Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №07(27.02.2019)
- Вопросы-ответы - На выставке для садоводов. Полезные советы от участников выставки (видео) - Посев семян цветов на рассаду (видео) - Основные факторы, влияющие на урожай овощей - Клематис: посадка, выращивание - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Как сохранить окорененный черенок хризантемы до весны? Осенью купила . Сейчас появились 3 ростка. Как сохранить растение до весны, чтобы высадить на участок? Продолжайте ухаживать за растением. К сожалению, неясно, какой вид и сорт хризантемы вы выращиваете. Температура содержания должна быть 16-18°С. Зимой растениям не хватает света. Поэтому для вегетативного роста растению понадобится дополнительное искусственное освещение (световой день должен быть 13-14 часов), а чтобы формировались соцветия - не более 12 часов. В период цветения температуру немного снижают (15°С). В январе и феврале дополнительное освещение применяют 4 часа в сутки, в марте - 3 ч, в апреле - 2 ч. Хризантемы любят почвы легкие, плодородные, влагопроницаемые, влажные, с рН 6-7. При недостаточной влажности побеги одревесневают, цветение уменьшается, а при избытке влаги - растения загнивают. Чтобы получить много равных по длине боковых побегов у хризантемы из группы крупноцветковых ее необходимо прищипнуть над 6-8-м листом. Корейские хризантемы выращивают обычно в естественной кустовой форме. Раз в 7-10 дней необходима подкормка минеральными удобрениями (2-2,3 г/л). А. Р. Гринталь, канд. биол. Наук На каком расстоянии друг от друга должны находиться корнеплоды моркови, чтобы они выросли красивыми и крупными? Между рядами моркови должно быть 25-30 см, между растениями в ряду - 3-5 см. В среднем на 1 м? должно быть 60-80 растений. Почва на моем участке торфяная. Как вырастить хотя бы зелень? Чем подкормить растения? Торфяные почвы богаты органическим веществом, однако при их освоении необходимо вносить навоз или перегной. Навоз вносится под основную перекопку почвы в небольшом количестве (1 кг/ м?) на небольшую глубину и перемешивается с почвой. Торфяные почвы нужно известковать. Для этого лучше использовать доломитовую муку, так как она дополнительно обогащает почву микроэлементами. Для создания условий для роста растений необходимо внести минеральные удобрения под основную обработку почвы: огородную смесь (100 г/м?), нитрофоску (80 г/м?) или нитроаммофоску (60 г/м?). Торфяные почвы бедны микроэлементами, поэтому в состав вносимых минеральных удобрений они обязательно должны входить (особенно медь и бор).
На нашем канале каждый вторник новое видео для садоводов. Заходите и подписывайтесь "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Основные факторы влияющие на урожай овощей На урожай каждой сельскохозяйственной культуры влияет совокупность факторов и причин, имеющих объективный и субъективный характер. Основная возможность образования урожая любым растением заложена в его наследственности, которая реализуется размножением семенным или иным путем. Сорта культур призваны давать продукцию определенного количества (масса) и качества. Любая овощная культура может дать урожай нескольких уровней величины. Для ряда культур теоретически рассчитаны величины максимального урожая в абсолютно оптимальных условиях. Например, для огурцов за год такой урожай может составить 360-400 кг/ м2. Но получить этот урожай пока невозможно даже в искусственных условиях. Современные камеры искусственного климата в разных странах позволяют получать около 200 кг/м2. Такой урожай по двум сортам огурца (190 кг/ м2) получал и автор данной статьи. Урожаи тех же огурцов, даже в самых современных теплицах, сильно уступают урожаям в камерах. За рубежом в течение сезона продленной культуры они бывают на уровне 60-70 кг/м2, у нас - не выше 40-45 кг/м2 на тех же гибридах. Крупные пленочные теплицы дают дальнейшее снижение в уровне урожая, а теплички огородников приближают огуречные сборы за сезон к минимальным. Отдельные рекордные достижения огородников не могут серьезно приниматься в расчет, хотя они со всей очевидностью показывают возможности достижения урожайных результатов. Получение урожаев всех овощных культур не ниже, а выше средних уровней предполагает