| ::. Краткая версия "САДОВОД" №26, 2012г. |
 Материалы из еженедельной газеты «САДОВОД» №26, 2012г.
На вопросы читателей отвечает юрист
Очень понравились ваши ответы на вопросы! К сожалению, такого вопроса, как у меня не было. Вопрос такой: в садовом некоммерческом товариществе наша улица является основной, по которой стекает вода с других пяти улиц и центральной, т. к. на нашей улице находится пруд. Мы, владельцы участков ежегодно очищаем сточные канавы у своего участка, 3 года назад ремонтировали дорогу за свой счет. А в этом году, в связи с погодными условиями (большое количество снега при таянии, обилие дождей в июне) дорогу опять надо ремонтировать. Ремонт оценили в 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, правление дает только 100000 руб.
Обязаны ли мы содержать эту улицу? Ведь платим членские взносы, а оплата ремонта каждые 3 года сильно бьет по карману. Дорога по сути является пожарной, т. к. ведет к пруду, по ней идут все дождевые воды с других улиц, получается нам просто не повезло, что мы живем на этой улице? Или можно как-то заставить платить правление за ремонт дороги?
И. Воложенко,
Санкт-Петербург
Согласно ст. 1 Федерального закона от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садо¬водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» имущество общего пользования – имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для обеспечения в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения потребностей членов такого некоммерческого объединения в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное).
(Положение введено Федеральным законом от 30.06.2006
№ 93-ФЗ).
Целевые взносы – денежные средства, внесенные членами садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества либо садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства на приобретение (создание) объектов общего пользования.
Ст.19 вышеуказанного закона устанавливает, что член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения обязан:
- своевременно уплачивать членские и иные взносы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом такого объединения, налоги и платежи;
- выполнять решения общего собрания членов такого объединения или собрания уполномоченных и решения правления такого объединения.
Согласно ст. 21 ФЗ № 66 «О садоводческих…» к исключительной компетенции общего собрания относятся следующие вопросы:
- принятие решений о формировании и об использовании имущества такого объединения, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление размеров целевых фондов и соответствующих взносов;
- установление размера пеней за несвоевременную уплату взносов, изменение сроков внесения взносов малообеспеченными членами такого объединения;
- утверждение приходно-расходной сметы такого объединения и принятие решений о ее исполнении.
Таким образом, для проведения каких-либо работ на территории земель общего пользования, необходимо соответствующее решение общего собрания. При утверждении подобного взноса, необходимо устанавливать соответствующий взнос. При этом, внесение такого взноса будет обязательным для всех членов объединения.
С неплательщиков взносы взыскиваются в судебном порядке.
Обратитесь в правление с просьбой включить данный вопрос в повестку общего собрания.
Если на общем собрании вам будет отказано в принятии положительного решения по ремонту транспортной инфраструктуры, вы вправе обратиться в суд.
Учитывая, что данный проезд идет в том числе, к пожарному водоему, вы вправе обратиться в пожарную инспекцию, но в таком случае, штраф будут выплачивать сами же члены садоводства, а не правление или председатель.
Н. Уваров, юрисконсульт Центра
социально-правовой поддержки
садоводов. Санкт-Петербург
_______________________________________________________________________________________________________________________
На моем дачном участке высажены сосны, возраста семь – десять лет. Во-первых, какие-то зеленоватые гусеницы едят хвою. Во-вторых, в основании некоторых молодых побегов образуются вздутия, побег искривляется и засыхает. Подскажите, как с этим бороться, с учетом того, что у меня месячный ребенок. Обработаешь сосны «химией» – и на улицу не выйти?
А. Смирнова, пос. Соловьево,
Приозерский район
Уж очень неконкретна информация про гусениц. Сосну много кто ест. Можем только предположить, что, скорее всего это либо личинки совок, либо пилильщиков. Те и другие хорошо «сшибаются» опрыскиванием кроны любыми пиретроидами, но учитывая вашу специфику, посоветуем следующее. Сейчас зацветает полынь (наверняка ее знаете). Собираете и готовите средство: 300 г измельченной полыни заливаете 10 л кипятка, туда же добавляете стакан печной золы и 1 ст. л. любого жидкого мыла (предпочтительнее – калийного). Остыло – фильтруем – опрыскиваем. Опрыскиваете крону два раза с интервалом в десять дней.
