 На томатных грядках
В июне помидоры идут в рост, и можно приступить к формированию кустов – удалять пасынки и прищипывать верхушки. Надо всегда помнить, что избыточный рост вегетативной массы снижает плодоношение и замедляет созревание плодов.
Способы формирования сверхскороспелых, детерминантных и высокорослых сортов разные. Характерным для сверхскороспелых сортов (типа Москвич, Невский, Ладога) является прекращение роста стебля после 3-4 кисти, коренастость в стадии рассады, частое размещение листьев, слабый рост пасынков, раннее и дружное цветение.
Обычно сверхскороспелые сорта выращивают в открытом грунте, формируя растения в 2 стебля. Первое соцветие закладывается у них на высоте 6-7 листа, затем через лист, а иногда и друг за другом.
По мере роста стебли свободно подвязываются к кольям. Для второго стебля обычно ставят дополнительный кол, чтобы не загущать куст. Все пасынки, появляющиеся в пазухах листьев, вырезают на пенек, не давая им расти больше 5-7 см. Если пасынки вырезать на кольцо, они вырастают снова.
Детерминантные сорта формируют в 2-3 стебля, оставляя на них по 6-7 кистей. Затем все верхушки прищипывают, ограничивая рост растений в высоту.
Высокорослые помидоры формируют по-разному. Можно формировать их в один стебель, но сажать почаще. Тогда куст лучше освещается и проветривается, да и ухаживать за ним проще. У некоторых сортов длина стебля при этом может достигать 4 м и более, а число кистей доходит до 15. Верхушки таких лиан обычно пускают вдоль проволочной шпалеры, хотя это несколько затеняет посадки. Можно формировать растения в 2-3 стебля, оставляя на каждом по 2-3 кисти. При этом следует помнить, что на всех сортах-гигантах надо избегать удаления точки роста, т. к. при этом прекращается рост плодов и начинается их созревание в ущерб величине.
Но у гигантов недостаточно сформировать число стеблей. Они требуют также регулирования числа завязей в каждой кисти. Обычно на нижних и средних кистях оставляют по 3 завязи, на верхних – по одной.
Очень важным приемом является удаление нижних стареющих и особенно желтеющих или пораженных болезнями листьев, т. к. отмирающие листья превращаются в паразитирующие. С их удалением повышается освещенность здоровых листьев, уменьшается испаряющая листовая поверхность.
Опытные садоводы уже через 30-40 дней после посадки рассады начинают еженедельно удалять по 1-2 листа, даже если они не желтеют. Удаляют их обычно солнечным утром, чтобы быстрее подсохла ранка на стебле. К моменту созревания плодов на первой кисти ниже ее на стебле листьев быть не должно.
Помидоры очень отзывчивы на поливы. Особенно нужна им вода после посадки в течение 10-12 дней, в период цветения первой-второй кистей, перед рыхлением, окучиванием, после внесения сухих минеральных удобрений.
Количество воды на один полив также разное. Оно зависит не только от погоды и почвы, но и от сорта помидоров и схемы посадки.
Если для полива молодых растений достаточно 2-3 л воды, то для полива взрослых гигантов надо не менее 1 ведра под куст и столько же между кустами. А если вы будете постоянно поливать помидоры водой, нагретой выше 25 °С, то они будут расти как на дрожжах.
Опыт показывает, что чересчур частые поливы вредны, т. к. вырастает мощный куст с толстым стеблем, но плодоношение задерживается, и общая масса урожая снижается.
Полив надо проводить во второй половине дня или в пасмурную погоду. Широко применяемое для полива овощей дождевание – худший способ полива помидоров. Значительно лучше – надземный полив, а в идеале – подземный полив, ведь холодная вода из ключа повреждает нежные корни помидоров.
При повышенной влажности воздуха в теплице в жаркую погоду цветки помидоров буреют и осыпаются, т. к. не произошло оплодотворения. Это случается потому, что помидоры – самоопыляющиеся растения. При высокой (свыше 70 %) влажности воздуха и температуре выше 35 °С созревание пыльцы задерживается или она не высыпается, будучи сырой, и рыльце цветка быстро засыхает.