обязательное, своевременное и точное выполнение ряда агротехнических приемов, принципиально важных для закладки и реализации таких урожаев. О них мы сейчас вспомним. Первыми в ряду таких приемов для всех культур стоят операции с посевным материалом: отбор семян по крупности, по оптимально рекомендуемым срокам хранения, стимулирующим всхожесть обработки семян. Для всех рассадных культур важно сохранение забега растений в росте и развитии за счет компактности рассады, сохранения целостности корневой системы, высадки в оптимальные календарные сроки. Общим для всех овощных культур является забота о создании и поддержании плодородия почвы, наличия в ней необходимого количества гумуса, создания исходных оптимизированных структурно-механических, водно-физических и агрохимических свойств, включая элементный состав и кислотность. У каждой культуры есть свои особенности, без учета которых невозможно образование качественных генеративных органов и достижение хорошей продуктивности. Выбирают те сорта, которые рекомендованы для данной зоны как наиболее урожайные и устойчивые к болезням, а также те, что с лучшей стороны проявили себя у огородников с опытом и обладают хорошими вкусовыми качествами. Огурец: удаление в нескольких пазухах листьев снизу главного стебля нескольких боковых и завязей с целью создания растением массы корней и листовой поверхности для лучшего раннего плодоношения; нормирование завязей в течение всего продуктивного периода вегетации; съем плодов с массой не более той, что является стандартной для каждого сорта (гибрида); обрезка побегов в более ранние сроки с удалением наименьшего количества ботвы. Томат: высадка рассады в вертикальном положении; нормирование многоцветковых (сложных) кистей в бутонах; ручное доолыление цветков имеющимися средствами; пасынкование в возможно ранние сроки; съем плодов в бланжевой спелости с дозариванием. Перец сладкий: рыхление грунта без окучивания стеблей, осторожное обращение при уходе из-за хрупкости побегов и листьев. Доопыление цветков, раннее удаление недоразвитых завязей и отплодоносивших побегов, удаление нижних листьев до развилки стебля. Баклажан: своевременное удаление стареющих листьев, доопыление цветков, посадка без заглубления стебля. Горох и фасоль: периодические рыхления почвы для создания условий жизнедеятельности клубеньковым бактериям. Редис: двухразовый полив в жаркую и ветреную погоду ежедневно с начала образования корнеплода. Морковь: при использовании маячных культур - рыхление почвы до всходов, вечерние увлажнительные поливы, разрушение почвенной корки в последующем. Свекла: борное удобрение на кислой почве. Картофель: обязательная предпосадочная подготовка клубней, однородный по размерам посадочный материал, разрезание клубней для посадки не поперек, а вдоль; своевременное удаление ботвы для предупреждения фитофтороза. Кукуруза сахарная: окучивание влажной почвой для образования придаточных корней и усиления питания. Капуста белокочанная: окучивание в раннем возрасте (одно или два); в период наибольшей потребнос¬ти в воде поливы не увеличенной нормой, а большим числом. Капуста цветная: загущенная посадка, раннее прикрытие головок от солнца, своевременная выборочная уборка. Капуста брюссельская: своевременное удаление верхушки для стимуляции нарастания кочанчиков. Капуста брокколи: выборочная уборка до распускания цветочных бутонов; создание условий нарастания пазушным побегам после срезки главной головки. Салат спаржевый: постоянная срезка боковых листьев при неполном их вырастании для создания условий роста стеблю. Салат кочанный: поливы под корень, без смачивания листьев и кочана; прекращение поливов при образовании кочана; своевременное прореживание растений при посевном способе выращивания. Ревень: окучивание для отбеливания черешков, раннее удаление цветоносов. Щавель: постоянное удаление цветочных стрелок. Хрен: периодические рыхления почвы, вырезка лишних листовых розеток и всех цветоносов, очистка корней от спящих почек («тренировка»). Лук-батун: тщательная весенняя очистка почвы от растительных остатков, раннее удаление цветочных стрелок. Мята: постоянная вырезка лишних побегов. Кабачок и патиссон: вырезка у крупных кустовых форм двух-трех листьев в середине для проветривания и улучшения опыления цветков насекомыми. Существенное значение для урожая всех овощей имеют: поливы водой с температурой, близкой к температуре почвы; пищевой режим, благоприятный для образования продуктивных частей, а не общей вегетативной массы; направление усилий при уходе на предупреждение появления болезней и вредителей вместо последующей борьбы с ними. Э. Феофилов, засл. агроном России
