Клубника или земляника? Выращиваю клубнику уже более 3 лет. Клубника нравиться моим внукам, но недавно соседка сказала, что это не клубника, а садовая земляника. А что же тогда является клубникой? Начинающие садоводы часто садовую землянику неправильно называют клубникой. Клубника и земляника отличаются по многим признакам и относятся к разным ботаническим видам. Сорта земляники, в большинстве случаев, являются двудомными растениями, т. е. женские и мужские цветки находятся на разных растениях. Растения клубники более крупные, цветоносы возвышаются над кустом, а сами ягоды мелкие, конической формы, цвет ягод – фиолетовый, мякоть белая с мускатным привкусом. Садоводы и фермеры клубнику выращивают крайне редко из-за низких урожаев, мелких ягод, Кроме всего необходимо на грядке иметь 20% кустов с тычиночными цветками, которые не приносят плодов.
Почему осыпается слива? Самой частой причиной осыпания плодов у сливы является сухость почвы. Корневая система сливы залегает близко к поверхности почвы, поэтому эта культура очень требовательна к влаге. Без достаточного полива слива растет плохо и дает мелкие плоды, которые осыпаются очень скоро. Другой причиной осыпания плодов может быть недостаток элементов питания (в частности, Н и К). И наконец, плоды преждевременно опадают с пораженных болезнями и вредителями растений.
Листья красной смородины покрылись красными наростами. Как с ними бороться? Куст смородины поражен листовой галловой тлей. Тли питаются на нижней стороне листьев. В результате образуются галлы вначале красного цвета (по мере старения листьев галлы бледнеют, становясь желтоватыми). Появление первых галлов на листьях совпадает с началом образования завязей. Каковы же меры борьбы с этим вредителем? Во-первых, поддержание плантации смородины в чистом от сорняков состоянии. Это важно, так как в июле крылатые самки-расселительницы мигрируют на травянистые растения, где питаются и размножаются до конца лета. Эффективна обработка кустов смородины нитрафеном (300 г на 10 л воды). Но это опрыскивание проводится, как вы знаете, ранней весной, до распускания почек. В период бутонизации смородины против личинок тлей проводят опрыскивание сумицидином (5 мл) или актелликом (15 мл на 10 л воды).
На нашем канале каждый вторник новое видео для садоводов. Заходите и подписывайтесь "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Чего не хватает томатам? Часто бывает так, что мы заботимся о возделывании своих растений, в частности, наших любимых овощей, а они отстают в росте, развитии, выглядят чахлыми, невзрачными, слабо вегетируют и урожай от них – никакой. Что происходит с этими растениями, чего им не хватает? И с чего начинаются такие изменения? Вот распространенная у овощеводов пасленовая культура – томат. Выясняется, что один из признаков азотного голодания у томатов – задержка роста, сопровождающаяся потерей нормальной зеленой окраски. Изменения начинаются с молодых листьев на верхушке растения. Листья мельчают, утончаются, окраска жилок из желтоватозеленой постепенно переходит в темнокрасную, особенно на нижней стороне. Стебли становятся твердыми и волокнистыми, могут приобрести такую же окраску, как и у листьев – темнокрасную. Цветочные почки желтеют и отмирают. Понятно – растение теряет способность давать плоды. А если таковые и образуются, то бывают мелкими и деревянистыми. Допускает ли овощевод-любитель азотное голодание у томатов? Да сколько угодно, только он этого не замечает и ищет другие причины. А мы уже знаем, что недостаток одного питательного вещества для растения, нельзя заменить другим. Это мы об азотных удобрениях. А вот калий. Практикой установлено, что калий выносится из почвы в значительно больших количествах, чем другие элементы. При отсутствии его в почве в достаточном объеме (в усвояемой форме) развиваются слабые растения с повышенной восприимчивостью к вредителям и болезням. При нехватке калия томаты растут медленно. Недостаток калия в почве можно определить по изменениям окраски всех вегетативных органов растений. На это указывают также пятна, появляющиеся в результате распада тканей. Молодые