Можно использовать биопрепараты (споры бактерий, не вредные ни для кого, кроме гусениц, крайне редко при неаккуратном использовании вызывают аллергические реакции у людей). Это лепидоцид и дитоксибациллин. Кратность обработок – две, интервал – восемь дней. Все остальное – по инструкции на упаковке. При покупке обязательно обратите внимание на срок хранения – это не химия, а бактерии, которые, как и мы с вами, увы, тоже смертны.
Со второй проблемой все понятнее (хотя, если у вас будут возникать еще вопросы, очень желательна, по возможности, фотография). Такого рода поражения на соснах вызывает некрупная буроватая бабочка – побеговьюн. Самка откладывает яйцо в отрастающий побег, образуется галл – вздутие, в котором долго и счастливо (до трех лет!) живет личинка, затем окукливается и выходит. А веточка засыхает. Если поражения небольшие – зараженные ветки надо срезать и сжигать. Если их много и не достать – все же необходима химия. Актара, системный яд. Системные яды отличаются от контактных тем, что, не являясь ядовитыми для растения, через корневую систему проникают во все растение и делают его несъедобным для вредителя. Не летучий (для вашего малыша вреден не будет). Разводить по инструкции и поливать сосны, по два ведра под корень. Неплохо бы, конечно, и кроны опрыскать, но это возможно, только если вы с младенцем не будете посещать участок не менее десяти дней после обработки.
На вопрос отвечает
биолог Д. Волков
___________________________________________________________________________________________________________________________
Практические советы
ОТЧЕГО НЕ УДАЕТСЯ РЕДИС?
Недостаточное обеспечение редиса питательными веществами и водой угнетает его и вызывает преждевременное стеблевание. Часто в жаркие летние месяцы редис не удается. Дело в том, что обычно стремятся поддерживать влажность почвы частыми поливами, даже 2 раза в день – утром и вечером, а рыхлить почву забывают. Каждый новый полив уплотняет почву, а образовавшаяся корка быстро иссушает ее. Вода плохо проникает к корням растений. Поливать надо только взрыхленную землю.
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ
Прежде чем начинать окучивание картофеля, полезно разбросать на участке гранулы нитрофоски из расчета 50 г/м2. Одновременно рекомендуется внести также на 1 м2 по 200 г древесной золы. При окучивании удобрения смешиваются с почвой и послужат дополнительным источником питания для молодых придаточных корней и столонов, которые начнут развиваться в гребнях. Важно только учесть, что при низкой влажности почвы растения не могут усваивать удобрений, поэтому в засушливую погоду участок нужно полить.
Зола служит средством защиты картофеля от фитофтороза. Для этого из золы следует приготовить отвар. Около 400 г чистой сухой золы размешивают в 3 л воды и кипятят в течение 15-20мин.
Отвар процеживают, переливают в ведро и доливают воды до 10 л. Для лучшего прилипания раствора добавляют 40 г мыла.
Заражение фитофторозом происходит из-за попадания спор гриба, выбитых из почвы каплями дождя, на нижнюю сторону листьев. Поэтому именно снизу важнее всего обработать листья.
КАК ХРАНИТЬ РЕДИС
Если при сборе у редиса обрезать ботву и корни, то овощ этот хранится свежим всего 5-6 ч, быстро теряя вкусовые качества. Я делаю так: после вечернего полива редис снимаю с грядки утром, отряхиваю от земли, обрезаю ботву, оставив кончики в 1,5-2 см. Корешки не обрезаю совсем. В таком виде, упакованный в полиэтиленовый пакет и помещенный в нижнюю часть холодильника, редис не теряет ни внешнего вида, ни вкусовых свойств 3-5 дней. Мою и обрезаю корнеплоды перед подачей на стол.
В. Колесников
ТЛЯ НЕ ПРОЙДЕТ!
Это средство от тли применяю уже 20 лет, а научила меня моя бабушка. Беру 1/8 часть ведра сухих листьев помидоров, 1/8 часть шелухи лука и чеснока, 1/8 – полыни, пачку махорки и 2 стручка горького перца. Все это заливаю водой и кипячу 15-20 мин, остужаю, процеживаю. Литр отвара беру на ведро воды и опрыскиваю раствором плодовые деревья, капусту, розы.
В. Бобрышев
____________________________________________________________________________________________________________________________
 ХРАНЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
Свежий зелёный лук быстро желтеет, увядает и теряет свои качества при хранении в обычных комнатных условиях. Но если сразу после уборки его поместить в полиэтиленовые пакеты, герметично их закрыть (лучше заварить) и поставить в ящики в прохладном помещении, то такой лук сохраняется в свежем виде 7-10 дней.
