Прошлым летом после тыквенных посадила озимую рожь. Можно ли в этом году на этом месте снова высаживать тыквенные? Посеянную прошлым летом рожь в фазе кущения (она наступает сразу же после весеннего отрастания) запахивают в почву вместе с корнями. После этого можно высаживать культуру, занимавшую это место до ржи, в данном случае - тыквенные.
Прошлой осецью посадила три кустика жимолости. Один пропал, другой растет хорошо, а третий начал желтеть. Как его сохранить? Причиной пожелтения куста жимолости может быть нарушение правил посадки или общей агротехники. Для посадки жимолости пригодны достаточно влагоемкие суглинистые и супесчаные почвы, но при этом следует избегать переувлажненных и слишком сухих мест. На кислых почвах жимолость растет плохо. Поэтому перед посадкой необходимо вносить известь. Затенение отрицательно сказывается на развитии растений, кусты лучше цветут и плодоносят на открытых местах. На дачных участках жимолость лучше высаживать под защитой (но не в тени) более крупных кустарников или деревьев. Жимолость хорошо переносит пересадку, поэтому ее можно высаживать весной, осенью и даже летом (после окончания роста). Однако лучший срок посадки - ранняя осень (сентябрь). Весной посадку следует закончить до начала распускания почек. Кусты следует сажать на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. Если посадить ближе, кусты могут угнетать друг друга. Тот факт, что один из кустиков пропал, наводит на мысль о несвоевременной посадке или нарушенной корневой системе. Последнее может быть и причиной пожелтения растения, особенно в условиях очень жаркого апреля и избыточно влажного мая и июня. Рекомендуется подкормить жимолость раствором мочевины, для стимуляции роста корней - раствором гумата, а также провести некорневую подкормку 1%-м раствором «Кемиры» (1 чайная ложка на 1 л воды).
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Яровой чеснок: мой опыт выращивания Перепробовала много способов сохранить урожай озимого чеснока в своей городской квартире, но уже к середине зимы он неизменно начинал портиться. Поэтому решила пойти другим путем и стала помимо озимого высаживать еще и яровой. Он в отличие от первого хранится намного лучше, хотя его головки и уступают ему по размеру. Однако теперь мне хватает этого пряного овоща до нового сезона, и не приходится покупать его на рынке или в магазине по баснословной цене. Он оказывается в основном импортным, истончает совсем слабый аромат, а если его пропустить через пресс и добавить, например, в салат, то почему-то начинает темнеть. После такой картины задумываешься, пользу для здоровья он принесет или вред. Именно это обстоятельство заставляет выращивать этот овощ на своем дачном участке и любовно за ним ухаживать. Но на моей малоплодородной песчаной почве получить хороший урожай всегда было проблематично. Долгие годы чеснок не удавался и вырастал совсем мелким. Однако я нашла метод, как повысить его урожайность, о чем и хочу рассказать. Главным отличием ярового чеснока от является то, что его посадка производится не осенью, а весной. В середине головки озимых сортов есть стебель, а у ярового его нет. Зубчики яровой культуры плотно прилегают друг к другу, их количество может достигать 30 штук, они более мелкие, причем, чем ближе к центру головки, тем мельче. Все в период вегетации образуют стрелку, на которой впоследствии созревают воздушные луковички, которые также используются для размножения. Почти все сорта яровой культуры не стрелкуются и размножаются только зубками. Выбирая посадочный материал для весенней посадки, стоит помнить об этих отличиях. Ведь многие заблуждаются, считая, что озимый и яровой чеснок – это одно и то же овощное растение, отличающиеся только сроком посадки. Собираясь посадить на участке яровой чеснок, стоит приобретать местные сорта. Привезенные из других климатических зон будут малоурожайными, а при неблагоприятных погодных условиях могут и вовсе погибнуть. Купить этот овощ для посадки в садовых магазинах мне удавалось довольно редко. Чаще я приобретала его у бабушек на рынке, а также по объявлениям дачников в газетах. Видела этот посадочный материал