 Если вы опоздали с обрезкой плодовых деревьев
Известно, что лучшим временем для проведения всех видов обрезки является период вегетативного покоя растения. Но многое определяется климатом региона. Например, в регионах с теплым климатом обрезку можно начинать в ноябре и заканчивать весной до распускания плодовых почек. В средней полосе России обрезку проводят начиная с ранней весны до распускания почек. Дальше на север менее зимостойкие сорта плодовых деревьев, особенно косточковые культуры (сливу, персик, абрикос, черешню, вишню) следует обрезать, когда минует опасность заморозков. В общем, климат каждого конкретного региона вносит поправки в сроки проведения обрезки.
Помните, что во время проведения обрезки в любых климатических условиях температура воздуха должна быть не ниже 8 °С, иначе слишком ранняя обрезка при низкой температуре может вызвать серьезные повреждения растения. Особенно важно соблюдение сроков для молодых деревьев, так как запаздывание с обрезкой значительно ослабляет неокрепшие растения. Если вы не провели обрезку в сроки, указанные в большинстве литературных источников – не расстраивайтесь, возможно, это ваш шанс подойти к обрезке и в целом уходу за плодовыми деревьями иначе.
В каких же случаях можно проводить обрезку после распускания почек?
Вопервых, если вы запоздали с пересадкой и проводите ее только сейчас. Обрезку в этом случае делают, чтобы восстановить равновесие между корневой системой, укороченной при выкопке, и надземной частью дерева. Если ветви оставить необрезанными, то укороченные, еще не прижившиеся корни могут не справиться с подачей воды и питательных веществ в надземную часть. А так как потребность дерева во влаге и минеральных веществах после пересадки особенно велика, то при потере равновесия между кроной и корнями дерево ослабнет и попросту заболеет. Еще одна важная причина для послепосадочной обрезки – усиление основных ветвей, которые в дальнейшем станут основой кроны. Если их оставить без обрезки, они быстро разрастутся в длину, не давая нормального утолщения и не обрастая веточками.
Степень обрезки каждого дерева зависит от его развития и положения каждой отдельной ветви в кроне. Боковые ветви кроны яблони и груши укорачивают примерно на одну треть или на половину их длины. Косточковые желательно обрезать еще больше. Центральный (ведущий) побег у деревьев укорачивают так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 10¬20 см. В случае если ведущий побег утратил нужное вертикальное направление, в месте появившегося изгиба над боковой или внутренней почкой делают срез и обязательно оставляют шипик длиной 2¬3 см, к этому шипику подвязывают вырастающий из почки побег, так как без подвязки побег может пойти в сторону и испортить всю крону. Эти шипики вырезают в конце июня – начале июля, когда молодые побеги древеснеют и могут сохранять приданное им положение без подвязки. Чтобы добиться равномерности в развитии ветвей плодовых деревьев, срезать их надо соответственно силе и положению в кроне: слабые и ниже расположенные по стволу – меньше, сильные и выше расположенные – больше.
Второй случай, когда можно продлить сроки обрезки – если это взрослые или стареющие деревья. Старение дерева, как правило, начинается с ветвей, на которых обычно размещена основная часть урожая. Они прекращают рост, перегружаются плодами и сбрасывают значительную их часть. Оставшиеся плоды по величине и качеству далеки от первосортных.
Омолаживающую обрезку можно делать только для деревьев со здоровым штамбом, хорошо развитыми скелетными ветвями, которые состарились естественным образом. При омоложении крупных деревьев требуется очень сильная обрезка, которую обычно не осилить в один прием, к тому же многочисленные раны ослабят дерево, поэтому ее проводят поэтапно. В первый год проведите санитарную прочистку кроны, на второй год сделайте сильную укорачивающую обрезку (это призвано омолодить скелетные ветви первого и второго порядка). На третий год можете обрезать обрастающие ветви.
Можете также последовательно проводить омолаживающую обрезку по ярусам дерева, начиная с первого нижнего яруса, но тут нужно очень тщательно выбирать будущую структуру кроны, так что необходим некоторый опыт в обрезке. При снижении кроны выпиливают верхнюю часть ствола на высоте 2,5¬3 м с одной–двумя толстыми ветвями. На этой же высоте обрезают верхушки оставшихся верхних ветвей, переводя их на боковое разветвление. Часто после омолаживающей обрезки появляются сильные «волчковые» побеги, которые не плодоносят. Часть из них удаляют, а из наиболее сильных формируют новую крону. Через 2¬3 года всю оголенную часть старой ветви отрезают у места выхода «волчка».
Третья причина обрезки в мае – если дерево подмерзло. При слабой степени подмерзания деревья обрезают весной, как здоровые, но вот если заметно, что затронута значительная часть кроны – обрезку производят после вступления дерева в период вегетации, не раньше конца мая. Обычно подмерзание сопровождается морозобоинами. Их тоже необходимо зачистить до здоровых тканей и замазать садовым варом. При вымерзании надземной части дерева до уровня снегового покрова двух¬четырехлетние растения срезают в том месте, где сохранились живые ткани, а новую крону формируют из наиболее сильного и правильно расположенного побега, появившегося выше места прививки. Корневая, или штамбовая, поросль, развивающаяся ниже места прививки у основания погибших от мороза деревьев, может быть весной привита культурными черенками той же породы.
Итак, вы провели позднюю обрезку. Но на этом ваши хлопоты только начинаются. После обрезки за деревьями необходим тщательный уход. Часто, когда проводится обрезка старых плодовых деревьев, толстые ветки отламываются в конце спила и, падая, обдирают кору деревьев. Срез получается рваный. Такие раны очень опасны для здоровья деревьев. Они замедляют рост молодых ветвей и представляют собой открытые ворота для любой инфекции. Но даже через небольшие повреждения может проникнуть, допустим, грибок¬паразит, поэтому все места срезов необходимо обработать в тот же день, когда проводится обрезка. Сначала зачистите срезы садовым ножом. Затем покройте садовым варом. Если вара под рукой нет, можно покрыть самодельной замазкой, которая должна быть стерильной и водонепроницаемой. Для этого можно взять масляную краску (лучше сурик, охра и свинцовые белила), разведенную растительным маслом до состояния пасты, или такую смесь: 15 частей канифоли, 1 часть льняного или конопляного масла и 2 части спирта (в расплавленную смолу добавляют масло, перемешивают и заливают спирт). Постепенно рана заплывет камбием, но если она слишком большая и плохо заживает, покрытие варом или замазкой следует повторить. За обработанным местом придется вести тщательное «послеоперационное» наблюдение, чтобы не допустить образование плесени и гниения.
Чтобы усилить эффект обрезки и ускорить заживление спилов, внесите органические и минеральные удобрения.
П. Панов, эколог
Газета "САДОВОД" №20, 2010г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
