Садовые подсказки №2 

Вопросы наших читателей 

КОГДА ЛУЧШЕ ВЫСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

Саженцы плодовых деревьев можно высаживать осенью и весной. На юге, в условиях легкой зимы – осенью (от начала листопада до наступления устойчивых морозов – октябрь-декабрь), в районах с суровыми зимами – центральные, восточные и северо-западные – весной в течение 10-15 дней от начала полевых работ до набухания почек. Так как весна – это напряженное время, то все подготовительные работы – выбор места, копка ям, внесение удобрений надо сделать заранее, осенью. Весеннюю посадку нужно провести как можно раньше, по грязи. Кстати, купить саженцы лучше осенью – прикопанные в горизонтальном положении, защищенные от мышей, они прекрасно сохранятся, и вы сможете высадить их в самые оптимальные сроки.

КАК ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ОЗИМЫЙ ЧЕСНОК?

Если вы хотите вырастить хороший чеснок, то при посадке следует выполнить несколько простых, но обязательных правил.

1. Под чеснок выделить участок с плодородной почвой, имеющей нейтральную реакцию среды. На кислых почвах чеснок резко снижает урожай.

2. Лучшими предшественниками для чеснока являются огурцы, кабачки, ранняя и цветная капуста, бобовые. Нежелательно размещать чеснок после картофеля из-за возможности заражения фузариозом.

3. Под посадку внести органические и минеральные удобрения и одновременно известь, если почва кислая. Нельзя вносить свежий навоз.

4. Подготовить и удобрить почву за 2-3 недели до посадки. Гряды и рядки располагать с севера на юг.

5. Для посадки брать только здоровые зубки, которые протравить в растворе марганцово-кислого калия в течение 1 ч (1 г марганцовки на 1 л воды).

6. Глубина посадки должна быть 3-4 см от вершины зубка до поверхности почвы, расстояние при посадке 20-25 см между рядками и 8-10 см между зубками.

7. Посадку необходимо провести за 40-50 дней до наступления устойчивых зимних холодов.

______________________________________________________________________________________________________________________________

                                             Подготовка роз к зиме

 Чтобы развести на даче настоящий розарий или просто вырастить красивый розовый куст, нужно уметь заботиться о розах не только летом, но и зимой. Очень важно правильно подготовить ваши розы к зимним холодам. Основные осенние хлопоты в этом случае приходятся на октябрь-ноябрь.

ОБРЕЗКА

 Для успешной зимовки роз большое значение имеет правильная обрезка. Однако проводить ее можно только в сухую солнечную (но при этом прохладную) погоду. Объясняется это тем, что в холодную сырую погоду открытая рана – это окно для проникновения грибковых заболеваний. Почему должно быть уже прохладно? Да просто в теплые дни обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках.

 Иногда садоводы боятся обрезать розы, чтобы случайно не навредить. Конечно же, обрезка – это стресс, и розы тратят много сил на то, чтобы восстановить нарушенное сокодвижение и затянуть ранки. Зато вы сможете уничтожить забравшихся в побеги паразитов.

 Исходя из всего вышесказанного, лично я советую проводить обрезку незадолго до того, как укрыть розы на зиму. В первую очередь следует обрезать невызревшие побеги, а также бутоны, цветы и листья. Чтобы предотвратить заражение грибками, нужно опрыскать кусты 3 %-й бордосской жидкостью или железным купоросом.

 В обрезке многое зависит от сорта и формы розы. Например, кусты плетистых роз вообще осенью не обрезают, а весной их только незначительно укорачивают, так как цветы образуются только на прошлогодних побегах. Одревесневшие побеги роз флорибунда и чайногибридных лучше подрезать на высоте около 50 см, а неодревесневшие, мягкие побеги вырезать целиком.

 Обрезанные побеги и опавшие листья нужно собрать и сжечь. Более качественные черенки, которые не имеют признаков повреждений болезнями и грибками, можно укоренить, прикопав рядом с кустами.

УКРЫВАТЬ ИЛИ НЕТ?