листья становятся мелкоморщинистыми, более старые приобретают вначале пепельно¬серый оттенок, затем края их становятся желтоватозелеными (вот это более заметно как у томатов, так и у многих других пасленовых). Изменение окраски начинается с краев листовой пластинки и распространяется к центру, появляется бронзовый оттенок ткани, а позднее светлые пятна между более крупными жилками. Пораженные части листьев приобретают яркооранжевую окраску и нередко делаются ломкими. И самым ущербным для огородника является то, что недостаток калия отрицательно влияет на форму, консистенцию и качество плодов. Не зная этого, мы зачастую виним сорт помидоров, который приобрели. Необходимо отметить и то, что часто томату не хватает фосфора. Причин, к сожалению, много, назовем хотя бы одну – фосфорные удобрения растворяются плохо. Второе – фосфора вообще мало в компонентах, которые мы вносим в почву. Фосфорное голодание проявляется в замедленном росте и развитии растений, плоды получаются мелкими, с плохо наполненными семенами. Томаты особенно чувствительны к недостатку фосфора при созревании плодов и семян. У томатов основной признак фосфорного голодания – багровые вкрапления на нижней поверхности листьев (куда мы не заглядываем, а значит, и не замечаем). Вначале на листе появляются пятна, затем меняется окраска всей листовой пластинки, жилки становятся фиолетовокрасными. При недостатке кальция у томата верхние листья желтеют (верный признак), а нижние листья сохраняют зеленую окраску. Очень характерный признак, так как при нехватке азота, фосфора и калия тоже изменяется окраска, но начиная с нижних листьев, тогда как верхняя часть стебля и верхние листья сохраняют зеленый цвет. На засоленных, выщелочных и других почвах, подвергшихся известкованию, а также при избытке в почве усвояемого азота, отмечается нехватка микроэлемента бора, и в этом случае дефицит бора усиливается. Все это происходит в засушливые годы. Первым признаком борного голодания у томата является почернение точки роста стебля. Растение кажется сильно кустистым оттого, что появляются новые листья ниже точки роста стебля. На плодах образуются участки потемневшей или высохшей ткани. Дефицит магния вызывает хлороз растения, который в первую очередь развивается на нижних листьях. Они закручиваются книзу, становятся ломкими. Жилки еще сохраняют зеленую окраску, даже темнозеленую, но участки листовой пластины между ними желтеют. Эти признаки обычно появляются на старых листьях хорошо развитых растений. Недостаток молибдена на томатах проявляется в виде пожелтения и закручивания только первой и второй пары настоящих листьев. Вновь образующиеся листья становятся хлоротичными и затем закручиваются. Марганец – марганцевый голод у томатов, в основном, проявляется в виде некрозов, хлорозов (только на карбонатных или на песчаных почвах, так как этот элемент сильно вымывается). На листьях развивается некроз: сначала становятся заметными мелкие темные точки на желтых, удаленных от жилок участках листовой пластины, они постепенно увеличиваются, ткани этих участков отмирают. Недостаток железа проявляется на щелочных почвах, вызывая сильный некроз. У растений в верхней части появляются желтые листья. Первым поражается верхушечный побег. Дефицит меди наблюдается только на темных почвах, а также на торфяниках и на заболоченных участках (СевероЗапад). Листья теряют крепость, становятся хлоротичными, как бы побелевшими, скручиваются, цветки не образуются. Хлороза можно избежать, если опрыскать листья слабым раствором медьсодержащих препаратов. Если вы обнаружили, что растения страдают от недостатка того или иного элемента, их надо подкормить и своевременно, без затяжек по срокам. Удобрения можно вносить в сухом или жидком виде в почву. В жидком виде предпочтительнее во всех отношениях. Тут есть вариант – внекорневая подкормка – опрыскивание раствором питательных веществ, которые гораздо быстрее усваиваются, чем через корневую подкормку растения. При вненекорневых подкормках надо соблюдать осторожность: концентрация раствора не должна превышать 0,4 % (4-5 г препарата на 1 л воды). Более высокие