Осенние работы цветовода
В течение лета за комнатными растениями тщательно ухаживают - регулярно поливают, вносят поочередно минеральные и органические удобрения (долю азотных в августе сокращают).
Если комнатные растения были вывезены летом на дачу и прикопаны на участке, в конце августа - начале сентября (до заморозков) их обязательно вынимают из грунта, отмывают от пыли и земли и при необходимости обрабатывают от вредителей и болезней. Те, что сбрасывают на зиму листья (гортензии, карликовые гранаты, фуксии, комнатные розы), немного подсушивают, сокращая полив до минимума, и переносят в прохладное помещение. После того, как листья опадут, растения убирают в подвал или подпол, изредка поливают, чтобы корни полностью не пересохли.
В открытом грунте с приходом осени - масса работы. Для защиты георгин от повреждения первыми заморозками в начале сентября окучивают основания стеблей на 12-15 см. Чтобы уберечь соцветия от подмораживания, растения в ночное время опрыскивают водой, задымляют посадки, сжигая мусор. Довольно надежно можно предохранить кусты, укрывая их на ночь сшитыми листами газет.
В первых числах сентября, когда температура почвы опустится до 9-10°С, сажают луковицы тюльпанов и гиацинтов. Предварительно вносят минеральные и органические удобрения. На легкой супесчаной и суглинистой почве требуется не менее 6-8 кг/м2 перегноя или 12-15 кг/м2 ком-поста, на тяжелой суглинистой - до 20 кг/м2 компоста и такое же количество песка. Как полноценное удобрение можно использовать пресноводный ил (сапропель). Он содержит органические вещества, все макро- и микроэлементы, известь. Перед употреблением его в течение нескольких месяцев выветривают. Рекомендуется также внести костяную муку (80-100 г/м2). Свежий навоз закладывать под посадки нельзя.
Поскольку тюльпанам нужна нейтральная или слабощелочная реакция среды (рН 7,0-7,5), кислые почвы известкуют или добавляют доломитовую муку. Предпочтение следует отдать последней, так как она содержит магний, необходимый этим луковичным. Из минеральных удобрений при посадке вносят аммиачную селитру (100-150 г/м2), суперфосфат (200-250 г/м2), калимагнезию (80-100 г/м2), причем азотных используют половинную дозу, остальную часть дают в виде подкормок. На подзолах можно добавить медный купорос (1,0-1,5 г/м2, лучше в растворенном виде), который, кроме обычного назначения (дезинфицирующее средство), служит источником необходимого растениям микроэлемента - меди. На почвах, бедных органическими веществами, норму минеральных удобрений уменьшают вдвое. Перед посадкой луковицы протравливают фунгицидами. В сухую погоду борозды хорошо поливают. Через 5-6 недель подкармливают (поверхностно) азотными и калийными удобрениями (20-30 г/м2). После этого почву мульчируют торфом или перегноем.
Продолжают собирать семена летников и многолетников. Если до заморозков некоторые из них не вызрели, то стебли срезают и подвешивают в сухом проветриваемом помещении. Плодики виолы Виггрока и бальзамина рассыпают на противни и накрывают сеткой или марлей.
В конце августа - начале сентября делят и пересаживают многолетники: астильбу, нивяник, пион, флокс и др. Так как их оставляют на одном месте несколько лет (5-10), то почву основательно заправляют органическими (10-15 кг/м2 перегноя и различных видов компоста на основе торфа) и минеральными удобрениями: суперфосфатом, фосфоритной и костяной мукой, древесной золой, калимагнезией. Подкормку азотными удобрениями при осенней посадке ограничивают; растения до наступления холодов не успевают полностью их использовать, и значительная часть вымывается осадками. Для астильбы требуются главным образом органические удобрения (8-12 кг/м2) и значительно меньше минеральные (10-15 г/м2). Для более быстрого размножения этого многолетника кусты делят на части с одной почкой и кусочком корневища.