 Не все розы требуют какой-то особенной подготовки к зимним холодам. Если у вас есть дикие шиповники и их садовые формы – ничего сложного делать не придется. Во второй половине сентября основание роз присыпают песком, а в октябре (в зависимости от погодных условий) удаляют с куста все невызревшие побеги, листья и бутоны, и обрабатывают препаратами против грибковых заболеваний. Перед заморозками замульчируйте основания кустов сухой смесью торфа и листового перегноя слоем в 5-10 см – и больше от вас ничего не нужно до весны.

 Но если вы решили вырастить розы флорибунда или чайногибридные, штамбовые или плетистые – осенью придется основательно потрудиться. Все группы роз, кроме парковых, нуждаются в укрытии на зиму. Ремонтантные, чайногибридные, флорибунда, полиантовые и плетистые розы не могут зимовать в открытом грунте без специального укрытия, но из них все же более зимостойкие ремонтантные.

 Укрытие необходимо розам, чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая смягчит перепады температур. Но даже если все укрыто, это не значит, что все розы успешно перезимуют. Под укрытием растения все равно могут погибнуть – но не от морозов, а от вымокания и высыхания. Дело в том, что в отдельные годы при осенних и весенних оттепелях под укрытиями температура повышается, а влажность увеличивается. Получается, что побеги, ощущая тепло и влагу, активизируются и пытаются начать расти. А когда в течение 5-6 месяцев под укрытием постоянно меняются условия, это не может не влиять на сохранность укрытых роз.

 В результате снижается морозоустойчивость растений (особенно молодых саженцев). Получается, что в отдельные теплые и влажные зимы неутепленные розы сохраняются лучше укрытых.

 Поэтому перед тем, как укрывать, оцените прогнозы, сверьтесь с предыдущим опытом – и только тогда принимайте решение.

СПОСОБЫ УКРЫТИЯ

 Существует два основных способа укрытия роз в различных вариантах. Первый способ – окучивание и утепление различными материалами (листья, опилки, торф и др.), а второй – укрытия из досок, ящиков, деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху (так называемый «сухой» способ). В обоих случаях проводить утепление лучше в сухую погоду.

 Все материалы, используемые для утепления роз, обязательно должны быть сухими. Иначе укрытие обмерзает и становится воздухонепроницаемым, а тогда розы могут погибнуть от недостатка кислорода. Исходя из этого, можно сделать вывод, что популярный укрывной материал в цветниках – опилки – для роз совершенно непригоден. Опилки сильно намокают, впитывая влагу из почвы, потом они промерзают, и розы оказываются в ледяном панцире, а весной в сырости быстро заболевают.

 По этой же причине нельзя использовать для укрытия полиэтилен. Перепады температур и повышенную влажность розы переносят гораздо хуже, чем сильный мороз.

 Окучивание. Когда температура воздуха опускается ниже 3 оС, розы слегка окучивают (от 10 до 30 см, в зависимости от высоты куста), чтобы на коре не появлялись трещинки при осенних скачках температуры. При наступлении устойчивых холодов и замерзании почвы, у роз срезают листья, неодеревеневшие части побегов (у больших кустов и верхнюю их часть) и затем укрывают окончательно: обкладывают лапником и сверху насыпают утепляющий материал слоем 25-30 см.

 Как только начинает таять снег, укрытие можно снять, а кусты укрыть заново меньшим слоем сухого лапника (чтобы избежать весеннего выпревания).

 «Сухой» способ. Сначала растения окучивают так же, как в предыдущем способе, но после обрезки устанавливают боковые щиты. Внутри ограниченного щитами пространства розы укрывают еловым лапником, сверху кладут потолочные щиты, которые имеют вентиляционные проемы для циркуляции воздуха под укрытием. До наступления заморозков проемы оставляют открытыми. При замерзании почвы на глубину 5-6 см щиты с боков и сверху укрывают сухими листьями или лапником толщиной 20 см, а зимой покрывают снегом.