концентрации могут вызвать ожоги листьев и ствола. Также нельзя опрыскивать растения и во время дождя с тем, чтобы раствор не смывался с поверхности, а впитывался. Этот способ лучше всего использовать при экстренной помощи растению, а также при недостатке микроэлементов. При азотном голодании растений лучше всего применять аммиачную селитру, мочевину, сульфат аммония, препараты в гранулированной или мелкокристаллической форме, легко растворимые в воде. Их лучше применять и для корневых подкормок в жидком виде (50-100 г на 10 м2). Фосфор вносим в почву в рядки в виде одинарного (100-200 г на 10 м2) или двойного суперфосфата (50-100 г). Мы, огородники-любители, гораздо чаще в качестве калийного удобрения и раскислителя почвы вносим древесную или растительную золу в виде смеси (0,5 л банки золы на 10-литровое ведро перепревшего компоста). Кроме основных видов удобрений, можно использовать аммофос (содержит азот и фосфор в соотношении 2:1), нитрофоску (азот, фосфор, калий в соотношении 1:1:1) и другие виды сложных удобрений. Из микроэлементов на наших почвах чаще всего ощущается недостаток бора. Лучше всего его восполнить, проведя опрыскивание борной кислотой (1 г на 10 м2). Молибден вносим в виде молибденовокислого аммония (1,0-1,5 г на 100 м2). Недостаток меди обычно ощущаем на осушенных торфяниках или на песчаных почвах. В этом случае вносим медный купорос или сернокислую медь (20-25 г на 10 м2), лучше в виде водного раствора. Дефицит цинка можно ликвидировать, внеся сульфат цинка (2-4 г на 10 м2) или опрыскать 0,5-%-м раствором сернокислого цинка. При недостатке железа растения следует опрыскать 0,25-%-м раствором сернокислого железа. При недостатке марганца опрыскивают 0,25-%-м раствором сернокислого марганца или марганцово-кислого калия. Нормы внесения зависят от степени выраженности недостатка того или иного элемента. И. Кривега
Лилейник В Китае и Японии эта цветочная культура известна с глубокой древности. Растения очень декоративны в течение всего сезона. Они образуют пышные большие кусты зелени из прикорневых листьев и крупных воронковидных цветков. Его похожие на лилии цветы традиционно имели самую разнообразную окраску – желтую, оранжевую, красно-оранжевую. В последние годы появилось огромное количество новых сортов лилейников. Наши прилавки захлестнули разнообразные цвета и оттенки, непривычные формы, гофрированные лепестки с зубчатыми краями, махровые цветки и т. д. Но все они редко встречаются на наших участках. А между тем эти многолетники, так похожие на лилию, имеют перед ней много серьезных преимуществ. Они выносливы и зимостойки, поэтому их не надо укрывать на зиму, легко справляются с вредителями и болезнями. Лилейники более декоративны, чем лилии. Они отрастают рано весной и долго не вянут осенью, поэтому могут располагаться на самых видных участках. К тому же, в отличие от других многолетников, центр куста у лилейника не оголяется со временем, и растение до 6-7 лет может оставаться на одном месте без деления и пересадки. Своей мощной корневой системой оно подавляет рост сорняков. Многих останавливает то, что цветки у лилейника держатся не более одного дня. Да, это действительно так. Во время цветения каждый отдельный цветок раскрыт в течение одного дня. И даже ботаническое название самого растения – гемерокаллис – означает в переводе с греческого «красивый в течение дня». Но они цветут один за другим, создавая впечатление непрерывности цветения. Цветоносов на кусте бывает несколько, поэтому цветение по времени достаточно продолжительное. Можно подобрать лилейники таким образом, чтобы они цвели в течение всего вегетационного сезона. В июне-июле зацветает лилейник желтый, в июле-августе цветут лилейник рыжий, лимонный и гибридный, в августе и сентябре – лилейник мультифлора. Корневище у растения сильно развитое, с короткими мочковатыми корнями, образующими столоны (подземные побеги). Многочисленные листья у лилейника линейные, ремневидные, собраны в прикорневые розетки. Элегантные цветки расположены на цветоносах, высота которых варьирует от коротких, почти сидячих до высоких – 120-130 см. Цветки