Целых два месяца сохраняется зелёный лук в герметично закрытых полиэтиленовых пакетах при температуре
0 оС. Выход стандартного пера при таком хранении доходит до 85 %.
Но здесь есть маленький секрет. Сваривание пакета с луком необходимо проводить только после охлаждения зелени лука и самой плёнки до температуры, близкой к 0 оС. Если пакеты заварить при более высокой температуре, то во время хранения в холодильнике внутри пакетов (за счёт разницы температур) начнётся отпотевание и появятся капельки влаги – конденсат. А это крайне отрицательно влияет на сохранность и качество зелёного лука.
Если же у вас необходимых условий для хранения свежего зелёного лука нет, то его лучше подсушить. В сушеном зелёном луке отлично сохраняются все основные питательные вещества, а его калорийность даже увеличивается по сравнению с сырой зеленью. Срок хранения сушеного зеленого лука составляет 5-6 месяцев.
Д. Черняева
______________________________________________________________________________________________________________________________
КРЕБЫ
Яблоня – весьма разнообразно применяемая порода. Конечно, большинство ее сортов являются плодовыми. Это и знаменитые старинные антоновки, анисы, аркады, а также современные: Медуница, Иедзену, Ароматное и многие другие, весьма урожайные и вкусные. Но не только, есть среди ее сортов и весьма специфические сорта-подвои, хотя их не так много. Например, парадизка Будаговского (синонимы – ПБ, ПК-9), С-80-3, 62-396 и др. Но и это не предел – имеются среди яблонь и такие, которые, в первую очередь, играют декоративную роль. Наименование для обозначения данной группы сортов – кребы (Crab apples) было придумано американскими селекционерами. Плоды их, хотя и могут использоваться в пищу, обычно мелковаты и не слишком вкусны, поэтому чаще идут в переработку – на варенье, компоты, повидло и т. п. А в целом эти сорта в первую очередь используются в ланд¬шафтном дизайне.
Большинство видов и сортов, используемых в декоративных целях – относительно не высоки, редко превышают 4-5, а часто еще ниже – всего 2-3 м. Кроны у них обычно пропорциональные, листья глянцевые. Цветки темно-красные, розовые, реже – белые. Плоды темно-красные, либо желтые с красным румянцем. Декоративны до глубокой осени, до листопада. Такие деревья особенно хороши для озеленения небольших садов. Наиболее привлекательны в одиночной посадке и небольших группах. Прекрасно выполняют роль фокусных растений на фоне газона, либо более крупных декоративных деревьев. Места предпочитают хорошо освещенные, а почвы – дренированные. Уход аналогичен уходу за плодовыми яблонями.
Самой первой яблоней, которая стала использоваться в декоративных целях, была яблоня сибирская, или ягодная; еще одно ее название – сибирский креб (Malus baccata (L.) Borkh). Родина – Забайкалье, долина р. Ангары, Бурятия. Ствол ее невысокий, извилистый, крона округлая. Кора шероховатая, пепельно-серая, на побегах красно-коричневая. Цветение очень обильное. Цветки 2-3 см диаметром, белые, снаружи розоватые; собраны в зонтики по 4-8 шт. Плоды (яблоки) очень многочисленные, шаровидные, до 1 см диаметром, массой до 10 г, красного или желтовато-красного цвета, внешне очень похожи на клюкву. На вкус сладковато-кислые, терпковатые. Свежие съедобны мало, но вполне пригодны для изготовления варенья, повидла, соков. Зато на диво украшают кроны деревьев с середины лета и до глубокой осени. Эта яблоня очень неприхотлива, выдерживает морозы ниже –55 оС. Не требовательна к почвенным условиям, засухоустойчива. Хотя все же предпочитает богатые, достаточно влажные и хорошо дренированные почвы. Хорошо приживается при пересадке. Размножается семенами и корневой порослью.
Кроме того, для декоративных целей можно использовать и многие мелкоплодные сорта, особенно декоративны краснолистные. В первую очередь это относится к сорту Пионерочка, выведенному на Павловской станции ВИР, который является потомком яблони Недзвецкого. Сорт отличается сильным ростом, крона вытянуто-округлая, ажурная. Побеги тонкие, красновато-коричневые, блестящие. Листья темно-зеленые, не крупные, с красными черешками и жилками; осенью краснеют. Плоды мелкие, 20-30 г, кожица и мякоть окрашены антоцианом (красные), содержат 11 % сахаров, до 2,0 % кислот, 32 мг% витамина С. Собирают их в начале сентября, не хранятся. Сорт высокозимостойкий, устойчив к парше и другим болезням. Плодоносить начинает на 3-4-й год после посадки, ежегодно дает обильные урожаи. Плоды идут, в основном, на переработку.
