Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №27(31.07.2019)
- Вопросы-ответы - Лилии: виды и сорта (видео) - Кислотность почвы и её влияние на растения (видео) - Уборка и хранение томатов - Агротехника выращивания лилий - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Что такое кольцевание, когда и зачем его применяют? Для ускорения начала плодоношения буйно растущих молодых деревьев вместо вырезки ненужных веток применяют их кольцевание. Техника кольцевания проста. Ножом недалеко от основания ветки удаляют полоску коры шириной до 1 см. Удаление можно сделать кольцевое, по спирали или двумя полукольцами с расстояниями 5¬10 см одно от другого. Чтобы ранка не высыхала, надо покрыть ее садовой замазкой и обвязать пленкой или другим обвязочным материалом. Проводить кольцевание надо в начале вегетации. Не следует кольцевать ветки на деревьях со сдержанным ростом, неприменимо оно к косточковым и к груше. Окольцованные ветки на следующий год, как правило, хорошо цветут и плодоносят. Последствие кольцевания выражается в ослаблении роста окольцованных веток. Их можно при наличии места оставить в качестве обрастающих или вырезать.
Какие виды обрезки применяют у плодовых деревьев? У плодовых деревьев, в зависимости от возрастного периода, различают следующие виды обрезки. Формирующая обрезка (формирование) применяется непосредственно после посадки и продолжается до окончания формирования кроны. Обрезка на плодоношение применяется после вступления плодового дерева в плодоношение и продолжается до тех пор, пока прирост не ослабеет и плоды не станут мельчать. Омолаживающая обрезка проводится после остановки роста и усыхания верхних частей кроны плодового дерева. По характеру воздействия на плодовое дерево различают следующие разновидности обрезки. Прореживание (вырезку) применяют при загущении крон плодовых деревьев и при их формировании. При прореживании удаляют целиком у основания («на кольцо») преимущественно однолетние ветки. Если обрезка проводится регулярно, то обрезать крупные скелетные и полускелетные ветки придется только в редких случаях. Укорачивание (подрезку) проводят у стареющих и молодых, но со слабым ростом деревьев и с целью превращения однолетних приростов в плодовые ветки. При подрезке можно укорачивать ветви, ветки, веточки и побеги.
На нашем канале каждый вторник новое видео для садоводов. Заходите и подписывайтесь "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________ Уборка и хранение томатов С уборкой помидоров запаздывать нельзя. Иногда начало осени бывает такое теплое и солнечное, что просто не верится, что уже наступила осень. Но именно в это время надо быть особенно внимательным к прогнозам погоды и следить за приближением холодов. Ведь осенние ночи становятся все свежее, часто бывает холодная роса. Именно поэтому очень важно снять помидоры с кустов, пока температура воздуха не опустилась ночью ниже 8 оС. Некоторые авторы в своих статьях иногда указывают более низкую температуру (до 4 оС), но это сомнительно и рисковать своим урожаем помидоров не стоит. Убирать плоды надо в теплую погоду, когда на них нет капель влаги. Лучше всего это делать утром, когда помидоры наиболее упругие и высококачественные. Различают три степени зрелости плодов – зеленоспелые (побелевшие), бланжевые и спелые. Зелёноспелые плоды уже достигли нормальных размеров и формы, их семена полностью сформированы. Такие плоды при дозревании приобретают характерные для сорта вкус и окраску. Не надо путать зеленоспелые (побелевшие) плоды, которые имеют зеленый цвет, но полностью сформированы, и зеленые помидоры, которые находятся в стадии роста. Эти плодыподростки после снятия их с куста тоже постепенно дозревают, но они имеют совсем другой вкус. А зеленоспелые плоды хороши для длительного хранения и перевозки на большие расстояния. У бланжевых плодов около плодоножки появляется розовая окраска, мякоть при разрезе имеет розовую или желтоватозолотистую окраску. На вкус они уже пригодны для потребления. Бланжевые помидоры также хорошо выдерживают перевозку. Зрелые плоды имеют характерные для данного