Чтобы помидоры опылялись во время цветения в парнике или теплице в жаркую погоду, надо применять усиленное вентилирование. Закупоривание помидоров в теплице – самая серьезная из всех ошибок садоводов. Такая «баня» наносит ущерб помидорам больше, чем все заморозки и вредители вместе взятые.
В пасмурную погоду, для того чтобы цветы не осыпались, полезно их опрыснуть слабым раствором борной кислоты дважды с интервалом в 3-4 ч. В безветренную погоду полезно слегка встряхивать кусты или аккуратно постукивать по шпагату.
Многие опытные садоводы помимо сквозняка и постукивания противодействуют этой «бане», устанавливая в теплицах температурные «компенсаторы». Великолепным «компенсатором» является обычная 200-литровая бочка с водой, установленная в теплице и обязательно покрытая крышкой. Днем вода в ней нагревается, снижая температуру воздуха в теплице, а ночью вода остывает, отдавая тепло воздуху. Кроме того, при необходимости у вас всегда под рукой большая емкость с теплой водой.
В течение месяца после посадки можно рыхлить почву после полива, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся на поверхности, рыхлить нежелательно, т. к. вреда будет больше, чем пользы. Поэтому через 5-7 дней после посадки рассады почву надо замульчировать. Великолепным мульчирующим средством в теплице является черная пленка, которая служит «ловушкой» для солнечного тепла. В теплицах с таким покрытием почвы ночная температура более выровненная, не наблюдается резких перепадов при внезапном похолодании.
Помидорам, особенно высокорослым, имеющим уже в июне большую листовую поверхность, в период налива плодов на первой и второй кистях надо дать вторую подкормку. Для этого в приготовленный раствор коровяка или куриного помета следует добавить на 10 л раствора 20 г мочевины, 30 г суперфосфата, 10 г калийных удобрений, 3 г марганцовки, 2 г медного купороса. На каждое растение надо внести по 1 л для низкорослых кустов и по 1,5 л – для гигантов и лиан, предварительно полив помидоры водой.
В пасмурную погоду (об этом мы всегда забываем) дозу калия в подкормке надо увеличить на 30 %, а в солнечную – уменьшить на 30 % – по сравнению с усредненной дозой, которая дается обычно в литературе. Если у вас калийное удобрение содержит хлор, то его лучше заменить золой или цементной пылью.
Чтобы помидоры не болели фитофторозом и бурой пятнистостью листьев, необходима их профилактическая обработка.
Первый раз их опрыскивают через 12-14 дней после высадки в грунт, второй – после завязывания плодов на второй кисти и т. д. с интервалом 2 недели. Опрыскивать надо бегло по всему кусту, стараясь не замочить макушку (точку роста) куста и хорошо смочить нижнюю поверхность листьев.
Первое опрыскивание лучше всего проводить 1 %-й бордоской жидкостью, проверив ее кислотность лакмусовой бумажкой или другим не научным, но абсолютно надежным способом. Для этого в приготовленную жидкость надо опустить чистый гвоздь. Если гвоздь не почернеет, жидкость приготовлена нормально и ею можно пользоваться. Если же гвоздь почернеет, в раствор надо добавить воды и гашеной извести.
Полноценным заменителем бордоской жидкости является хлорокись меди.
Таких опрыскиваний надо проводить по меньшей мере 2 для скороспелых сортов и 3 – для высокорослых.
После завязывания плодов на третьей кисти у скороплодных и на четвертой у высокорослых сортов опрыскивать ядами категорически запрещается, т. к. после опрыскивания плоды нельзя употреблять в пищу течение 3-х недель. Все дальнейшие опрыскивания помидоров надо проводить только настоем чеснока. Для этого через мясорубку пропускают головки чеснока, листья и стрелки. Один граненый стакан этой массы заливают 1 л воды и настаивают сутки. Затем раствор процеживают, добавляют воду до 10 л и опрыскивают растения. Для лучшего прилипания на ведро раствора можно добавить 1 ст. л. стирального порошка или мыла.
Фитонциды чеснока уничтожают возбудителей грибковых заболеваний. Желательно за лето 2-3 раза опрыснуть растения розовым раствором марганцовки.
В. Шафранский
Газета "САДОВОД" №22, 2010г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
![](\"https://gazetasadovod.ru/images/baner/468-60.gif\")
