Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №19 (04.06.2019)
- Вопросы-ответы - Почему желтеют листья чеснока (видео) - Роджерсия: растение для тенистого сада (видео) - Чем питаются огурцы - Посев многолетних цветов на рассаду в июне - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Как приготовить настой чеснока, для использования против фитофторы и других заболеваний? Предлагаем один из рецептов настоя чеснока. Растереть луковицы чеснока, засыпать в банку или в другую емкость, залить водой (1:1), затем плотно закрыть, настаивать около 10 дней. Перед опрыскиванием на 10 литров чистой воды взять 25 мл настоя и размешать. Настой используется против , , , , фузариоза гладиолусов).
Как избавиться от картофельной нематоды? Существует ряд способов борьбы с картофельной нематодой. 1.Весной, до посадки картофеля. можно обработать участок раствором картофельных ростков, пропущенных через мясорубку (1 л раствора разбавляют 10 л воды). Полученного количества препарата достаточно для обработки 100 м?. Осеннее внесение мочевины из расчета 100-300 г на 1 м?. Весной, при первом рыхлении почвы, внести 50 г мочевины на 1 м?. 2.Соблюдение севооборота. 3.Если больных растений картофеля немного, то после уборки урожая гнезда этих больных растений проливают темным раствором марганцовки или мочевиной (1 кг на 10 л воды). Если картофельной нематодой заражено почти все картофельное поле, то его перекапывают, закладывая в каждую борозду коровяк, затем сразу же сеют на этом участке озимую рожь. Использование устойчивых к нематоде сортов картофеля (Рождественский,. Пушкинец, Сантэ). Эта мера борьбы с вредителем является наиболее оптимальной.
На нашем канале каждый вторник новое видео для садоводов. Заходите и подписывайтесь "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Чем питаются огурцы С момента посева и до окончания рассадного периода основное значение имеет повышенное при умеренном и . Вынос пищи из грунта у молодых растений в 2-3 раза выше, чем у взрослых, на единицу их массы. Лучшей для рассады считается смесь верхового торфа с . Рекомендации по добавкам удобрений такие (в г на 10 л грунта): азота - 0,15, фосфора - 0,40, калия -0,35, магния - 0,04. Добавляют также микроэлементы: бор, медь, марганец, цинк, молибден. В пересчете на аммиачную селитру доза составит 0,5 г, соответственно и для других удобрений по процентному содержанию в них питательных элементов. Общее содержание элементов для питания рассады менее 40% от необходимого взрослым растениям количества. Очень важно, чтобы общая концентрация растворимых солей не превышала 2 г/л.
В начальный период роста и развития огурцы характеризуются повышенным потреблением азота и меньшим - фосфора и калия. При недостатке азота в этот период для опыляемых растений они вырастают небольшими, с преобладанием мужских цветков (пустоцветов). Опоздание с азотной подкормкой не позволит растениям нормально развиваться. До бутонизации соотношение азот : фосфор : калий равно 2:1:1. В короткий период бутонизации соотношение N:Р:К=1:2:2. В период плодоношения усиливается роль азота и калия для роста побегов, листьев и налива плодов. Роль фосфора снижается, так как он способствует старению растений, хотя и нужен постоянно для образования новых цветков. Его наличие определяет (вместе с азотом) «волны» цветения растений. Для теплиц готовят особые грунты, обладающие необходимыми физическими и химическими свойства и благоприятствующие пищевому режиму растений. Если грунт приготовить не из чего, то в естественную огородную землю в новой теплице под огурцы вносят по 20-25 кг/м? навоза, полное минеральное удобрение (можно азофоску) и известковые материалы.
