Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №29(19.09.2018)
- Вопросы-ответы - Озимый чеснок. Основные правила посадки (видео) - Питание растений (видео) - Огород в конце сентября - Простой способ разведения клематисов - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
В прошедшем сезоне я почти полностью лишилась урожая помидоров. Плоды чернели и загнивали у плодоножки, а сами кусты выглядели угнетенными с вялыми листьями и темными пятнами на стебле. Около десятка кустов погибли полностью. Расскажите, что за болезнь поразила мои томаты и как избежать ее возникновения в будущем? Судя по описанию ваши томаты поразила стеблевая гниль – грибковое заболевание, которое также может появляться на баклажанах, перце, картофеле, огурцах и других овощных культурах. Чаще всего стеблевая гниль поражает взрослые растения и провоцирует ее возникновение дождливая погода, а также дефицит в почве таких питательных элементов, как азот и фосфор. Патогенные грибки, вызывающие стеблевую гниль, могут передаваться через инфицированные семена, от растущих рядом и зараженных данной инфекцией сорняков, контактным путем через инвентарь, колышки для подвязки, руки и одежду человека и капли разбрызгиваемой при поливе воды. Грибки зимуют в почве, на растительных остатках и при благоприятных погодных условиях (повышенной влажности и температуре воздуха около +20°С) начинают активно размножаться. Пораженное стеблевой гнилью растение приостанавливается в развитии, его листья увядают, а на стебле можно обнаружить черные или бурые вдавленные участки, которые постепенно увеличиваются в размере. На плодах стеблевая гниль проявляется в виде темных углублений с множественными концентрическими кругами, расположенными в основном у чашечки. Болезнь довольно быстро прогрессирует и в короткие сроки может привести к полной гибели растений. Для защиты овощных культур от данного заболевания необходимо обязательно обеззараживать семена перед посадкой, пропаривать почвогрунт для рассады, а также дезинфицировать садовый инвентарь, колышки и бечевки для подвязки и т.п. Непременным условием является соблюдение севооборота, удаление с грядки всех растительных остатков и регулярное выпалывание сорняков на протяжении сезона. Важно соблюдать режим минеральных подкормок для любой из выращиваемых культур, поскольку дефицит питательных элементов в почве сильно ослабляет растения и делает их уязвимыми в отношении данного заболевания. Провоцировать стеблевую гниль также может внесение в почву избыточного количества навоза, поэтому важно соблюдать нормы этого органического удобрения и желательно заделывать его в почву за год до предполагаемой посадки овощных культур. В качестве профилактики стеблевой гнили хороший эффект дает обработка растений путем опрыскивания их стеблей такими препаратами, как «Берцемацинеб 80» и «Шпритцкупрал». Рабочим раствором одного из этих препаратов обрабатывают растения через 17-20 дней после высадки рассады в открытый грунт или же появления всходов на грядке. Повторные опрыскивания проводят после очередного дождя. Эти препараты можно заменить медьсодержащими фунгицидами такими, как бордоская смесь, медный купорос, «Хом», «Абига-Пик» и др., но в данном случае необходимо соблюдать кратность обработок и сроки ожидания после опрыскивания тем или иным препаратом.
Как на участке устроить газон? Прежде всего нужно подобрать газонные травы (овсяница, полевица, мятлик, райграс и др.). Можно купить семена газонной смеси, туда уже входят несколько газонных трав. Посев обычно проводят в конце лета. Землю нужно тщательно перекопать, выровнять поверхность, внести комплексное удобрение. Семена высевают из расчета 30-50 г на 1 м?. После посева верхний слой почвы нужно утрамбовать. Первое скашивание проводят, когда молодая трава достигнет высоты 10 см. Затем газон подкашивают каждые 7-10 дней. Газонная трава требует постоянного ухода: полива раз в неделю, подкормок, прополки. Если в травяном покрове появились плешины, на них нужно еще раз провести посев.