 Вариантом такого сухого укрытия можно считать укрытие с помощью рубероида. Оно подходит для невысоких кустов роз, которые укрывают полностью. Технология проста: ветки стягивают шпагатом вместе с лапником, возле кустов ставят колышки, а вокруг сворачивают рубероид в виде трубы. В полученную емкость засыпают сухие листья, а сверху накрывают ведром, которое будет держаться на кольях. Весной с укрытия убирают снег и открывают проемы. Затем (после оттаивания почвы) щиты убирают, растения разокучивают.

 Независимо от того, какой способ укрытия вам больше нравится, нужно придерживаться следующих правил.

 1. Плетистые, ремонтантные и штамбовые розы пригибают и пришпиливают к земле, положив снизу и сверху куста лапник. Делать это можно только в теплую погоду, иначе побеги становятся хрупкими.

 2. В малоснежные зимы розы нужно дополнительно укрыть сухими листьями, торфом.

 3. Преждевременное укрытие снижает зимостойкость растений, а отдельные сорта роз при этом могут погибнуть.

ЗИМНИЙ УХОД ЗА РОЗАМИ

 Укрыли – и все? Не тут-то было! За розами приглядывать нужно и зимой. С наступлением заморозков розы постепенно утепляют землей, перегноем, торфом или компостом.

 Зимой нужно следить за тем, чтобы в розарии был снег. Обычно под слоем снега в 40-50 см температура не опускается ниже –4…–5 оС. Поэтому при его нехватке соберите снег на других местах и насыпьте к розам. Если вы укрывали розы сухим способом, следите за тем, чтобы щиты были надежно закреплены, иначе при сильном ветре они поломают розы.

 Даже если вы сделали все правильно, очень важно вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подпревают именно весной. При устойчивой температуре

 –3 оС нужно убрать верхнее укрытие, оставив только окучивающий материал, чтобы уберечь розы от возвратных весенних заморозков.

 С. Горбунов

_____________________________________________________________________________________________________________________________

                                                             Готовим сад к зиме

Зачастую осенью, убрав урожай, многие дачники и садоводы ограничивают подготовку сада к зиме перекопкой почвы, ее рыхлением, очисткой стволов и побелкой штамбов плодовых деревьев и ягодных кустарников. Между тем эффективнее всего в предзимнее время руководствоваться важнейшим правилом: повреждения и болезни растений в саду легче предупредить, чем лечить. А исходя из опыта автора и других владельцев участков, вышеназванные меры весьма полезно дополнить также нижеследующими.

Укрытие плодовых деревьев. Как свидетельствуют опубликованные результаты исследований, почти 1/3 зимующих молодых плодовых деревьев сильно повреждается зайцами, мышами и другими грызунами. При этом нанесенные ими повреждения коры и луба плохо заживают и служат очагами возникновения инфекционных заболеваний. Согласно опыту, наиболее эффективной мерой защиты штамбов от повреждений является укрытие способами, представленными на. Следует лишь подчеркнуть, что наилучший эффект достигается при укрытии штамбов еловыми или можжевеловыми лапками, закрепленными иглами вниз. Подчеркнем также и то, что рубероид или толь, вопреки литературе, нельзя привязывать непосредственно к штамбу, так как из-за смолистых веществ они способны при соприкосновении с корой нанести ей вред. Лучше всего ствол сначала обернуть 3-мя слоями старых газет или журналов и лишь затем накладывать рубероид или толь. Обвязка должна осуществляться мягким шпагатом. Проводить показанную на защиту штамбов лучше всего перед наступлением устойчивых заморозков.

Укрытие кустарников. При отсутствии укрытия особенно часто повреждаются морозами актинидия, вейгела, гортензия, магония,  форзиция, чубушник, а также рододендроны и виноградная лоза. Исходя из этого, первые 6 красивоцветущих теплолюбивых кустарников для защиты от зимних повреждений достаточно аккуратно пригнуть к земле и после первого же снегопада укрыть снегом. Также можно укрывать малину. Рододендроны же следует укрыть еще и листьями. Что касается виноградной лозы, то имеющиеся в литературе рекомендации в отношении засыпки землей куста, помещаемого в котлован, весьма трудоемки, причем лоза очень часто намокает, а нередко еще и подпревает. Наилучшие результаты достигаются при помещении лозы перед морозами либо в дощатую траншею,  либо под проволочные дуги с укрытием матами или мешковиной, а затем пленкой.