Основное удобрение на грунте из верхового торфа (г/10 л): аммиачной селитры - 3-5, суперфосфата - 10-12,5, калийной селитры - 10-12, сульфата магния - 8-10, сульфата железа -0,1, сульфатов меди и цинка - по 0,04, борной кислоты - 0,006, сульфата марганца - 0,005, молибдата аммония - 0,001. Для нейтрализации кислотности торфа наиболее подходит смесь из трети мела и двух третей доломитовой муки. Вносят ее в грунт за две недели до посадки огурцов. В последующем микроудобрения перед посадкой вносят через 2 года. При расчете удобрений под огурцы нужно исходить из того, что на 1 кг продукции они выносят из грунта (г): азота - 1,4-1,5, фосфора - 0,4, калия - 2,2-2,7, кальция - 1,2-1,8, магния - 0,2-0,3. Но обеспечение всеми элементами питания должно быть выше, особенно азотом, калием и магнием. Последние легко вымываются при излишних поливах (до размеров поглощаемых количеств). Скорость поглощения элементов зависит от интенсивности роста огурцов. В среднем за день она может составлять: по азоту - 0,2-0,3 г/раст., по калию - 0,4 г, по другим - меньше. Другой ориентир для питания: при урожае в 2 кг на растение ему нужно 3,4 г азота (или 10 г аммиачной селитры), 6,2 г калия, 0,7 г фосфора, 3,4 г кальция, 0,5 г магния. Следует учитывать и средние показатели использования элементов из вносимых удобрений. Они составляют: для азота и калия -60-70%, фосфора - 30%, магния - 50%. При оптимальной температуре почвы и воздуха, при оптимальной влажности эти величины возрастают. Из внесенного свежего навоза доступны для растений только 5-10% питательных веществ. Темпы разложения навоза значительно отстают от темпов потребления питательных элементов огурцами. Превращения питательных веществ в грунте далеко не всегда происходят в желательном для растений направлении. Отсюда и проистекает необходимость периодических подкормок. Первую подкормку проводят через 2-3 недели после высадки рассады, далее - еженедельно при условии нормального роста. Прекращают подкормки за три недели до ликвидации культуры. Огурец лучше реагирует на подкормки невысокими концентрациями, оптимальными считаются 0,22-0,27% (2,2-2,7 г/л). Для первых двух подкормок лучше давать 2,5 г/ л удобрений. По мере развития растений и отдачи урожая концентрация удобрений может возрастать в корневых подкормках до 0,7%, во внекорневых - до 0,3%. На молодые растения огурцов отрицательно влияет повышенное количество аммиачного азота. В это время лучше давать калийную или кальциевую селитру. Калийная селитра по своему действию считается лучшим удобрением в течение всей вегетации и при любых внешних условиях. В корневых подкормках для огурцов под пленкой дают (г/10 л): аммиачной селитры - 10, сульфата аммония - 5, суперфосфата - 30, сульфата калия - 15, нитроаммофоски (или нитрофоски) и растворина - 30. Концентрация азотных удобрений не должна превышать 2 г/л. Внекорневые подкормки: до плодоношения (г/л) - мочевины 1,0, суперфосфата и сульфата калия - по 0,6; при массовом плодоношении дозу мочевины повышают в 2 раза, а фосфорных и калийных удобрений - в 1,5. Сульфат магния в подкормках можно давать от 2 до 5 г/л. Суперфосфат во внекорневых подкормках применяют крайне редко. Подкормочные растворы следует вносить в увлажненную почву, чтобы избежать ожогов корней. Корневые подкормки проводят утром в солнечную погоду, внекорневые - в пасмурную. В дождливую погоду подкормки не делают. Микроэлементы лучше давать путем опрыскивания плодоносящих растений. Достаточное обеспечение питательными веществами служит главной предпосылкой образования и развития возможно большего количества завязей. Исследователи установили, что при сбалансированном питании достигается более экономное расходование элементов. Потребление азота в этом случае может снизиться в 2,3 раза, фосфора - на треть, калия - в 2 раза, магния - в 2,1 раза, серы - в 2,8 раза. На огурцах четко проявляется недостаток всех макроэлементов. Только самые ранние подкормки (одна или две) при появлении таких сигналов способны предотвратить серьезный вред урожаю.
Огурец очень чувствителен к отклонениям кислотности почвы от оптимальной. И в этом одна из причин невысоких концентраций удобрений в подкормках, чтобы не изменять резко кислотность. Избыточное количество азота замедляет и снижает плодоношение, способствует накоплению в плодах избытка нитратов. Фосфор старит растения и сокращает срок вегетации. Избыток магния растения не угнетает. Избыток кальция влечет необходимость увеличения доз азота, фосфора, магния и микроэлементов. Огурец очень чувствителен к избытку бора. Бор способствует образованию нормальных плодов, а опылению цветков способствуют йод и бром. Больше других микроэлементов огурцы выносят железо (в основном в «усах»); кобальта в огурце больше, чем в других овощах. Марганец способствует увеличению урожая. Медь и цинк огурцу нужны менее других, их недостатка практически не бывает. Листья огурца наиболее отзывчивы на изменения в питании соотношения пяти основных элементов. На долю плодов от общего количества пищи приходится: азота и калия - до 65%, фосфора - до 70%, кальция - 15%, магния - 38%. Э. Феофилов, засл. агроном России Материал из еженедельной газеты "САДОВОД"
