Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №13(17.04.2019)
- Вопросы-ответы - Обрезка метельчатой и древовидной гортензии (видео) - Как защитить хвойные растения от солнечных ожогов (видео) - Подготовка лука-севка к посадке - Советы цветоводу в мае - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Выращивал картофель из ростков. Растения пока не высадил в грунт, а они уже стали высотой около метра, полегают и ломаются. Что с ними теперь делать? Выращивать картофель из ростков нужно при температуре 12-14°С и хорошем освещении. Ваши растения вытянулись, видимо, в результате недостатка света и из-за высокой температуры воздуха. Сейчас у вас есть единственная возможность спасти растения: высадить их лежа, как это делают с переросшей рассадой томатов. Стебель засыпают слоем земли в 10 см, оставляя на поверхности верхушку растения высотой 20 см.
Как бороться с таким злостным сорняком, как мокрица? Мокрица низко стелется по земле, поэтому с этим сорняком бороться довольно трудно. Вырывать ее нужно с корнем, рубить мотыгой не стоит, т.к. каждая часть побега способна дать новое растение. Вырванный с корнем сорняк сразу же заделывают в компостную кучу, где он быстрее перегнивает. Мокрица предпочитает кислые почвы. Поэтому методом борьбы с ней может быть , что, конечно, ликвидирует излишнюю кислотность.
Нужно ли на сирени срезать отцветшие кисти? Что нужно делать, чтобы сирень долго стояла в воде? Засохшие соцветия нужно обязательно обрезать до того, как образуются семена. Иначе в следующем году куст будет плохо цвести. Для того чтобы сирень подольше стояла в букете, срезать ее надо рано утром и сразу поставить в воду в прохладное место. Концы ветвей нужно разбить молотком, а листья оборвать. Воду меняют ежедневно, каждый раз обновляют срез и разбивают конец стебля молотком. Если сирень подвяла, ее можно освежить, поставив на несколько минут в кипяток (пар не должен попадать на цветы), а затем быстро перенести в прохладное место.
На нашем канале каждый вторник новое видео для садоводов. Заходите и подписывайтесь "Газета садовод"
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Подготовка лука-севка к посадке Репчатый лук на дачном участке выращиваю ежегодно, высаживая ранней весной севок, как и большинство огородников. Раньше похвастаться хорошим урожаем не могла – весомая часть растений летом уходила в стрелку, что негативно отражалось на качестве и размере головок. К тому ежегодно мне приходилось прикладывать массу усилий для борьбы с луковой мухой, которая нещадно повреждала посадки, причем «зверствовать» этот вредитель начинал практически сразу после появления всходов на грядке. С опытом пришла к выводу, что мои неудачи были связаны с неправильной подготовкой севка к посадке (а точнее с ее отсутствием) и неверным подходом к самой процедуре высадки луковок на грядку. Поэтому теперь для получения достойного урожая не ленюсь и провожу ряд несложных мероприятий, которые помогают мне добиться от репчатого лука достойного урожая. За день до предполагаемой посадки провожу тщательную ревизию посадочного материала: безжалостно выбраковываю луковки с малейшими признаками порчи, а также подсохшие экземпляры, которые не смогут раскрыть своего потенциала. Правда, такой севок не выбрасываю, а впоследствии использую для другой цели – высаживаю на отдельную грядочку и получаю с нее витаминное перо. Для такой цели некачественный севок вполне пригоден, но время на него не трачу и высаживаю в грунт без каких-либо дополнительных обработок. Остальные луковки, прошедшие «экзамен» на пригодность к посадке, откладываю отдельно и у каждой обрезаю сухую шейку. После этого наполняю таз горячей водой (+40-45°С) и высыпаю в емкость севок. В горячей воде выдерживаю посадочный материал 10-15 минут, а затем перекладываю севок в другой таз, наполненный уже холодной водой. Спустя 2-3 минуты лук извлекаю из тазика, помещаю в ведро и заливаю подготовленным раствором комплексного органоминерального удобрения (для этой цели обычно использую «Биогумус» или «Гуми»). В раствор удобрений также добавляю натуральный стимулятор роста «Энерген» согласно инструкции – заметила, что под действием этого чудесного