 Зеленое черенкование ягодных и декоративных кустарников
Сейчас в питомниках представлен огромный ассортимент посадочного материала и у дачников не возникает сложностей в поисках саженцев нужной культуры. Однако лично для меня цены на них не всегда оказываются приемлемыми. А ведь в каждом новом сезоне непременно возникает желание посадить на своем дачном участке какие-нибудь новые растения. Поэтому я решила воспользоваться более простым и экономичным способом получения необходимого мне посадочного материала. Все ягодные и большинство декоративных кустарников прекрасно размножаются зеленым черенкованием. Я без труда освоила тонкости этого процесса и за последние несколько лет с помощью этого метода украсила свой сад красивоцветущими растениями, а также вырастила отличные сорта ягодников.
С помощью зеленых черенков можно получить саженцы всех видов смородины, крыжовника, жимолости, винограда, облепихи, актинидии, лимонника, а также сирени, чубушника, калины, барбариса, клематиса, пузыреплодника, дерена, спиреи, гортензии, буддлеи, форзиции и многих других ягодных и декоративных культур. Например, прогуливаясь по улицам нашего СНТ, иногда останавливаюсь возле восхитительно цветущих кустарников. Еще ни разу мне не отказывали в просьбе хозяева таких красавцев и позволяли срезать с них одну-две веточки для черенкования. Наоборот, эти дачники были польщены, что их труды вызывают восторг у прохожих, и с радостью делились со мной посадочным материалом. Черенками многих ягодников, которые сейчас растут и плодоносят на моем участке, я «разжилась» у соседей и знакомых. Их урожайность и вкус плодов у меня была возможность оценить на деле, а не по описанию в каталоге плодопитомника. Таким образом, мой сад со временем преобразился до неузнаваемости, и я ежегодно продолжаю пополнять свою коллекцию.
Самый подходящий период для зеленого черенкования – июнь и начало июля. Для получения черенков на взрослом растении выбираю частично вызревшие однолетние побеги с хорошо сформированными листьями без цветов и завязи. Кора на таких веточках должна быть еще зеленой, а почки – хорошо развитыми. Вероятность укоренения одревесневших побегов снижается в разы, а слишком молодые подвержены загниванию. Для данной процедуры лучше всего подходят побеги средней толщины, которые растут в нижней и средней части куста с солнечной стороны. Не стоит использовать для этой цели побеги из верхней части кроны, а также те, что растут в сильном затенении. Не приводили к успеху и мои попытки укоренить черенки, нарезанные с излишне толстых и имеющих удлиненные междоузлия веточек. К тому же всегда внимательно осматриваю каждый побег и не использую те, на которых заметны малейшие признаки заболеваний или повреждения вредителями.
Нарезаю черенки ранним утром или днем, но в пасмурную погоду. Причем от момента срезки маточных веточек до посадки черенков держу их только в тени и постоянно орошаю водой из пульверизатора. У каждого побега удаляю слишком мягкую верхушку, а среднюю и нижнюю части нарезаю острым чистым секатором на черенки, на каждом из которых оставляю по 3-4 развитых почки. Если режу побеги какой-либо лианы, то заготавливаю черенки с одним междоузлием. Верхние срезы делаю прямыми сразу над почкой, а нижние – косыми под почкой, отступив 0,5-1 см. Листья на черенках удаляю, оставляя по 1-2 верхних листочка, широкие пластинки которых обрезаю наполовину, чтобы уменьшить интенсивность испарения влаги. Каждый верхний срез замазываю садовым варом. Черенки обрабатываю стимулятором корнеобразования по инструкции («Корневин», «Гетероауксин» и т.п.) и высаживаю в цветочные горшки. На дно емкости насыпаю слой керамзита, заполняю ее рыхлым плодородным грунтом, а сверху насыпаю субстрат слоем 4-5 см, приготовленный из равных частей перлита, речного песка и нейтрального торфа. В грунте делаю под углом углубления палочкой и помещаю в них черенки, оставляя над поверхностью по 1-2 почки. Грунт вокруг них аккуратно обжимаю, поливаю и сверху накрываю пластиковой бутылкой, обрезанной наполовину, создавая таким способом условия парника. Для этих же целей можно в горшке установить 2 проволочные дуги крест-накрест и сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. Ёмкости держу обычно дома в затененном месте. Черенки периодически проветриваю, опрыскиваю из распылителя, постоянно держу почву в умеренно влажном состоянии и аккуратно провожу рыхление. Чтобы избежать загнивания посадочного материала, почву 1 раз в 10-14 дней проливаю слабым раствором перманганата калия или фунгицида.
Длительность процесса укоренения зависит от культуры и может длиться от пары недель до нескольких месяцев. Когда из пазух листьев появятся новые побеги, снимаю бутылки и начинаю постепенно приучать растения к прямым солнечным лучам. Окрепшие саженцы методом перевалки высаживаю на постоянное место в саду. Те растения, которые укореняются долго и начинают подавать признаки жизни только осенью, оставляю в квартире на зиму, обеспечиваю им должный уход и пересаживаю в открытый грунт следующей весной.
Кудрина Ирина
Подпишись бесплатно на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ»
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|
О сайте
RSS