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________ Огород в конце сентября Конец первого месяца осени завершает вегетацию овощных культур и накопление урожая. Оставшиеся корнеплоды — морковь, столовую свеклу, редьку, репу и брюкву — необходимо убрать и подготовить к зимнему хранению. Выкапывать нужно в сухую погоду. Выбранные из земли корнеплоды в тот же день обрезают. Оставленные на длительное время с листьями овощи, особенно в солнечные дни, подвядают и в дальнейшем плохо хранятся. Слегка подсушив, их осторожно складывают в невысокие ящики и переносят в прохладное, сухое помещение. Обрезают, оставляя у свеклы, редьки, брюквы и репы основания листьев (черешков) длиной 0,5— 1 см. Морковь можно обрезать до головки, удаляя черешки вместе с основанием, чтобы не остались спящие почки. Убранные раньше репчатый лук и чеснок необходимо в течение месяца просушить при температуре 25—ЗО°С. Обнаруженные в процессе сушки поврежденные луковой мухой и другими вредителями и болезнями луковицы и зубки выбраковывают. Хорошо вызревшие, здоровые лук и чеснок подготавливают к зимнему хранению. В последней декаде сентября еще можно посадить озимый чеснок, разделить пучки старых растений и вновь высадить на новом месте многолетние луки — батун, шнитт, слизун, душистый, алтайский и другие виды, а также пряные овощные культуры — мелиссу, любисток, эстрагон. Хотя и поздновато уже, но можно посадить и луковицы тюльпанов. Нынешним летом вторая половина июля и весь август были солнечными и теплыми, весьма благоприятными для томата и перца — наиболее теплолюбивых овощных культур. Поэтому урожай был высоким и, что особенно важно, не было наиболее вредоносной болезни томата — фитофтороза. Поэтому некоторые дачники до сих пор оставили на растениях зеленые плоды. В дальнейшем они могут быть повреждены холодом и болезнями. Нужно их скорее убрать, уложить в корзины или ящики и перенести в сухое помещение, где они постепенно будут дозревать. Чтобы продлить использование, зеленые плоды не следует смешивать со зрелыми и бланжевыми, выделяющими газ этилен и тем самым ускоряющими их созревание. Плоды необходимо периодически осматривать и удалять загнивающие. Даже в теплую осень огурец в конце сентября заканчивает рост и повреждается ночными заморозками. Опытные огородники, укрывавшие растения на ночь двойным слоем пленки, могли продлить их жизнь и даже собрать часть позднего урожая. В дальнейшем не следует оставлять растения. Пока не очень холодно и влажно, плети нужно убрать и очистить гряды от сорняков и опавших листьев. Огородникам осенью необходимо готовить места под будущие посадки и по возможности оставлять меньше дел на весну, когда каждый час очень дорог. В последние дни сентября нужно освободить гряды от отслуживших и отдавших урожай растений. Стебли и листья томата, картофеля, огурца, кабачка и других культур убирают с гряд. Если они сухие, их укладывают в кучу и накрывают пленкой, чтобы ранней весной использовать в качестве биотоплива. Если в этом нет нужды, можно старой ботвой укрывать почву под яблонями, сливами и другими деревьями, посыпав от мышей известью. Это предохранит корни от подмерзания. Одновременно с гряд выпалывают с корнем все сорняки, особенно многолетние, и выносят их на компостные кучи. Но нельзя таким образом использовать корневища многолетних сорняков—пырея ползучего, сныти и других. Их оставляют на обочинах или дорожках, где они высохнут и погибнут. Лишь после этого можно переносить их на компост. Эта работа очень важная. Если заделать живые корневища в почву при перекопке, то многолетние сорняки сохранятся до весны и будут выворачиваться на поверхность при весенней обработке, засоряя почву. В конце сентября завершается жизнь растений и в пленочных теплицах. К этому времени нужно убрать все растения, большей частью уже высохшие, отдельно снять шпагат, на который подвязывались огурцы и томаты. По возможности следует собрать все опавшие