Целую группу мелкоплодных яблонь составляют специально выведенные декоративные сорта, собственно кребы (в узком смысле этого слова). Особенно популярны они в США. Среди них имеется немало краснолистных, имеющих розовые цветки различных оттенков. Это такие сорта как: Макомик, Альба, Виолесценс, Гаринго, Генерал Грант, Маренго, Миннесота, Облонга, Стриата, Фастигата бифера, Флорибунда, Флорибунда астросангвинея и другие. Большинство из них – невысокие или средней высоты деревья с изящной кроной, обильно и красиво цветущие. Плоды мелкие или средние, ярко окрашенные, пригодные, в большинстве случаев, лишь на переработку. Зимостойкость большинства из них высокая.
В нашей стране из подобных американских сортов наиболее распространен сорт Долго (потомок сибирской яблони). Дерево среднерослое, крона округлая, густооблиственная. Сорт зимостоек, устойчив к парше. Цвести и плодоносить начинает на 3-
4-й год. Он не только очень декоративен в розовых цветках и ярко-красных плодах, но и дает огромные урожаи великолепных по красоте мелких, массой 12-25 г, очень декоративных, овальной формы ярко-красных яблок. Мякоть их сочная, кисло-сладкая, ароматная. Могут использоваться в свежем виде, но гораздо вкуснее бывают в продуктах переработки. Особенно хороши (целиком, вместе с плодоножками) для приготовления оригинального и чудесного на вкус варенья, в котором они становятся ярко-оранжево-красными и полупрозрачными, так что сквозь их мякоть просвечивают семена.
В. Чернявский,
канд. с.-х. наук
_________________________________________________________________________________________________________________________
ЛЮБИСТОК НА УЧАСТКЕ
Любисток – любим-трава, приворотный корень, многолетний сельдерей, дудочник – таковы другие названия этого замечательного растения. К сожалению, любисток сейчас встречается далеко не на каждом приусадебном участке, хотя наши предки знали его хорошо. Они и назвали любисток «любим-травой» за его способность придавать людям силу и бодрость.
У всех славян любисток – растение, способное чаровать молодых людей. Когда-то девушки привораживали любистоком парней. Выходя замуж, они зашивали любисток в подол подвенечного платья, чтобы муж всю жизнь любил. Считалось, что в каждом дворе на счастье должен расти любисток.
Любисток – многолетнее травянистое растение с ветвистым прямостоячим стеблем высотой до 200 см. Корневая система любистока в первый год жизни стержневого типа, на второй год начинает формироваться массивное корневище, снаружи – желто-бурое, а внутри белое. Листья у любистока похожи на листья сельдерея, только более крупные и на длинных черешках. Из-за высокого содержания эфирных масел на ощупь они всегда прохладные.
Любисток очень морозоустойчив, при промерзании почвы до 100 см и морозе
до –30 оС его корневища сохраняют жизнеспособность, а надземная часть переносит кратковременные заморозки до –8 оС.
Любисток не требователен к условиям произрастания, однако предпочитает богатые перегноем почвы. Лучше всего растет он после культур, под которые вносили навоз. На одном месте любисток хорошо растет до 10 лет.
Любисток относительно засухоустойчив, однако при недостатке влаги растет хуже, а его зелень грубеет. В молодом возрасте растение требовательно к солнечному освещению, во взрослом – хорошо растет на слегка затененных участках.
В связи с длительным периодом выращивания любистока на одном месте, почву перед его посадкой надо тщательно готовить. Под осеннюю глубокую перекопку надо внести на 1 м2 по 1 ведру органических удобрений и по 2-3 ст. л. нитрофоски.
Любисток размножают посевом семян в грунт (ранней весной или поздней осенью), рассадой или вегетативно – делением кустов и корневыми черенками. Самые легкие и быстрые способы его размножения – деление кустов и корневые черенки, которые вместе с почкой сажают в грунт в начале мая. Из таких черенков быстро развиваются молодые растения.
