Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №14(24.04.2019)
- Вопросы-ответы - Простой способ размножения гортензий (видео) - Посадка роз весной (видео) - Ошибки при посадке яблони - Гиацинты - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Тумбы-растильни для выращивания хрена На моем участке растет хрен. Он разрастается, как сорняк. Подскажите, как его утихомирить? Да, действительно, хрен на участке быстро разрастается, забивает другие культуры, превращаясь в сорняк. Чтобы этого избежать, его выращивают в тумбах-растильнях. Изготавливают тумбы из досок или кусков фанеры. Ширина тумбы-растильне – 0,5м, длинна – 1-1,5м, высота – 1м. Каркас желательно пропитать антисептиком. На дно каркаса можно положить кусок жести, чтобы корни не углублялись далее тумбы. Для удержания влаги внутреннею сторону покрывают полиэтиленом, затем тумбу наполняют землей. В таких тумбах-растильнях и выращивают хрен. Для удобства можно дно к стенкам прикрепить дверными петлями, а боковые стенки соединить друг с другом крючками. Для сбора урожая крючки разъединяются, стенки откидываются.
У меня на участке растет барбарис. Что можно из него приготовить? Из барбариса можно сварить варенье. Толченые ягоды - прекрасная приправа ко многим блюдам. Можно порекомендовать рецепт приправы к мясу. Сложить ягоды в кастрюлю, залить водой вровень с ягодами и варить до мягкости. Протереть через сито, засыпать сахарным песком (250 г на 1 кг ягод), положить немного корицы, гвоздики, имбиря в порошке. Варить, помешивая, пока пюре не уменьшится в объеме примерно на 4/5, кипящим разлить в горячие банки и закатать.
Каждый год урожай лука погибает от луковой мухи. Как избавиться от этой напасти? Основными мерами борьбы с луковой мухой являются следующие. Ранние сроки посева и посадки лука. Совмещенная посадка с морковью (фитонциды моркови отгоняют луковую муху)- Большую пользу приносит глубокая перекопка участка, которая затрудняет вылет мух из укрытия. Для отпугивания мухи в период яйцекладки почву вдоль рядков посыпают торфяной крошкой, смесью табачной пыли с известью или древесной золой, И еще один совет. Хорошо полить лук в период цветения вишни раствором поваренной соли (200 г на ведро воды), причем так, чтобы раствор не попал на листья. Первый полив -при высоте пера 5-7 см, затем - через каждые две недели.
На нашем канале каждый вторник новое видео для садоводов. Заходите и подписывайтесь "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Ошибки при посадке яблони Как это ни странно, но нередко при посадке саженцев даже опытные садоводы совершают множество ошибок. Поэтому давайте попробуем честно ответить самим себе – что необходимо для успешного выращивания плодовых культур? Ответов на этот вопрос можно дать много. Но сегодня попробуем разобраться в основных ошибках, которые мы совершаем при посадке саженцев плодовых деревьев. Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) – их стремление купить саженцы как можно более крупные. Но большой саженец – не обязательно самый хороший, а чаще всего – самый плохой. Все дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет очень долго. А у невзрачных саженцев – однолеток и двухлеток – крона не развита или ее совсем нет – один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в дальнейшем заметно обгоняет в росте трехлетние саженцы. Ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин, стоящих вдоль дорог и заезжающих в садоводства, а также на стихийных рынках. Здесь вам могут продать все что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое главное, районированные. Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей, нередко капризной и суровой погоды. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в мешке». Другая серьезная ошибка – слишком раннее приобретение и посадка саженцев с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев большинства садовых культур – с 15 сентября по 5¬10 октября, а для вишни и сливы – до 25 сентября. Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными увядшими листьями и поникшей верхушкой. Этот саженец еще по крайней мере 2-3 недели нельзя было выкапывать, но на нашем «диком» рынке спрос всегда определяет предложение. Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с постоянной температурой от 0 до –3...4 °C. Но зачем создавать себе такие непосильные трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть? Очень серьезная ошибка – это посадка молодых саженцев на только что насыпанную, «неосевшую» в яме землю. Именно поэтому посадку молодых деревьев можно начинать только через 25-30 дней после подготовки ямы (как минимум через 10-12 дней), т.