Клематис: посадка, выращивание КЛЕМАТИС, ИЛИ ЛОМОНОС, - ОДНА ИЗ КРАСИВЕЙШИХ ЛИАН С ГИБКИМИ ТОНКИМИ СТЕБЛЯМИ, ПОКРЫТЫМИ КРАСИВОЙ НЕЖНОЙ ЗЕЛЕНЬЮ И КРУПНЫМИ ЦВЕТКАМИ. КЛЕМАТИСЫ ОЧЕНЬ ХОРОШИ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ БЕСЕДОК, ОГРАД, ЗАБОРОВ, СТЕН И РЕШЕТОК, А ТАКЖЕ ТЕРРАС И БАЛКОНОВ. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОДБОРЕ ВИДОВ И СОРТОВ ЦВЕТУТ С ИЮНЯ ДО ОКТЯБРЯ. Клематисы появились сначала в Англии, а затем во Франции. В 1569 г. в Англию был завезен клематис фиолетовый, а в 1590 г. - клематис жгучий. До начала XIX века в европейских садах выращивали главным образом 4 вида клематиса: фиолетовый, жгучий, цельнолистный и альпийский. У всех у них цветки были небольшие, до 5 см в диаметре. Популярность клематисов стала расти после завоза в Европу крупноцветковых азиатских видов - клематисов цветистого, раскидистого и шерстистого. После того как в 1835 г. И. Андерсон (Англия) получил гибрид клематисов, начались селекционные работы с этой культурой. Клематисы - многолетние декоративные растения из семейства лютиковых. Род насчитывает около 230 видов и свыше 2000 разновидностей и сортов. Клематисы растут в лесах, по берегам рек, на скалах, обрывах, степных лугах Европы, умеренной и тропической зон Азии, Северной и Южной Америки и Африки. В состав рода клематис входят травянистые и кустарниковые виды высотой от 20 до 100 см, а также лианы с гибкими, зимующими, одревесневающими или травянистыми, отмирающими на зиму побегами от 1 до 20 м длиной. Они цепляются за опору с помощью закручивающихся черешков листьев. Стебли клематисов ребристые, иногда округлые, часто опушенные. Листья супротивные, черешковые или сидячие. В зависимости от вида различают простые (цельные или рассеченные) и сложные (тройчатые, непарноперистые). Иногда листья опушены, особенно с нижней стороны, темно-зеленые или сизые. Край листовой пластинки может быть цельным, пильчатым или зубчатым. Клематисы чаще листопадные, реже - вечнозеленые растения. Цветки собраны в соцветия (метелки, полузонтики) или одиночные, обоеполые или раздельнополые. В зависимости от вида и сорта форма и расположение цветков бывает раскрытой, пониклой, блюдцевидной, колокольчатой, кувшинчатой, трубчатой. Цветки клематиса не имеют лепестков. Их заменяют окрашенные лепестковидные чашелистики в числе 4-8. Встречаются клематисы с махровыми и полумахровыми цветками. Окраска цветков белая, желтая, розовая, красная, коричневая, синяя и фиолетовая с разными оттенками. По величине цветка клематисы разделяют на мелкоцветковые (цветки до 5 см в диаметре) и крупноцветковые (5-22 см). Плоды - многочисленные орешки, собранные в шелковистую пушистую головку. Корневая система мощная, состоит из шнуровидных и нитевидных корней. Чтобы успешно выращивать клематисы, необходимо знать особенности их биологии и развития. Кроме этого успех выращивания зависит от правильного подбора видов, сортов и мест посадки. Многие виды и сорта клематисов неплохо чувствуют себя в условиях Ленинградской области. В садовой культуре клематисы хорошо растут на открытых и слегка затененных участках, с южной, западной и восточной сторон дома или ограды. Виды и сорта, цветущие во второй половине лета, следует высаживать только на солнечных местах, так как в тени они могут не зацвести. Для клематисов предпочтительно, чтобы верхняя часть растений находилась на солнце, а нижняя, наоборот, в тени. Кроме того, место посадки должно быть защищено от ветра, т.к. стебли клематиса довольно хрупкие. Большинство клематисов лучше растет на умеренно влажных, произвесткованных, богатых органическими веществами почвах. Очень немногие клематисы могут расти на бедных, сухих, каменистых почвах. Почва должна иметь нейтральную или щелочную реакцию. Клематисы не выносят застоя воды (уровень грунтовых вод не должен быть выше 1 м), особенно в период покоя. Нельзя их также высаживать на площадях после картофеля, т.