При семенном размножении любистока его семена предварительно замачивают на двое суток в теплой воде, затем держат до наклевывания во влажной тряпочке. В открытый грунт семена высевают ранней весной на глубину 2-2,5 см с шириной междурядий 10-15 см. Семена начинают прорастать при 3-4 оС. Всходы появляются через 15-25 дней. Их следует проредить сначала до 12-15 см, затем до 30-35 см, постепенно доводя расстояние между растениями и рядами до 60-70 см. Чем старше куст, тем больше он разрастается в ширину.
При размножении любистока рассадой в открытый грунт ее высаживают в возрасте 40-50 дней с начала мая в течение 5-6 недель. В эти же сроки производят деление кустов или высаживают корневые черенки, взятые от растений не моложе трех лет. При этом корни разрубают острой лопатой на несколько частей, места срезов надо обязательно присыпать толченым древесным углем. После посадки молодых растений все листья срезают, оставляя лишь молодые листочки.
Уход за любистоком состоит в прополках, рыхлении почвы, поливах, подкормках. В первый год жизни растение образует розетку листьев, а начиная со второго года оно цветет и плодоносит. Поэтому на участке второго года надо систематически удалять цветоносные побеги.
Растение следует регулярно поливать, за сезон не менее 4-5 раз, при сухой погоде поливы должны быть обильными, иначе зелень становится грубой и горькой. После полива почву надо рыхлить на глубину 3-5 см.
У взрослых растений необходимо ежегодно вносить весной под каждый куст по
1 ч. л. аммиачной селитры и 0,5 ведра перепревшего компоста с добавлением 0,5 ста¬кана древесной золы.
С однолетних растений зелень срезают в конце августа. Со второго года зелень можно срезать с июня по август. Молодые листья вместе с черешками срезают на высоте 6-8 см. За сезон производят не менее 3-4 срезок. После каждой срезки растениям желательно сделать жидкую подкормку нитрофоской (1 ст. л. на ведро воды) или любым другим полным минеральным удобрением. При однолетней культуре в конце сентября растения убирают целиком.
Корни у любистока убирают на третий год жизни растения. Их очищают от земли, промывают, режут и сушат до хрупкости в тени, в хорошо проветриваемом помещении или около не слишком горячей печки. Высушенные листья и корни хранят в плотно закрытых банках.
Любисток не имеет периода покоя, поэтому часто его используют для зимней выгонки зелени в квартире. Для этого до заморозков корни выкапывают и хранят в подвале, пересыпав их песком. При осенней обрезке листья надо обрезать аккуратно, чтобы не повредить верхушечные почки.
Зимой корни достают из подвала, сажают плотно друг к другу в ящики с влажной почвенной смесью. При этом нельзя засыпать землей верхушки корней. Зелень срезают по мере необходимости, оставляя черешки длиной 2-3 см.
К сожалению, сортовой состав любистока по-прежнему беден. Но за последние годы в Госреестр включено несколько новых сортов:
Геракл – растение мощное, холодостойкое. Листья крупные, с длинными черешками и очень сильным восковым налетом. Период от отрастания до срезки 21-
23 дня. Все части растения обладают исключительно высоким ароматом.
Дон Жуан – отличается от других сортов очень ранним отрастанием листьев весной. За лето срезку зелени можно производить 5-6 раз. Урожайность зелени при многолетней культуре достигает 5-6 кг, а корней – до 10 кг с 1 м2.
Преображенский Семко – растение мощное с прямостоячим, ветвящимся в верхней части стеблем высотой до 200 см. В первый год образует розетку из 7-9 прикорневых листьев. Листья крупные, глянцевые, темно-зеленые, с сильным пряным ароматом и островато-горьковатым вкусом.
Удалец – растение очень компактное, высотой до
100 см. Розетка приподнятая, имеет до 40 крупных, желто-зеленых листьев. Период от отрастания до срезки 25-
30 дней, до цветения – 85 дней. Все части растения обладают сильным ароматом.
Любисток – ценное диетическое и лекарственное растение. И хотя его химический состав изучен недостаточно, он ценится за высокое содержание эфирных масел, придающих ему специфический аромат. Он содержит большое количество дубильных веществ, кумаринов, яблочную кислоту, смолы, камедь, эфирные масла, содержание которых в свежем растении составляет 0,3-0,5 %, а в высушенном – 0,6-1,0 %. По содержанию витамина С любисток не уступает сельдерею, а по каротину – моркови.
Любисток не токсичен, не имеет противопоказаний, поэтому употреблять его можно всем. Он стимулирует деятельность желез внутренней секреции, повышает жизненный тонус. Вот вам доступное и бесплатное лекарство с грядки, которым наши прабабушки успешно лечили многие болезни, особенно связанные с мочеполовой системой.