и в специализированных интернет-магазинах. Головки ярового чеснока очень хорошо сохраняются до нового сезона, поэтому теперь высаживаю только свой посадочный материл. Чтобы яровой чеснок успел вызреть, весной стараюсь не запаздывать с посадкой. Он хорошо переносит ночные заморозки до -5°С, поэтому высаживаю его, как только сойдет снег и земля немного прогреется. До этого момента выдерживаю головки в холодильнике 30-40 дней. За день до высадки разбираю их на зубчики. Стараюсь высаживать самые крупные экземпляры, из них вырастают более крупные головки, но при нехватке посадочного материала высаживаю и мелочь. На ночь замачиваю их в растворе древесной золы (1/2 ст. на 5 л воды). На моей даче главной проблемой всегда были поливы. Так как бываю там только по выходным, обеспечить этот овощ необходимым количеством влаги не было возможности. Моя песчаная почва пересыхала крайне быстро и растения в таких условиях не росли, а только выживали. Но я нашла отличный способ, как выйти из этого положения. Муж распилил листы старого шифера, и мы вкопали его по периметру будущей грядки. Перед посадкой землю перекапываем на штык лопаты, разбиваем комья, разравниваем и делаем поперечные бороздки. Яровой чеснок высаживаю таким же способом, как и озимый. Зубки заглубляю на 5-7 см и выдерживаю между ними примерно 5 см. Затем присыпаю их землей, а сверху слоем 10-15 см засыпаю всю грядку опавшей листвой из сада. Именно для этой цели я ее никогда осенью не сжигаю и храню до весны. После этого обильно поливаю участок водой, чтобы намокла и листва, и почва с высаженными зубками. Через несколько дней листья слеживаются и покрывают грядку плотным слоем. Для чеснока это не является преградой, он прекрасно всходит и растет. А вот слой листвы на протяжении всего лета сохраняет влагу в почве от полива до полива, которые я осуществляю только в выходные дни. Кстати, таким же способом теперь сажаю и озимые сорта, но грядку засыпаю листьями еще осенью. В первый год эксперимента под перекопку вносила перегной, но в последующие годы перестала это делать, потому что перегнивающая листва здорово обогащают почву органикой. Земля на чесночной грядке стала мягкой, как пух, в ней я обнаруживаю огромное количество дождевых червей. Также отпала необходимость рыхлить междурядья и выпалывать сорняки. В течение всего периода вегетации я не использую никаких подкормок покупными препаратами. Два-три раза за сезон подкармливаю эту культуру только настоем перебродившей травы. До сих пор не нарадуюсь на свою удачную грядку – она здорово облегчила мне жизнь. Но самое главное, головки теперь вырастают в два раза крупнее. Чеснок начинаю выкапывать, когда начнется массовое пожелтение и полегание листьев. Обычно это происходит в середине сентября. После уборки просушиваю головки на солнце, а затем убираю под навес для дозаривания. Кудрина Ирина _________________________________Цветоводство__________________________________________________
Отчего гибнут ЛИЛИИ? Различные причины гибели лилий можно свести к трем основным: естественное старение, несоответствие агроклиматических условий биологическим особенностям растений, поражение болезнями и вредителями. Естественное старение определяется продолжительностью жизни растений. Одни лилии могут жить 5-10 лет, другие – 2-4 года. Так, лилии карликовая и поникающая недолговечны и требуют регулярного возобновления семенами. Омолаживание и восстановление жизнедеятельности дикорастущих или сортовых лилий достигается их регулярным посевом или пересадкой. При этом желательна смена участка или хотя бы частичная замена почвы. Размножение чешуйками, бульбами (воздушными луковичками), детками также ведет к омолаживанию растений, увеличивая продолжительность жизни сорта. Для большинства лилий период их высокой продуктивности при выращивании на одном месте составляет 3-5 лет, после чего необходимо деление гнезда, пересадка молодых луковиц и отделение краевых чешуй. Из оставшейся центральной части (с точкой роста и корнями) вскоре после посадки в грунт восстанавливается полноценная, как бы частично омоложенная луковица, а уже через год она цветет и образует дочерние луковицы. В