сорта вкус и окраску. Для транспортировки на дальние расстояния зрелые помидоры большинства сортов, как правило, не пригодны. Многолетний опыт подтверждает, что плоды, особенно в конце лета и начале осени, надо снимать с кустов только бланжевыми, или зеленоспелыми. Это даст возможность оставшимся плодам хорошо налиться к моменту их уборки, который целиком будет зависеть от погоды. Если на растении висит много созревших плодов, то их общий урожай значительно снижается. Кроме того, уборка зелёноспелых плодов с растения почти полностью исключает заболевание их фитофторозом, который особо опасен во второй половине лета. При уборке помидоров необходимо тщательно оберегать их от механических повреждений, нельзя их бросать, мять, поскольку поврежденные помидоры быстро портятся. Дозаривание томатов В процессе хранения помидоров и розовые, и бурые, и молочные, и зеленые плоды медленно созревают, и это позволяет на 2-2,5 месяца продлить сроки потребления свежих помидоров. Причем и скорость дозаривания, и продолжительность хранения помидоров в основном зависят от температуры воздуха в хранилище. Регулируя в допустимых пределах температуру воздуха можно ускорить или замедлить процесс созревания плодов. Для длительного дозаривания помидоры укладывают в один слой. Температура в помещении должна быть 10…12 оС. При этом помидоры будут дозревать дольше, но может увеличиться количество загнивших плодов. Если дозаривание помидоров надо оттянуть ещё сильнее, то ящики с зелёными плодами надо просматривать почти ежедневно и убирать из них любой начинающий краснеть помидор, т. к. он выделяет газ этилен, ускоряющий созревание всех лежащих рядом плодов. При длительном дозаривании очень важно, чтобы относительная влажность воздуха в хранилище была в пределах 80-85 %, поскольку при более высокой влажности плоды начинают постепенно загнивать, а при пониженной могут быстро стать дряблыми и невкусными. Для быстрого дозаривания помидоров плоды можно укладывать в ящики или на полки в 2-3 слоя плодоножками вверх, рассортировав их по величине. Наилучшие условия создаются в довольно сухом помещении с хорошей вентиляцией при температуре 20…24 оС. Дозаривание значительно ускоряется, если в ящики положить по нескольку штук красных помидоров или переложить слои помидоров сеном. В таких условиях зеленые плоды уже через 7-8 дней полностью созревают. При температуре 28…30 оС помидоры созревают еще быстрее, но при этом они теряют упругость и становятся намного мягче. Кроме того, вокруг плодоножек у них могут остаться плотные желтые кольца. При дозаривании на свету помидоры приобретают более яркую окраску, но можно их дозаривать и в темноте. Однако при любом способе дозаривания необходим доступ свежего воздуха к помидорам. ХРАНЕНИЕ помидоров В отличие от большинства овощей, помидоры хранятся недолго. Поэтому при хорошем урожае помидоров частенько возникают значительные проблемы с их хранением в свежем виде. Правда, существует довольно много позднеспелых сортов и гибридов, у которых плоды могут храниться в свежем виде довольно длительное время. Но при соблюдении определённого температурного режима в хранилище относительно долго можно хранить помидоры всех степеней зрелости – и зелёноспелые, и бланжевые, и розовые, и полностью созревшие независимо от их окраски. Но их надо разделить по степени спелости и хранить раздельно, т. к. температуры хранения для них совершенно разные. Совсем спелые помидоры всех окрасок необходимо хранить при температуре 1…2 оС, бланжевые при 4…6 оС, зеленоспелые – при 10…12 оС. При этом многие садоводы уложенные в ящики помидоры пересыпают сухой торфяной крошкой, опилками (лучше – березовыми) или мхом, или заворачивают каждый плод в отдельности в мягкую бумагу. Следует также иметь в виду, что крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие. Поэтому плоды надо периодически перебирать, а отобранные, полностью созревшие помидоры либо переносить в более холодное помещение, чтобы они не перезрели, либо использовать в пищу. Помидоры после длительного хранения теряют устойчивость к вредным микроорганизмам, которые их быстро поражают в местах повреждений или в месте прикрепления плодоножки. Некоторые садоводы замораживают помидоры в морозильной камере, а перед употреблением кладут их в холодную воду. Можно также долго хранить помидоры в замороженном состоянии в ящиках под снегом. В. Шафранский
АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИЛИЙ Для выращивания лилий выбирают солнечные и защищенные от ветра участки. Лучшее время для посадки - август-сентябрь. Обязательным условием является хороший дренаж и водопроницаемая, рыхлая и питательная почва. При повышенной кислотности необходимо известкование, внесение негашеной извести, мела или древесной золы. Почву перед посадкой необходимо перекопать на глубину 30-35 см и при необходимости добавить листовой перегной, перепревший навоз или комплексные минеральные удобрения (50-80 г на 1 м2). Посадку и пересадку луковиц необходимо провести в конце лета - осенью, в зависимости от погоды и с тем расчетом, чтобы луковицы укоренились до морозов. Перед посадкой луковицы для профилактики болезней обрабатывают темно-розовым раствором марганцовки или фунгицидами. Глубина посадки зависит от механического состава почвы (на легких почвах - глубже, чем на тяжелых) и от размеров луковиц. Обычно она составляет 3-3,5 высоты луковицы. Это позволяет успешно развиваться стеблевым корням и защищает луковицу в зимний период. После посадки участок с луковицами необходимо пролить водой и замульчировать листовым перегноем или торфяной крошкой. После подмерзания верхнего слоя почвы участок дополнительно укрывают листом или лапником. Весной укрытие снимают, осторожно рыхлят поверхностный слой почвы и проводят первую подкормку, в состав которой входят преимущественно азотные удобрения. В начале вегетации молодые побеги лилий необходимо защищать от заморозков, укрывая пленкой или бумагой. В это время на верхушках побегов формируются цветки, неблагоприятные условия могут нарушить этот процесс. Во время вегетации уход за растениями заключается в удалении сорняков, регулярном поливе, подкормках и защите от болезней и вредителей, В жаркую погоду лилии надо обязательно утром поливать (под корень). Вторую подкормку проводят в период бутонизации комплексным минеральным удобрением (30 г/м2). После цветения вносят только калийно-фосфорные удобрения - 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата на 1 м2. Хорошие результаты дает внесение в почву древесной золы. В первый год после посадки и пересадки растения не достигают нормального роста и цветения. Поэтому в первый год бутоны лучше удалять, чтобы не ослаблять растение. На одном месте лилии могут расти до 7 лет. А. Гринталь, канд. биол. наук Как сохранить луковицы тюльпанов до весны? обычно осенью (сентябрь - начало октября). Для укоренения луковиц требуется пониженная температура почвы (5-7°С). Для выгонки луковицы тюльпанов высаживают в конце сентября в горшки. Луковицы укореняются в течение 1,5-2 месяцев при температуре 3-7°С. После укоренения выгонку тюльпанов производят при температуре 18-20°С. При таких условиях цветение наступает через 20-30 дней. Что посоветовать читательнице? Луковицы можно положить в коробку и хранить их при комнатной температуре до лета. А можно попробовать их высадить в горшки. Землю надо обильно полить. Содержать растения надо вначале при невысокой температуре (5-7°С) в темноте, пока луковицы не укоренятся, а затем, как только покажется зеленый листок, выставить горшки на подоконник и содержать растения при температуре 15-18°С. При этих условиях, возможно, кроме листьев появятся бутоны и растения зацветут в марте-апреле. После цветения луковицы оставить в горшке, полив сократить, а через 3-4 недели совсем прекратить. После полного увядания листьев горшки с луковицами убрать с окна в другое свободное место. В июне-июле луковицы вынуть из горшков, очистить от старых чешуи и хранить так же, как выкопанные из грунта, а осенью высадить их на подготовленный участок. А. Р. Гринталь, канд. биол. наук
_________________________Садовая информация____________________________________________ Скоро !!!
О сайте
RSS
