с комом земли и оставьте на грядке. По мере надобности принесите его в дом и после оттаивания высадите в горшки, не разделяя на отдельные луковички. После посадки листья обрежьте на 1-2 см, почву полейте теплой водой. Полив надо проводить по мере высыхания почвы. Когда листья достигнут 6-8 см, растения подкормите раствором комплексных минеральных удобрений (8-10 г на 1 л воды). Через 8-10 дней подкормку повторите. Через 3-4 недели после посадки растения можно убирать вместе с луковицей.
Посадочный материал батуна и душистого лука следует заготавливать с 2-3-летних посадок. Предварительно срежьте листья на 2/3 длины и выкопайте часть куста с корнями. Корни не отряхивайте. Оставшуюся часть корневищ присыпьте землей. Период покоя у батуна длится 1,5-2 месяца, поэтому до посадки луковицы храните в подвале. Перед посадкой луковицы рассортируйте по размерам. Высаживать лук¬батун на выгонку лучше в самом конце октября.
При доращивании душистого лука и лука-батуна наиболее эффективна беспересадочная контейнерная культура, т. е. сразу после выкопки растение высаживайте в ящик или контейнер, которые затем из подвала перенесите в помещение и поставьте на окно. Луковицы батуна сажайте вплотную друг к другу. Старайтесь посадить отдельно крупные, средние и мелкие фракции по 50-80 шт. в стандартный ящик. Раньше срезать листья нецелесообразно, т. к. это снижает урожайность и сильно истощает луковицу. Урожайность батуна составляет 10-14 кг/м² полезной площади.
Уход за луком одинаковый – регулярное проветривание после каждого полива. Посадку можно проводить через каждые 2-3 недели. Когда перо достигнет 20 см, срежьте первые листья или проведите прореживание. У душистого лука листья можно срезать выборочно (урожайность 5-6 кг/м²).
Начиная с октября до весны в комнате можно иметь 4-6 оборотов лука репчатого и многолетних луков.
К. Преображенский,
канд. с.-х. наук
_______________________________ЦВЕТНИК___________________________________________________
Хризантема в саду: выращивание, размножение
 Родиной хризантемы считается Китай, откуда она распространилась сначала в страны Востока, а потом уже в Азию и Америку. В Россию хризантема попала только в конце XIX века и сразу же завоевала неслыханную популярность. Дело в том, что китайцы разводили хризантемы не только ради их красоты, но и в лечебных целях, а сорта с белой окраской лепестков даже использовали в пищу, считая, что они даруют мудрость и долголетие. Большинство любит хризантемы за их пышные торжественные цветки, очень удобные для срезки, за то, что хризантема - самый поздний цветок в нашем саду, который как бы удлиняет сезон.
Те хризантемы, которые продаются сейчас у нас, обычно привозные или выращенные в теплицах. Для наших климатических условий больше подойдут сорта, готовые мириться с холодами и перепадами температур. Можно порекомендовать сорта с белыми цветками Эвелин Буш, Гацелла, с розовыми соцветиями Дипломат, Лорна Дун, из красноцветковых Дун Валей, с соцветиями бронзовой окраски Брайтнер и золотисто-желтые Алекс Бетцер. В отечественном цветоводстве хризантемы подразделяют на три группы: крупноцветковые, среднецветковые и мелкоцветковые. Следует учесть, что хризантемы чрезвычайно чувствительны к длине дня. Именно поэтому они зацветают только в конце лета и осенью, когда световой день сокращается. Ученые установили, что для закладки бутонов и формирования соцветий хризантемы нуждаются в сокращении светового дня. Более того, если ранние сорта проходят генеративную фазу (закладка бутонов и образование соцветий) при световом дне не более пятнадцати часов, то для сортов среднего срока цветения максимальным будет четырнадцать часов, а для поздних - всего тринадцать.
На приусадебном участке гораздо легче выращивать ранние сорта хризантем, так как более поздние сильнее реагируют на избыток света. Правда, для любителя всегда найдется выход, а именно искусственное сокращение дня при помощи любых светонепроницаемых укрытий.