е. только после того, как почва в наполненной яме устоится и осядет. Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно поместить саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть на уровне почвы или быть на 2-3 см выше нее. Но саженцы из питомника обычно имеют еще и прививку. Ее делают на дичке на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают корневую шейку и место прививки, а потому сажают саженцы очень глубоко, заглубляя их в почву до места прививки. Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло¬коричневый. Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при посадке, иначе рост деревьев окажется замедленным и угнетенным, особенно на тяжелых глинистых почвах. Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни подсыхают, растения хуже приживаются. Исключительно вредна весенняя мелкая посадка растений в засушливые годы. Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперек посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке следует держать близ кола так, чтобы корневая шейка была выше краев ямы на 4-5 см. Одна из серьезных ошибок – внесение в посадочную яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения создали в посадочной яме такую агрессивную среду, в которой такие бактерии жить не могут. Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев. Перед посадкой корневую систему саженцев тщательно осматривают и обрезают, удаляя до здоровой части оборванные или размочаленные корни. Саженцы с подсохшими корнями необходимо на 1-2 дня погрузить в воду. Затем для лучшего контакта с почвой корни растений необходимо обмакнуть в жидкую болтушку из глины и коровяка (3 части глины на 1 часть коровяка), в которую желательно добавить ростовые вещества – корневин, эпин, новосил или другие. Посаженные саженцы яблони необходимо обрезать ранней весной, до распускания почек. Сразу после посадки деревце надо восьмеркой подвязать шпагатом к колу, чтобы его стволик не раскололся под действием ветра и, раскачиваясь, не обрывал новые нежные корешки, не давая саженцу как следует прижиться. На штамб, в месте, где производится его подвязка, желательно надеть кольцо из рубероида или березовой коры, чтобы исключить опасность повреждения от возможного трения шпагата о кору дерева. Затем над посадочной ямой делают лунку и поливают ее водой из расчета 2-3 ведра на каждое деревце независимо от влажности почвы и погоды. После впитывания воды в почву лунку в радиусе 0,5-0,7 м надо замульчировать нетолстым слоем навоза, перегноя или торфяной крошки. Это предотвратит быстрое испарение влаги и будет способствовать хорошей приживаемости саженцев. Через день после этой операции в лунку добавляют землю, чтобы заделать промоины, образовавшиеся после первого полива. При этом произойдет довольно значительное оседание земли вместе с посаженным деревцем, а его корневая шейка осядет до нормального уровня почвы в саду. К сожалению, много ошибок, влияющих на приживаемость и дальнейшее развитие молодого деревца, происходит и после посадки саженцев. Выше уже говорилось, что сразу после посадки молодых деревьев необходимо землю полить, расходуя не менее 3-4 ведер воды на яму независимо от влажности почвы, чтобы земля прилипла к корням. К сожалению, это простое правило каждый понимает по-своему. Нередко иные садоводы такие посадки стараются поливать как можно чаще, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, наоборот, только иссушают почву в посадочной яме и ведут к образованию почвенной корки. Мы вроде бы стараемся обеспечить посаженные растения водой, а на самом деле отнимаем ее у них. Но и чрезмерно обильные и частые поливы тоже вредны молодым растениям. Особенно опасны поливы водой (не только для молодых деревьев), взятой непосредственно из артезианской скважины. Очень и очень вредны для молодых растений в год посадки (особенно первые 1,5-2 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями, прежде всего с мочевиной и аммиачной селитрой. Как видите, эти наиболее распространенные и самые полезные для растений удобрения в этот период вообще противопоказаны молодым саженцам. Можно серьезно ошибиться и при мульчировании почвы в посадочной лунке. Обратите внимание – выше указывалось, что после посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа. Цель этого мульчирования – предохранить испарение из почвы влаги. А уже поздней осенью, после промерзания почвы, этот слой мульчи надо значительно увеличить, чтобы предохранить молодые растения от гибели в случае очень низких температур. Если такой порядок мульчирования нарушить и сразу после посадки положить в приствольные круги молодых деревьев очень толстый слой торфа, то при вероятной продолжительной, теплой и дождливой осени у саженцев может сильно подопреть кора, и они окажутся под угрозой гибели. Ну и с наступлением устойчивых заморозков необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и т.д., чтобы защитить молодые растения от низких зимних температур, солнечных ожогов коры ранней весной, а заодно и от прожорливых грызунов. В. Шафранский
ГИАЦИНТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Хочу поделиться опытом выращивания гиацинтов в условиях Ленинградской области. Климат у нас морской – мягкий и влажный. Осень с достаточным количеством осадков, постоянная минусовая температура устанавливается в ноябре-декабре. Зима мягкая, как правило, снежная, часты оттепели. Май солнечный, с сильными сухими восточными ветрами. В июне еще прохладно, в июле тепло и перепадают дожди. Поскольку родина гиацинтов Средиземноморье, то в период вегетации в Санкт-Петербурге им не хватает тепла, а света и влаги достаточно. Почвы приневской низменности суглинистые, сильно окультуренные, содержат значительное количество гумуса. Я выращиваю гиацинты на грядах, обшитых досками. Ежегодно при подготовке почвы вношу компост (около 10 ведер/м2), гряды повышаются на 10-20 см. После боронования даю почве отдохнуть. В конце августа – начале сентября делаю поперек гряды бороздки глубиной примерно 25 см, на расстоянии 30-40 см. На дно рассыпаю перепревший навоз (ведро на 3 пог. м). Лопатой, поставленной поперек гряды, обрезаю край бороздки так, что навоз покрывается землей. Сверху насыпаю небольшой слой речного песка, смешанного с печной золой (300 г на ведро) или с минеральным удобрением (фосфорным или в смеси с калийным – 2:1) – 6-10 кг на 100 м2. Глубина посадки крупных луковиц –15 см, расстояние между ними – 20-25 см, мелкие луковицы высаживаю мельче и чаще. Каждый ряд засыпаю землей из следующей борозды, ставлю колышек с указанием сорта и даты посадки. Гряды бороную и при необходимости поливаю. Через две недели, после дождя или полива, даю жидкую подкормку минеральными удобрениями (например, натриевой селитрой – 10 г/м2), так как при низких температурах органический азот неэффективен. За осень не меньше трех раз бороную почву – для лучшей аэрации и борьбы с сорняками. На зиму посадки не укрываю. Весной по снегу вновь подкармливаю натриевой селитрой – 20 г/м2, через 7-14 дней вношу древесную золу (ведро на 20 м2), можно заменить ее коксовой, но дозу увеличить в 10 раз. Затем еще раз вношу минеральные удобрения (обязательно с фосфором). Хорошо реагируют растения на подкормку сквашенным травяным удобрением или настоем голубиного помета (1:20). После первой подкормки устанавливаю на грядах металлические дуги и в холодное время суток натягиваю полиэтиленовую пленку (желательно серого цвета или бывшую в употреблении), что способствует лучшему формированию цветоносов. С началом цветения пленку снимаю. Во время цветения маркирую сорта, прикрепляя на нижний лист кусочек липкой пленки определенного цвета. Завязавшиеся плоды удаляю. После цветения гиацинты не подкармливаю. Выкапываю растения, когда листья начнут подвядать. Вся обработка луковиц проводится так, чтобы на них не попадали солнечные лучи. Сильно обломав листья, помещаю луковицы в ящиках на обогреваемый (средняя температура 25…30°С) проветриваемый чердак. После того, как остатки листьев засохнут, очищаю луковицы и оставляю в том же хранилище. За две недели до посадки переношу их в неотапливаемый сарай, в котором темпе-ратура на 5°C выше температуры наружного воздуха. Я убедился, что под пленкой луковицы получаются крупнее (примерно на один разбор). Лучше других в наших условиях развиваются голубые и фиолетовые сорта (Мари, Индиго Кинг, Перл Бриллиант, особенно Бисмарк), затем белые (Сити оф Гарлем), хуже – розовые (Куин оф Пинкс и Пинк Перл). Луковицы, полученные из северных районов страны, устойчивее к неблагоприятным воздействиям, и в первый год после посадки они хорошо цветут. Луковицы же, выращенные на юге, в наших условиях часто не дают цветоноса, или он короткий, соцветие «сидячее», больше отмечается болезней и вредителей. Крупные луковицы с вогнутым донцем, если от него отделить высохшие корни, на следующий год разваливаются на несколько дочерних луковиц, мелкие во время хранения дают детку, которую при посадке стараюсь не отделять. Отделяю лишь детку не менее 1 см диаметром. Коэффициент размножения в среднем по всем сортам более 2. В. Желтиков
_________________________Садовая информация____________________________________________ Открытие сегодня!!!
О сайте
RSS