Отвары и настои из корней, а при их отсутствии и из листьев, употребляют при сердечно-сосудистых заболеваниях. Даже непродолжительное употребление отвара корней любистока вызывает более энергичную, но спокойную работу сердца, снимает одышку, самочувствие больных улучшается.
Для приготовления отвара надо 1 ст. л. сухого измельченного корня залить
0,5 л теплой воды, настоять 8-10 ч в теплой духовке, довести до кипения и варить на водяной бане 7-8 мин. Настоять 30 мин при комнатной температуре, процедить. Принимать отвар по
2 ст. л. 4-5 раз в день за полчаса до еды. Курс лечения –
1 месяц.
При заболевании органов дыхания как отхаркивающее средство при мокроте в бронхах употребляют не только отвар, но и порошок из сухого корня любистока (на кончике ножа) 3 раза в день. Полезен любисток и при болезнях желудочно-кишечного тракта. Чай из корня любистока благоприятно влияет на перистальтику кишечника и уменьшает вздутие.
Свежие листья любистока хорошо снимают головную боль любого происхождения. Для этого листья надо слегка размять и приложить ко лбу и вискам. Отвар корня любистока хорошо очищает кожу и заживляет гноящиеся и долго незаживающие раны, помогает при ревматизме и подагре.
Но чаще всего в народной медицине любисток применяется при заболеваниях мочеполовой системы. Любисток – хорошее мочегонное средство. Его корни в виде отвара используют при заболевании почек.
При камнях в почках, мочеточниках и в мочевом пузыре травники используют сбор, состоящий из 1 ч. корня любистока, 3 ч. плодов петрушки, 3 ч. плодов аниса, 1 ч. плодов можжевельника, 1 ч. корня одуванчика, 1 ч. травы пастушьей сумки.
Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченного сбора залить стаканом холодной воды, настоять 6-7 ч, довести до кипения и варить на слабом огне 15 мин, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день. Нельзя принимать этот настой при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
При лечении циститов в народной медицине применяют сбор, составленный из равных долей корня любистока, травы фиалки трехцветной и плодов можжевельника.
Для приготовления отвара надо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипящей воды, нагревать на водяной бане 10 мин, процедить. Принимать по 0,75 ста¬кана 3 раза в день за 30 мин до еды.
Многие травники применяют при цистите ещё один сбор, состоящий из 2 ч. корня любистока, 5 ч. листьев березы и 2 ч. семян петрушки.
Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченного сбора залить стаканом холодной воды, настоять 6-7 ч, довести до кипения и нагревать на слабом огне 5 мин, процедить. Принимать по
2 ст. л. 3 раза в день за
30 мин до еды.
Корень любистока – старинное средство для лечения алкоголизма. Для приготовления настоя 50 г измельченного сухого корня любистока и 2 лавровых листика надо настоять 15 дней в 250 г водки. Затем алкоголику дают выпить стакан этого зелья. Оно вызывает отвращение к спиртному, рвоту. Если от разовой дозы отвращения к алкоголю не наступило, то лечение повторяется.
Настои и отвары любистока не следует принимать беременным женщинам.
Растение любистока имеет сильный и стойкий, специфический запах, напоминающий в какой-то мере запах сельдерея. Многие садоводы считают его одним из лучших пряно-вкусовых растений.
Корень любистока хорош в свежем, вареном и печеном виде. Его можно жарить, с ним тушат мясо, делают котлеты, добавляют в супы и овощи. Листья любистока и молодые стебли используют в свежем и сушеном виде для ароматизации салатов, фарша, соусов, подлив к жаркому, овощам и рагу. Особенно хорош любисток в мясном бульоне. Но из-за сильного запаха его следует добавлять в небольшом количестве.
Свежие листья, стебли и корни любистока употребляют в качестве салата или овощного блюда. Очень вкусны бутерброды с любистоком. Для их приготовления мелко нарезанные листья любистока надо сбрызнуть растительным маслом, добавить по вкусу соль и положить на ломтики хлеба.
Крупные, сочные черешки и молодые побеги любистока можно, разрезав их на кусочки, варить в сахарном сиропе для получения своеобразных цукатов для тортов, запеканок и пирогов.
Используют любисток также при засолке и мариновании огурцов и помидоров. Даже небольшое количество зелени любистока, добавленной в привычный рецепт сильно изменяет вкус и придает консервам исключительно своеобразный, грибной аромат.