листья. Ботву используют для утепления корней деревьев или переносят на компостную кучу. В случае сильного поражения тепличных растений болезнями их сжигают. Необходимо также провести опрыскивание медным купоросом стоек и перекладин теплиц. Раствор должен быть крепким, 0,3%-ной концентрации (3 г на 1 литр воды). Протянутый над растениями провод протирают увлажненной раствором тряпкой. Желательно также снять верхний слой грунта в 5 см, в котором накапливается много возбудителей болезней. Во время укладки на компост сорняков и растительных остатков культурных растений их переслаивают известью, а также минеральными удобрениями — фосфорными и калийными. Эффективно даже применение азотных, если не поливают навозной жижей или фекалиями. Это обогащает компостную массу питательными веществами, активизирует деятельность целлюлозо-разлагающей микрофлоры, в результате чего перепревание органического вещества происходит быстрее. Совсем не обязательно перелопачивать компостные кучи. Желательно иметь их две или даже три. Используют в качестве органического удобрения компост двухлетний и еще лучше — трехлетний. Под компост не следует рыть яму. Из нее труднее доставать перегной. Лучше растительную массу складывать на поверхности земли где-нибудь в отдаленном месте садового участка. Периодическое посыпание известью предотвращает размножение на ней мух и других насекомых и снижает кислотность компостной массы. В компост можно класть слоями в 15—20 см и торф. Но он всегда кислый. Поэтому его необходимо обильно сдабривать известковыми материалами. Заготовка биотоплива под урожай будущего года завершается в конце месяца. Все опавшие листья садовых деревьев, листья и стебли высохших декоративных растений в сухом состоянии сгребают и укладывают в кучу на возвышенном месте участка. Ее обязательно укрывают на зиму, защищая от дождей, чтобы не допустить гниения. Перепревшие растительные остатки теряют свою теплотворную способность и становятся непригодными в качестве биотоплива. Пока не выпал снег и расположение убранных овощных культур хорошо видно, нужно составить по возможности точный план.
Простой способ размножения клематисов Получить качественный посадочный материал клематисов для многих цветоводов-любителей не просто. Я выращиваю эту декоративную лиану уже 16 лет и хотела бы поделиться опытом размножения ее в Подмосковье. Почва на моем участке представляет собой суглинок, хорошо окультуренный за долгие годы. Поскольку грунтовые воды проходят близко (50 см), то перед посадкой клематисов был сделан качественный дренаж. На дно приготовленной траншеи шириной 0,6, глубиной 0,8 и длиной 2,0 м насыпали слоем 40 см известняковую щебенку. Затем траншею заполнили плодородной почвой – смесью компостной земли и песка (2:1). При посадке корневую шейку клематиса не заглубляю, но каждый год осенью подсыпаю песок под основание куста, а весной мульчирую вокруг него почву. За 10 лет место посадки клематиса поднимается на 30-40 см. Лианы пускаю на шпалеры высотой около 4 м, сориентированные как с юга на север, так и с запада на восток и отстоящие от строений на 2-5 м. Кроме традиционных, хорошо известных способов размножения клематисов делением куста и зеленым черенкованием, использую и такой: укореняю появляющиеся ранней весной у основания куста молодые побеги. Их удаление, к тому же, исключает загущение кустов. Для размножения беру более слабые побеги, которые идут от сильно переплетенных корневищ. Черенки выламываю с «пяткой» и сажаю в пленочный парник, заполненный огородной землей с добавлением песка. В теплые дни приоткрываю парник с боков, а по мере необходимости посадки поливаю. Когда черенки трогаются в рост, пленку снимаю. К осени получаю укоренившиеся саженцы, иногда даже с хорошим приростом. С наступлением устойчивых заморозков укрываю их дубовым листом или лапником. Весной молодые растения с достаточно развитой корневой системой высаживаю на постоянное место.
О сайте
RSS