Под пионы закладывают большое количество как органических, так и минеральных удобрений, но надо помнить, что азотные лучше вносить весной. При подготовке ямы в снятый на штык лопаты верхний слой земли добавляют органические удобрения, тщательно перемешивают и используют его при посадке. Нижний неплодородный слой удаляют. На зиму кусты окучивают.
Флоксы делят по числу цветущих побегов, сохраняя соответствующие каждому почки и корни. Поскольку корневая система этих
многолетников находится вверхнем слое земли (до 30см), то удобрения рассыпают на поверхности, а затем заделывают на глубину 25-30 см. На 1 м2 можно внести 8-10 кг органики, 70-80 г суперфосфата, 20-25 г калимагнезии или 100 г золы. В кислые почвы добавляют доломитовую муку (200-250 г/м2). Почки заглубляют на 3-5 см. Посаженные растения обильно поливают, а землю мульчируют.
Нивяник можно пересаживать весной или осенью (раннецветущие сорта). Куст делят по числу побегов замещения с частью корневища.
Гейхеру, лиатрис, монарду и ряд других многолетников пересаживают так же, как нивяник или флоксы.
Рекомендации по подготовке луковиц нарциссов и тюльпанов к выгонке в газете публиковались не раз. В этой статье хочу предложить несколько распространенных видов многолетников, которые можно использовать для зимнего цветения. К ним относятся различные примулы: весенняя, бесстебельная (обыкновенная), высокая, Юлии. В конце августа - начале сентября молодые растения с хорошо развитой розеткой листьев высаживают в горшки диаметром 11-13 см, прикапывают до заморозков в холодных парниках или в грунте на защищенном месте. С наступлением морозов примулы переносят в прохладное светлое помещение. Цвести они начинают в январе-феврале (некоторые виды - в декабре). Так же выгоняют молодые экземпляры маргариток, печеночниц, ириса карликового (пумила).
Ветреница корончатая требует более внимательного ухода. Ее клубневидные корневища помещают в горшки по 3-4 шт. или ящики, в легкую питательную землю (смесь компостной, дерновой и песка). Сроки посадки зависят от желаемого времени цветения. Если это март-апрель, то растение высаживают в сентябре. Для выгонки используют прошлогодние корневища, которые в южных районах страны выкапывают из открытого грунта весной, по окончании вегетации. За время хранения они значительно подсыхают, поэтому перед посадкой их на 24 часа погружают в теплую воду.
Горшки или ящики с корневищами, укрытыми слоем земли не менее 4-5 см, следует вынести в парник под рамы. Растения укореняются и нормально развиваются при температуре 8-10°С. С наступлением заморозков ветреницы убирают в подвал или оставляют в парниках и утепляют толстым слоем листьев, оберегая от вымерзания. В один из теплых февральских дней их переносят в светлое, но прохладное (8-10°С) помещение и начинают обильно поливать. Следует помнить, что земля должна быть постоянно влажной, но застой воды вреден. Постепенно температуру воздуха повышают до 12-15°С, но не более.
Находящиеся в грунте почки ландыша вынимают и рассаживают в горшки или ящики в легкую питательную земляную смесь, поливают и прикапывают в парнике или на участке в полутени до легких заморозков. Земляной ком с почками должен немного промерзнуть (при температуре воздуха не ниже минус 5°С). С наступлением сильных морозов парники утепляют слоем листьев примерно до 40 см, а из грунта горшки (ящики) переносят в подвал, засыпают песком или торфом и периодически поливают, чтобы уберечь растения от пересушивания. По мере надобности их ставят вначале в прохладное помещение (на 5-6 дней) и поливают, а затем содержат в комнате при 20-25°С. Ландыши зацветают спустя 3-4 недели.

Материал из еженедельной газеты "САДОВОД" ( 2001г.)
Подписка на газету «САДОВОД»