В. Лойко
_________________________________________________________________________________________________________________________
 ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ ТОМАТОВ
Это опасное грибное заболевание поражает помидоры как в теплицах, так и в открытом грунте. Заражение происходит в основном через корневую систему растений.
Возможно два пути заражения растений фузариозом. Первый – через семена. В этом случае возбудитель прорастает внутри тканей молодого растения и растёт вместе с ним. В период формирования плодов, когда растение ослабевает, возбудитель активизируется и вызывает увядание.
Второй путь – это заражение растений через механические травмы на корнях. В этом случае источником инфекции является, как правило, почва. Особенно опасна непропаренная почва рассадных теплиц. Томаты, выращенные прямым посевом в грунт, меньше страдают от этого заболевания.
В зависимости от условий среды (температура, влажность воздуха и почвы) происходит либо внезапное быстрое увядание, а затем засыхание еще зеленых растений, либо заболевание приобретает затяжной хронический характер. Резкие перепады температуры, избыток влаги, нарушение газового режима почвы в течение недели вызывают частичное или полное увядание растений со скрытой инфекцией. Уцелевшие растения приобретают блекло-зеленую или желтоватую окраску.
Первый признак поражения – нижние листья слегка увядают и становятся хлоротичными. Потом болезнь распространяется на верхние листья. Но иногда заболевание может проявляться только на одном побеге. Чаще всего фузариоз проявляется в период массового плодоношения.
В нижней части стебля сосуды становятся темно-коричневыми. Выраженность симптомов усиливается в жаркий день, со временем заболевание охватывает все растение. Большинство листьев увядает, и растение гибнет. Некроз сосудов обнаруживается в верхней части стебля и в черешках.
Возбудитель фузариоза распространяется по сосудам. При этом увядание листьев происходит из-за частичной закупорки сосудов, затрудняющей подачу воды к листьям.
Иногда внешне совершенно здоровые растения могут иметь скрытую инфекцию. При скрытой форме болезни симптомы проявляются на более поздних фазах развития. Но если рассада была высажена здоровая, а в процессе вегетации началось увядание, то не исключено, что заражена почва. Количество таких скрытозараженных растений зависит от степени инфицирования грунта патогенами и развития самого растения.
Основные причины первичного заражения – непродезинфицированные субстрат либо почва, растительные остатки и семена. Возбудители болезни сохраняются на растительных остатках, а после их разложения – в почве.
Поэтому перед посевом семян на рассаду почвенные смеси следует обязательно обеззараживать термическими или химическими средствами. Готовые почвенные смеси, которые продаются в магазинах, тоже нуждаются в обработке (если не указано, что они прошли обеззараживание).
Часто инфекция заносится в теплицу с больной рассадой, ветром и поливной водой. При недостатке солнечного освещения, низкой температуре, на тяжелых по механическому составу почвах, избытке азотных удобрений, при высокой влажности почвы болезнь может проявляться сильнее. Наиболее благоприятная температура для развития болезни 27…28 оС.
Заболевание передается при пересадке рассады помидоров, поливе и рыхлении почвы.
Все меры по борьбе с фузариозным увяданием носят в основном профилактический, и в значительно меньшей степени лечебный характер.
При выращивании помидоров в открытом грунте – обязательное включение их в огородный севооборот. Они не должны возвращаться на прежнее место раньше, чем через 3 года. При выращивании помидоров в защищенном грунте необходимо иметь на участке две теплицы, засаживая их каждый год по очереди то помидорами, то огурцами.
При наличии только одной теплицы необходимо осенью заменить в ней верхний слой почвы или после удаления растительных остатков провести ее обеззараживание хлорной известью из расчета 100-150 г на 1 м2, обязательно после внесения хорошо заделав ее граблями в почву.
При высадке растений на постоянное место необходимо тщательно отбирать посадочный материал. Больные или с явно выраженными отклонениями (пожелтевшие, с привядшей верхушкой, усохшими веточками и т. п.) растения нужно безжалостно отбраковывать.
Положительное влияние оказывает окучивание растений на высоту до 15 см, внесение в почву повышенных доз фосфорных и калийных удобрений, которые способствуют ослаблению развития болезни, а также обработка растений препаратами хом или оксихом.
Использование здорового семенного материала.
Сортов томатов, устойчивых к увяданию, практически нет. Повышенной устойчивостью к фузариозному увяданию обладают гибриды Карлсон, Русич, Сюжет, Солнышко.