имеют широкую гамму окрасок, за исключением голубого и чисто белого. В зависимости от размера цветков лилейники делятся на три группы: миниатюрные, с многочисленными цветками диаметром до 7,5 см; среднецветковые – до 11,5 см и крупноцветковые – свыше 11,5 см. Лилейники хорошо растут на открытых и слегка затененных местах, защищенных от ветра. Для того чтобы цвести, им требуется солнечное освещение в течение 6-7 ч. Лилейники могут расти и в тени, но цвести при этом будут плохо. Растения очень зимостойкие, неприхотливы в культуре, но до цветения требуют обильного полива. К почве лилейники не требовательны, но все же лучше цветут на богатых органическими веществами. На таких почвах они могут расти без пересадки до 6-8 лет и более. Однако при этом корневая шейка растения разрастается и обнажается. Поэтому у старых кустов около корневой шейки надо ежегодно подсыпать перегной слоем 2-3 см. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то перед тем как сажать лилейник надо добавить в нее мелкий гравий, крупнозернистый речной песок и перегной, а в песчаную почву внести торф и перегной. При высоком уровне грунтовых вод растение придется сажать на возвышении. Уход заключается в регулярных поливах, прополке и рыхлении. Желательна внекорневая подкормка микроэлементами до цветения. Более поздняя подкормка вызовет цветение бурное, но короткое. Большинство сортов лилейника зиму переносит без укрытия. Однако бахромчатые лилейники требуют укрытия сухими листьями или лапником. Размножается лилейник делением кустов, отпрысками и семенами. Кусты делят ранней весной и ранней осенью. Это – основной способ размножения. При этом все корневище с комом земли выкапывают, и сутки выдерживают в сухом месте в тени. Когда земля высохнет и осыплется, приступают к делению корневища. При посадке деленок листья подрезают под углом, а корни укорачивают на треть. Важный момент для лилейников – посадка в грунт. Посадочная яма должна быть диаметром около 40 см, глубиной 25 см. Ее наполняют землей с хорошо перепревшим компостом, добавляя золу и минеральные удобрения. За день до посадки землю поливают, чтобы она осела. Затем в яму горкой насыпают почву, на ней аккуратно вниз и в стороны расправляют корешки, засыпают, уплотняют, чтобы не было оседания. Слишком длинные корни надо укоротить на треть. Особое внимание следует уделить корневой шейке лилейника. Заглублять ее более чем на 2,5 см нельзя, иначе растение не только откажется цвести, но может даже погибнуть. При покупке посадочного материала особое внимание необходимо обратить на корневища. Если они слабые и тонкие, то еще 2-3 года уйдет на их доращивание, прежде чем лилейник зацветет. Летом на некотором расстоянии от материнского куста на корневищах появляются молодые подземные побеги. На черенки используют пучки листьев, появившиеся из этих подземных стеблей, с кусочками корневищ или весенние молодые побеги в виде пучков листьев на сильно укороченном стебле. Посадку черенков производят на затененных грядках. При семенном способе размножения свежие семена сеют осенью или весной после стратификации. Сеянцы зацветают на третий год. Лилейник можно выращивать на газоне большими группами или единичными экземплярами. Хорошо выглядят небольшие группы лилейников на фоне хвойных или лиственных кустарников либо деревьев. Важно лишь подобрать соотношение окраски листьев кустарников и окраски цветов. Единичными растениями его высаживают в цветники с другими многолетниками и однолетниками. Можно создать из них и красивые бордюры. Плотный бордюр получается из сортов, цветоносы которых лишь слегка возвышаются над листьями. Низкорослые и мелкоцветковые сорта хорошо смотрятся рядом с камнями в рокарии или на горке. Лилейники красивы и в срезке, поскольку все бутоны у них хорошо раскрываются. Срезают их, когда раскроются 1-2 цветка или когда только окрасятся бутоны. Используют в основном для парадных букетов, нужных на один день или вечер. А сухие коробочки лилейника очень хороши в зимних букетах. В. Лойко
_________________________Садовая информация____________________________________________ Скоро !!!
О сайте
RSS