Посев многолетних цветов на рассаду в июне (личный опыт) Зимние месяцы без моей любимой дачи длятся всегда бесконечно долго. Меня все время так и тянет зайти в садоводческий магазин, расположенный рядом с домом. На выходе из него в руках непременно оказывается очередной пакетик с семенами. В итоге к весне, когда наступает пора сажать рассаду, у меня в запасах оказывается множество красочных упаковок, большую часть из которых составляют цветочные культуры. Высадить на рассаду все растения не представляется возможным – элементарно не хватает места на подоконниках. Естественно, в борьбе за место на окошке побеждают овощи, а посадку многолетних цветов я вынуждена отложить на потом. Это «потом» наступает обычно в июне, когда рассада овощных культур переезжает на дачный участок. Семена большинства многолетников, как известно, можно высевать весной сразу в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Много раз и я пыталась так делать, но ничего путного из этого не получалось. Происходило это лишь по одной причине: так как бываю на даче только в выходные, у меня нет возможности постоянно поддерживать почву на грядке с посеянными семенами во влажном состоянии. Тем более наша песчаная почва пересыхает после дождя или полива просто моментально. Естественно, всходов в таких условиях я так и не дожидалась. Многолетние цветы, высеянные на рассаду в феврале-марте, могут уже в том же сезоне порадовать своим цветением. Но так как в эти сроки высевать их у меня не получалось, я решила сажать цветочную рассаду в июне несмотря на то, что ни на одном пакетике с семенами не встречала подобных рекомендаций. Хоть мне и приходится подождать еще один год до того момента, как эти растения предстанут во всей красе и зацветут, зато это лучше, чем совсем ничего. За несколько лет мой цветник преобразился до неузнаваемости и с весны до глубокой осени украшен самыми разнообразными оттенками. Таким способом я вырастила различные разновидности , , , , , , турецкой , декоративных василька и тысячелистника, львиного зева, колокольчика, а также вербейник, кореопсис, гравилат, аквилегию, бадан, лаватеру, эхинацею, низкорослые и высокорослые виды многолетних хризантем. Многолетники, посеянные на рассаду в июне, за полтора-два месяца подрастают, а в середине-конце августа я высаживаю их в цветник. До наступления холодов они успевают прижиться на новом месте, подрастают и превращаются в крепкие кустики, которые прекрасно переносят все зимние невзгоды. Для посадки рассады всех цветочных культур использую огородную землю, в равных пропорциях смешанную с перегноем. Радует, что летом приготовить и привезти домой с дачи такую смесь не вызывает затруднений. Мне понравилось в качестве тары использовать пластиковые контейнеры из-под мороженого, печенья и тому подобных продуктов. В такие «сундучки», с плотно закрывающимися крышечками, сейчас упаковано много продуктов, которые можно встретить на прилавках наших магазинов. В дне каждой емкости делаю по несколько отверстий для стока лишней жидкости, наполняю на 2/3 грунтом, увлажняю его теплой водой и высеваю семена. Семечки каждого многолетника присыпаю слоем почвы в зависимости от рекомендаций на упаковке. Если подобного описания не нахожу, то пользуюсь общепринятым правилом: заглубляю семя в землю на глубину, равную его размеру, умноженному на три. Почву сверху увлажняю из пульверизатора и закрываю крышечки «сундучков». Все цветы прекрасно всходят через положенный для прорастания каждого промежуток времени. После появления всходов я открываю крышечки и оставляю сеянцы на подоконнике еще на пару недель. Длина светового дня в летние месяцы максимальна, поэтому у меня отпадает необходимость обеспечивать их дополнительной подсветкой. По мере подсыхания земляного кома я поливаю их отстоянной водой и трижды произвожу подкормку комплексным органоминеральным удобрением, раствор которого готовлю по инструкцию и применяю после очередного полива по увлажненной почве. Первый раз удобряю сеянцы через неделю после появления всходов, вторую подкормку повторяю через две-три недели после первой, а третью – за десять дней до пересадки рассады в открытый грунт. Примерно через пару недель после появления всходов начинаю выносить сеянцы на открытую лоджию и постепенно приучаю их к прямым солнечным лучам. Впоследствии оставляю их там до момента высадки в цветник. Пикировку цветочной рассады не провожу, хотя в любой специальной литературе ее рекомендуется производить обязательно. В прошлом сезоне я сделать этого не смогла по причине нехватки времени и высадила сеянцы, которые очень густо росли в рассадной емкости, минуя процесс пикировки сразу на постоянное место в грунт. К моему удивлению, все они до одного прекрасно прижились и быстро тронулись в рост. С тех пор я больше не усложняю процесс выращивания цветочной рассады. В августе слежу за прогнозом погоды и стараюсь высадить сеянцы в грунт перед дождями - в пасмурную погоду они переносят пересадку безболезненно. Кудрина Ирина
_________________________Садовая информация____________________________________________ Скоро !!!
О сайте
RSS