Так что же требуется для того, чтобы иметь в своем саду этот изысканный цветок? Самое главное - качественный посадочный материал. Лучше всего приобретать его весной, чтобы за лето растение привыкло к окружающим условиям. Помните, что большинство хризантем не размножается семенами, так как семена не наследуют материнских качеств. Поэтому вы приобретаете маточник. Место для посадки следует выбрать солнечное, защищенное от северных ветров и незатопляемое. Почва предпочтительна суглинистая или супесчаная, богатая перегноем. За день до посадки землю тщательно пролейте. Если вы сомневаетесь в плодородии почвы, то можно использовать для полива раствор органических удобрений. Хризантема предпочитает почву с нейтральной или слабой щелочной реакцией, поэтому при подкормках азотными удобрениями старайтесь использовать кальциевую или натриевую селитру. Ямки следует копать с таким расчетом, чтобы все корешки свободно умещались в ней, но не следует углублять растение. Слишком глубокая посадка может его погубить. После посадки землю вокруг растения следует тщательно примять (для лучшего ее контакта с корнями) и обильно полить. Хризантема не слишком требовательна к поливу, но все же любит, чтобы ее раз в неделю полили не очень обильно. Если вы решили выращивать японские крупноцветковые хризантемы, то их необходимо выкопать до начала устойчивых заморозков, во время цветения, и, пересадив в большой горшок, увезти домой. Дома они еще долго будут цвести, а после цветения в декабре следует обрезать стебли на высоту 10-15 см, удалить с них листья и убрать горшки в прохладное место, не давая земле пересыхать, но не больше - полив в это время не нужен. При появлении ростков хризантему выносят на свет и начинают полив и подкормки. Не следует забывать и о формировании куста. Оно проводится путем выщипывания верхушечной точки роста. Первый раз - при достижении растениями высоты 20-25 см и наращивании ими не менее пятнадцати листьев. Вторую прищипку можно проводить уже в открытом грунте, куда растения высаживают в мае. Для того чтобы сберечь их от возвратных заморозков, делают временные пленочные укрытия.
Без выкопки в наших условиях прекрасно развиваются корейские хризантемы. Они, конечно же, уступают японским по величине цветка, но имеют свои преимущества. Корейские хризантемы также нуждаются в прищипке для лучшего формирования куста (его проводят в июне), а также следует подвязывать растения к колышкам, не давая им падать на землю. Корейские хризантемы не нуждаются в пасынковании (то есть выламывании пазушных побегов), это можно сделать только с целью получения более крупных цветков. Последнюю прищипку проводят не позднее конца июня. У хризантем раннего срока цветения количество стеблей на растении может быть от одного до семи, а у поздних - не более трех. Можно удалить все пасынки с боковыми бутонами, оставив лишь один верхний центральный для крупноцветковых хризантем.
Осенью хризантемы, зимующие в открытом грунте, нуждаются в укрытии. Его сооружают при наступлении устойчивых заморозков, обычно в ноябре. Укрытие похоже на то, что мы сооружаем для роз: перевернутый ящик, закрытый полиэтиленом, и сверху лапник для задержания снега и защиты от мышей. Кусты перед укрытием следует немного окучить сухой землей. Весной укрытия разбирают в обратном порядке. Ящик снимают в начале мая, и через пару недель хризантемы можно разокучить.
Самый простой способ размножения - это весеннее деление перезимовавших кустов. Но оно малопроизводительно, поэтому большинство предпочитает черенкование. Для черенкований растения выбирают заранее. Они должны быть здоровыми, соответствовать сорту и выделяться среди своих собратьев устойчивостью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, или пышностью цветения, или чем-то еще, что вам особенно по душе. Отобранные маточники выкапывают в октябре, обрезают стебли до указанной высоты и переносят их с комом земли в светлое, хорошо проветриваемое помещение, где температура не превышает 2-3°С. Полив должен быть умеренным.
В феврале, за месяц до черенкования, хризантему переносят в светлое место, где можно поддерживать температуру около 15-20°С. Черенки нарезают из побегов, имеющих пять-шесть листьев. Срез проводят горизонтально, под узлом, разделяя побег на две равные части. Перед посадкой черенки на некоторое время погружают в воду, но лучше всего в раствор стимулятора, а затем высаживают в грунт на глубину 1-1,5 см, расстояние между черенками 4-5 см. После посадки следует произвести полив, используя стимулятор корнеобразования. В парнички или теплички укорененные черенки можно высаживать уже в середине мая, а на постоянное место, - когда минует опасность возвратных заморозков.
Рассказывая о хризантемах, несправедливо было бы не упомянуть о хризантеме однолетней. Это очень красивое, морозостойкое растение, размножается семенами и цветет с конца июня до поздней осени. Довольно богата и гамма ее расцветок. На рассаду семена однолетней хризантемы высевают в марте, а рассаду высаживают в грунт в мае, на расстоянии 25-30 см друг от друга. Обычно однолетняя хризантема не вырастает выше пятидесяти сантиметров. Она так же, как и другие хризантемы, не переносит затенения и кислых почв. А для ленивых огородников, хотя вряд ли есть такие среди нас, сообщаю, что однолетнюю хризантему можно выращивать и безрассадным способом, высевая семена в апреле на заранее подготовленную грядку.
А. Кремнева
________________________________________САДОВАЯ_ИНФОРМАЦИЯ____________________________________
Самые читаемые статьи, опубликованные на нашем сайте за последнюю неделю:
Картофель. От биологии к агротехнике
Старинный способ хранения огурцов
Пастернак, петрушка. От биологии к агротехнике
Уважаемые, садоводы! На нашем форуме вам ответят специалисты. Задавайте свои вопросы.
|
О сайте
RSS