результате семенного размножения достигается наиболее полное омолаживание и оздоровление растений. Ему следует отдать предпочтение, если лилии при этом почти не изменяют своей декоративности. Сюда относятся все дикорастущие виды, а также некоторые трубчатые гибриды, которые сохраняют свои качества только при подборе селекционером определенных сортов-опылителей. Распространенные в нашей стране зарубежные лилии, например Пинк Перфекшн, Толден Сплендор, Блэк Мэджик и др., при размножении семенами, полученными не от фирмы, где они выведены, изменяются и становятся просто сеянцами этих сортов. Благоприятные агроклиматические условия способствуют продлению периода продуктивного цветения растений. Реакция на них тесно связана с географическим происхождением лилий. Так, незимостойкие виды из тропических и субтропических областей – л. филиппинская, л. длинноцветковая, л. золотистая, л. японская – в районах северного и даже умеренного климата вымерзают. Кроме того, им необходима достаточная влажность воздуха. Это относится и к л. прекрасной, которая, хотя и зимует под укрытием, но развивается плохо и постепенно погибает при низкой влажности воздуха. Наоборот, лилии северо-восточного происхождения в южных приморских районах страдают от жары и высокой влажности, быстро стареют, сильнее и чаще болеют и, в конце концов, также нередко погибают. В зависимости от происхождения разные лилии требуют для нормального развития и определенной кислотности почвы. Например, азиатские виды и гибриды лучше развиваются на слегка подкисленных почвах, трубчатые и л. белоснежная – на слабощелочных или нейтральных. На сильнокислых почвах они погибают. Подщелачивание почвы особенно хорошо действует на л. белоснежную. Луковицы лилий совершенно не выносят застоя воды, при переувлажнении нередки случаи отпада. Одной из главных причин преждевременной гибели растений являются вирусные и грибковые заболевания. Вирусные инфекции иногда бывают скрытыми, без видимых признаков, отмечается лишь угнетение роста. Но оно нередко вызывается и другими причинами, поэтому установить наличие вирусов можно только с помощью лабораторных исследований. Наиболее распространенные вирусные заболевания лилий – кольцевая пятнистость и мозаика. При кольцевой пятнистости вначале на листьях появляются кольцеобразные пятна, которые быстро распространяются по всему растению, поражая и точки роста, и цветки; стебель деформируется, не растет. Вирусная мозаика вызывает появление на листьях бледно-зеленых продольных пятен, которые в дальнейшем некротизируются, листья деформируются и отмирают. Рост прекращается, цветки часто не распускаются. Неблагоприятные агроклиматические условия способствуют прогрессированию заболеваний и ускоряют гибель растений. Надежных методов защиты от вирусов пока нет, поэтому пораженные растения необходимо удалить, чтобы они не стали источниками инфекции. Ее переносчиками обычно являются тли, с которыми необходимо бороться в профилактических целях. Из грибковых заболеваний чаще всего отмечаются серая гниль (ботритис) и фузариозная гниль донца луковицы. При заражении серой гнилью на листьях сначала видны овальные серые, серовато-коричневые или красно-коричневые пятна. Затем они темнеют, сливаются, сплошь поражая ткани листьев, а иногда – цветков и стеблей. На луковицу болезнь не распространяется, но если растение повреждено значительно, то оно сильно ослабляется и через несколько лет может погибнуть. У лилий, зараженных фузариозом, в основании чешуй заметна мягкая гниль, на донце – ржавчина; чешуи отваливаются; процесс распространяется на всю луковицу, вызывая гибель растений. Фузариоз чаще всего отмечается на тяжелых и переувлажненных почвах. Признаки заболевания – постепенное пожелтение и засыхание листьев, начинающееся с нижней части стебля. Чтобы спасти луковицу ценного сорта, ее выкапывают, удаляют пораженные чешуи, протравливают одним из фунгицидов и высаживают на новое место. Таким образом, для сохранения здоровья ваших лилий, необходимо проводить комплекс защитных и агротехнических мероприятий, а также подбирать сорта в непременном соответствии условиям зоны. М. Киреева
О сайте
RSS