В результате многолетних наблюдений практиками установлено, что относительной устойчивостью к болезни обладают сорта и гибриды томата, имеющие растянутый период плодоношения – Де Барао, Мерон F1, Орко F1, Ласточка, Розовый гигант и др. Менее устойчивы к фузариозному увяданию сорта и гибриды с коротким периодом плодоношения (Верлиока, Бычье сердце, Инкас F1, Тести F1).
Относительно эффективное средство против увядания – биологический препарат триходермин. Достаточно внести в ящик (размер 30x50 см) с почвенной смесью 3-5 г препарата, и это защитит сеянцы от поражения.
Чтобы предупредить развитие болезни в период вегетации растений, нужно поливать их приготовленным согласно инструкции раствором триходермина, по 0,5 л под растение. За период вегетации нужно сделать 2-3 таких полива.
В. Шафранский
__________________________________________________________________________________________________________________________
ЗЕМЛЯНИКА НА ЗИМУ
КОМПОТ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ-I
Состав заливки – на 1 л воды –300 г сахара.
Ягоды обдать кипятком и уложить в подготовленные банки по плечики. Залить их кипящим сахарным сиропом, через 5-7 мин сироп слить, довести до кипения и вновь заполнить им банки, чтобы он слегка пролился через края. Эту же операцию повторить еще один раз. Банки сразу закатать крышками и перевернуть вверх дном для дополнительного прогрева крышек.
КОМПОТ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ-II
Заливка: на 1 л воды – 300 г сахара, 4 г лимонной кислоты.
Подготовленные ягоды земляники уложить в банки, залить сахарным сиропом так, чтобы он полностью закрывал ягоды. Для сохранения цвета добавить лимонную кислоту.
Банки стерилизовать в умеренно кипящей воде: полулитровые 7-8 мин, литровые – 10-12 мин. Банки сразу укупорить и поставить вверх дном для дополнительного прогревания крышки.
КОМПОТ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ С СОКОМ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
Заливка: на 1 л сока красной смородины надо 400 г сахара.
Землянику уложить в подготовленные банки, залить горячим (85 оС) сахарным сиропом, приготовленном на соке красной смородины, накрыть крышками и пастеризовать при температуре 90 оС: полулитровые банки –
10 мин, литровые – 12 мин.
В желирующем соке красной смородины ягоды земляники не всплывают, а распределяются равномерно. При этом очень хорошо сохраняется окраска компота.
ВАРЕНЬЕ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ
Существует два варианта приготовления варенья из земляники: способ однократной варки, при котором варенье варится в один прием до готовности, и способ многократной варки, при котором процессы тепловой обработки чередуются с охлаждением. При этом общая продолжительность варки не должна превышать 40 мин.
Витамины лучше сохраняются при однократной варке, а форма ягод – при многократной. Хранят варенье в сухом, защищенном от света месте, при температуре 12-15 оС. Пастеризованное варенье можно хранить при любой температуре, но не ниже 0 оС.
РЕЦЕПТ № 1
На 1 кг ягод – 1,3-1,4 кг сахарного песка.
Подготовленные ягоды пересыпать послойно сахаром (на 1 кг ягод – 0,5 кг сахара) и поставить в прохладное место на 6-8 ч до появления сока. Затем ягоды быстро довести до кипения, снять с огня, удалить пену, присыпать сверху сахаром (из расчета 2 стакана на 1 кг ягод).
Через 6-8 ч варенье вновь довести до кипения, удалить пену, снова присыпать сахаром (1 стакан на 1 кг ягод) и отставить на 8-10 ч. Затем варенье варят 10-15 мин на слабом огне. Как только его капля не будет растекаться по тарелке, варенье готово.
Его немедленно разливают в подготовленные банки, закатывают их крышками, переворачивают на крышку и укутывают для глубокого прогревания на 3-5 ч. Это превосходного качества варенье может храниться несколько лет.
РЕЦЕПТ № 2
На 1 кг ягод – 1 кг сахара.
Ягоды земляники засыпать сахаром, выдержать в прохладном месте 10 ч (за это время они выделят часть сока), затем варить на слабом огне до полной готовности, периодически встряхивая тазик. Готовое варенье в горячем виде расфасовать в банки. Стерилизовать в кипящей воде полулитровые банки – 7 мин, литровые – 10 мин.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Читайте также в номере:
Летние заботы садовода
ДАТУРА – РАСТЕНИЕ ДЛЯ ПАТИО
ИЗГОРОДЬ В ДИЗАЙНЕ УЧАСТКА
Подписка на газету «САДОВОД» |
| |
|
О сайте
RSS