Автору ежегодно удается сохранять лозу с помощью многослойного укрытия, сделанного также по дугам, но с укрытием сначала мешковиной, затем бумагой или картоном, а поверх их сухими опилками, стружкой или листвой на толщину до 30 см с настилом на них пленки .  При этом с южной стороны, чтобы исключить подпревание лозы и обеспечить ей возможность «дышать», прокладывается кусок шланга из-под укрытия наружу. Отметим также, что отдельные кустарники, например, гортензию садовую, древовидный пион и самшит оправданно сначала стягивать шпагатом, укрывать мешковиной в 4-5 слоев, а затем вокруг и сверху настилать рубероид или толь.

Укрытие цветников. Немало цветочных растений неплохо зимует и без укрытий, но лишь в случае мягкой и многоснежной зимы. Для страховки следует все же прибегать к укрытию некоторых многолетников. Например, для таких многолетников, как гвоздика, маргаритка и ряд примул, уходящих в зиму с зелеными листьями, сначала делают из проволоки каркас, на него натягивают полиэтиленовую пленку, а сверху насыпают древесную листву и перепревшие торф или опилки слоями, соответственно, 12-15 см и 5-7 см.

В случае отсутствия проволоки можно воспользоваться досками, поставив их на ребро, на них положить фанеру, волокнистую плиту или рубероид и укрыть их пленкой. Есть необходимость в защите от морозов сортовых клематисов, крокусов, флоксов, нарциссов, гелениума и анемона японского. Укрывают их путем засыпки торфяной крошкой, опилками или листвой слоем около 10-12 см. Аналогично можно укрывать гиацинты, лилии и другие цветы, но дополнительно прикрыть их лапником. Наибольшей же заботы в предзимье требуют розы, причем им страшны не столько морозы, сколько сырость. Поэтому еще до заморозков розы окучивают на 12-25 см по высоте смесью торфа с землей в соотношении 1:1, затем при температуре 2...3 оC обрезают неодревесневшие побеги и укрывают кусты сначала лапником, а сверху пленкой, опирающейся на проволочный каркас . Окученные чайногибридные розы следует утеплять засыпкой сухими опилками, торфом или пенопластом.

Проведение предзимнего укрытия растений позволяет деревьям, кустарникам и цветникам надежно перезимовать и радовать дачников и садоводов урожаем и красотой в следующем году.

                                                  Дозаривание и хранение ПОМИДОРОВ

 В процессе хранения помидоров и розовые, и бурые, и молочные, и зеленые плоды медленно созревают, и это позволяет на 2 - 2,5 месяца продлить сроки потребления свежих овощей. Причем и скорость дозаривания, и продолжительность хранения в основном зависят от температуры воздуха в хранилище. Регулируя в допустимых пределах температуру воздуха, можно ускорить или замедлить процесс созревания плодов.

Для длительного дозаривания помидоры укладывают в один слой. Температура в помещении должна быть 10…12 оС. При этом помидоры будут дозревать дольше, но может увеличиться количество загнивших плодов.

Если дозаривание помидоров надо оттянуть еще сильнее, то ящики с зелеными плодами надо просматривать почти ежедневно и непременно убирать из них любой начинающий краснеть помидор, т.к. он выделяет газ этилен, ускоряющий созревание всех лежащих рядом плодов.

При длительном дозаривании очень важно, чтобы относительная влажность воздуха в хранилище находилась в пределах 80-85%, поскольку при более высокой влажности плоды начинают постепенно загнивать, а при пониженной они могут быстро стать дряблыми и невкусными.