к. здесь часто встречаются корневища сорняков и нематода. Клематисы лучше всего высаживать весной, когда побеги еще не начали расти или только тронулись в рост. Этот срок обеспечивает почти стопроцентную приживаемость и сохранность растений зимой. Оптимальный срок осенней посадки - август - середина сентября. В этот период высаживают клематисы с одревесневшими побегами, толщиной не менее 3 мм. До замерзания почвы растения успеют прижиться и хорошо перенесут зиму. При сплошной посадке вдоль стен и изгородей выкапывают траншею 50-60 см глубиной и шириной. Расстояние между растениями должно быть 60-70 см. Для одиночных растений роют ямы: на тяжелых почвах 70x70x70, на легких - 50x50x50 см. При этом расстояние между растениями должно быть до 1,5 м. Если клематисы высаживают возле дома, то надо позаботиться о том, чтобы на растения не стекала вода с крыши. На дно посадочной ямы укладывают 2-3 ведра перегноя или разложившегося компоста, засыпают землей слоем не менее 10 см. Без этой прослойки корни получат ожоги, а болезнетворные грибы приведут растение к гибели. Полезно добавить также 150-200 г нитрофоски, 2-3 горсти золы, извести или доломитовой муки. Все эти добавки тщательно перемешивают с почвой. Засыпают яму перегноем или верхним слоем почвы. Для посадки берут части поделенных кустов, укороченные черенки, прививки, отводки, у которых имеется не менее трех корней 5-12 см длиной. У двух-трехлетних растений наряду с корневой системой укорачивают и надземную часть. Клематисы с длинными побегами лучше не высаживать, т.к. они почти полностью высыхают. Корневая шейка должна быть заглублена на один нижний узел (6-8 см) у нормально развитых растений, у слаборазвитых - на 3-5 см. После посадки растения поливают редко, но обильно. Земля должна увлажняться, на 30-40 см. Вновь посаженные растения целесообразно поливать два раза, остальные - один раз в 10 дней. Через 2-3 дня после каждого полива надо рыхлить верхний слой. Чтобы предохранить корневую систему клематисов от перегрева, вымерзания, иссушения, почву мульчируют торфом, компостом, опавшей листвой, мелким щебнем или кирпичной крошкой. Толщина слоя должна быть 3-4 см. Мульчирование проводят весной или в начале лета. На участке, где растут клематисы, надо постоянно удалять сорняки и рыхлить почву. Весной кусты полезно полить известковым молоком (100-150 г молотой извести или мела на 10 л воды), в сентябре полив сокращают. По мере роста побегов один раз в неделю их надо подвязывать к опоре. Обычно цветки находятся в верхней части побегов. Чтобы иметь цветки и на нижних побегах, часть плетей надо направить горизонтально - вдоль опоры, а не вертикально. Важным агротехническим приемом является прищипка. Она способствует лучшему вызреванию лоз, особенно у сортов, образующих цветки на прошлогодних побегах. Прищипку начинают в июне, удаляя все верхушки побегов. Через несколько недель, когда они снова отрастут, эту операцию повторяют. В течение весенне-летнего сезона клематисы несколько раз подкармливают органическими (коровяк или птичий помет) и минеральными удобрениями (чаще всего используют 0,1 %-ный раствор нитроаммофоски или любого другого сложного минерального удобрения). Все удобрения вносят в жидком виде, через каждые 12-15 дней, чередуя по возможности органические с минеральными. Первую подкормку проводят весной, после начала отрастания новых побегов, азотными удобрениями. Следующая подкормка - в конце мая. В это время используют коровяк (1:10) или куриный помет (1:15). В раствор полезно добавить 20 г мочевины. Потом можно подкармливать нитрофоской из расчета 40 г на 10 л воды. Через каждые 2-3 недели растения можно поливать слабым раствором борной кислоты (1 -2 г на ведро) и марганцовокислого калия (2-3 г на ведро). Последнюю подкормку проводят во время цветения, а для поздноцветущих клематисов - в середине августа. Хорошо добавить также древесную золу (1-1,5 стакана на куст). Зола способствует вызреванию побегов и хорошей их зимостойкости. Полезны и внекорневые подкормки: опрыскивание листьев весной слабым раствором мочевины, а летом - полного минерального удобрения. А. Гринталь, канд. биол. наук
О сайте
RSS