Для быстрого дозаривания плоды томатов можно укладывать в ящики или на полки в 2-3 слоя плодоножками вверх, рассортировав их по величине. Наилучшие условия создаются в довольно сухом помещении с хорошей вентиляцией, при температуре 20…24 оС. Дозаривание значительно ускоряется, если в ящики положить по нескольку штук красных плодов или переложить слои помидоров сеном. В таких условиях зеленые плоды уже через 7-8 дней полностью созревают.

При температуре 28…30 оС помидоры созревают еще быстрее, но при этом они теряют упругость и становятся намного мягче. Кроме того, вокруг плодоножек у них могут остаться плотные желтые кольца.

При дозаривании на свету помидоры приобретают более яркую окраску, но можно их дозаривать и в темноте. Однако при любом способе дозаривания к помидорам необходим доступ свежего воздуха.

В отличие от большинства овощей, помидоры хранятся недолго.

Поэтому при хорошем урожае этой культуры частенько возникают значительные проблемы с хранением плодов в свежем виде.

Правда, существует довольно много позднеспелых сортов и гибридов, у которых плоды могут храниться в свежем виде довольно длительное время. Но при соблюдении определенного температурного режима в хранилище относительно долго можно хранить помидоры всех степеней зрелости – и зеленоспелые, и бланжевые, и розовые, и полностью созревшие – независимо от их окраски. При этом их надо разделить по степени спелости и хранить раздельно, т.к. температуры хранения для них совершенно разные.

Совсем спелые помидоры всех окрасок необходимо хранить при температуре 1…2 оС, бланжевые – при 4…6 оС, зеленоспелые – при 10…12 оС. При этом многие садоводы уложенные в ящики помидоры пересыпают сухой торфяной крошкой, опилками (лучше – березовыми) или мхом, или каждый плод в отдельности заворачивают в мягкую бумагу.

Надо также иметь в виду, что крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие. Поэтому плоды надо периодически перебирать, а отобранные, полностью созревшие помидоры, либо переносить в более холодное помещение, чтобы они не перезрели, либо побыстрее использовать в пищу.

Помидоры после длительного хранения теряют устойчивость к вредным микроорганизмам, которые быстро поражают их в местах повреждений или в месте прикрепления плодоножки.

Некоторые садоводы замораживают помидоры в морозильной камере, а перед употреблением кладут их в холодную воду. Также долго можно хранить помидоры в замороженном состоянии в ящиках под снегом.

                                          Рецепты от gazetasadovod.ru

Помидоры жареные

Зрелые, желательно малосеменные помидоры разрезать поперёк на две части, посыпать солью и перцем. Для обжаривания помидоры уложить разрезом вверх на сковороду, разогретую с маслом. Как только наружная сторона обжарится, помидоры перевернуть и слегка обжарить со стороны разреза. Подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.

ПОМИДОРЫ, ЖАРЕНЫЕ В СУХАРЯХ

Помидоры 250 г, мука – 10 г, яйца – 1 шт., сухари – 12 г, масло сливочное – 10 г или столько же смальца, соли – 3 г.

Крупные помидоры помыть, вырезать твердую часть у плодоножки, нарезать кружочками и дать стечь соку. Затем запанировать в двойной панировке и жарить на сливочном масле или смальце до образования корочки. Подавать на стол горячими.

СЛОЙКИ С ФЕТОЙ И ПОМИДОРАМИ

Слоеное тесто – 1 упаковка (500 г), помидоры – 2 шт., оливки (без косточек) – 10 шт., яйцо – 1 шт., фета – около 200 г.

Помидоры и маслины нарезать тонкими колечками. Размороженное тесто раскатать в одном направлении до толщины 3-4 мм. После этого разрезать на квадраты со стороной 10 см. Каждый квадрат смазать взбитым яйцом. Сверху положить помидоры и печь при 220 оС около 20 мин. На горячую слойку положить немного маслин и фету. Подавать к столу горячими.

ОВОЩНЫЕ БУТЕРБРОДЫ

Читайте на нашем сайте:

Как сохранить урожай. Советы и подсказки агронома