препарата лук очень быстро прорастает и дает более сильные и мясистые перья, что напрямую отражается на качестве будущих головок. В такой питательной смеси выдерживаю посадочный материал в течение ночи, а утром извлекаю из раствора, заворачиваю в пакет и увожу с собой на дачу. По приезду готовлю раствор «Фитоспорина-М» по инструкции и погружаю в него севок, а сама приступаю к подготовке грядки. Удобрения на запланированный под посадку участок вношу с осени под перекопку, поэтому мне остается только разрыхлить почву плоскорезом, разровнять поверхность и сделать поперечные борозды. Борозды обильно посыпаю смесью табачной пыли и просеянной древесной золы (1:1), а затем проливаю теплой водой. После этого высаживаю севок, который прошел обеззараживание в растворе «Фитоспорина» в течение часа, и засыпаю бороздки плодородной рыхлой почвой. Прогревание севка в горячей воде защищает растения от стрелкования – за сезон на грядке с луком обрываю всего несколько цветоносов. Питательный раствор, в которым выдерживаю посадочный материал перед посадкой, повышает иммунитет растений и значительно ускоряет энергию всходов, способствует получению более крепких наземных побегов и соответственно увесистых головок. Кстати, перья с лука, который выращиваю на репку, для употребления в пищу никогда не беру, ведь впоследствии соки из листовой розетки переходят в головки и их количество напрямую влияет на размер и качество урожая. Раствор «Фитоспорина» освобождает севок от патогенной микрофлоры и защищает от болезней, а смесь табачной пыли и золы, которой посыпаю борозды, надежно уберегает молодые растения от повреждения луковой мухой. В итоге пара дней хлопот в весенний период избавляет меня от массы других «луковых» проблем и становится залогом щедрого урожая. Кудрина Ирина
Советы цветоводу в мае Луковичные растения готовятся к цветению или уже цветут. Поливайте и подкармливайте их, используя специальные удобрения или внесите аммиачную или калийную селитру, суперфосфат и сернокислый калий в пропорции 10:20:20 г/м2 для тюльпанов и 8:8:15 г/м2 для нарциссов соответственно. Именно сейчас у них начинается формирование новых луковиц. В цветниках нужно обязательно рыхлить почву и подсыпaть свежую землю к оголившимся корням растений. На влажных участках у многолетников с объемной корневой системой (флоксов, астильб, гейхер и др.) возможно ее «выпирание». Чтобы этого не было, необходимо подсыпать плодородную землю. Во влажную оттаявшую почву посейте семена лаватеры, бархатцев, рудбекии, циннии и львиного зева. В первых числах месяца, если позволяет погода, после предварительной закалки высадите в цветник рассаду таких холодостойких однолетников, как душистый горошек, гвоздика Шабо, декоративная капуста, лобелия, лобулярия. Настало время посадки клубнелуковиц гладиолусов, которые могут укорениться в земле с температурой выше 10 °C. Монтбреции, ацидантеры, тигридии тоже можно посадить на постоянное место. Для более раннего цветения их лучше подрастить в горшочках и высадить позднее, вместе с комом земли. Во 2-й декаде месяца посейте настурцию, предварительно замочив семена за сутки до посева. Глубина посадки семян 3-4 см. Во 2-3-й декаде посейте двулетники: турецкую гвоздику, колокольчик, наперстянку, мальву. Во время начала отрастания побегов можно поделить многолетники, цветущие во 2-й половине лета: флоксы, астильбы, золотарник, лилейник, дельфиниум, гелениум, рудбекии, хосты, волжанку и др. В начале роста все многолетники подкормите полным минеральным удобрением. На свободные места между отцветшими крокусами высадите цветущую рассаду анютиных глазок. В конце мая между нарциссами высадите рассаду еще не цветущих бархатцев. В конце мая на солнечные места в хорошо перекопанную и удобренную почву высадите георгины. Глубина посадки 5-10 см. Георгины, выращенные из черенков или семян, придержите в помещении до июня. В конце месяца высадите в грунт корейские хризантемы. Укорененные черенки, высотой 8-10 см, в первое время после посадки обильно поливайте утром и вечером. Розы в апреле надо раскрыть, но не полностью, а оставить легкое притенение, чтобы избежать ожогов. При пробуждении почек можно начать обрезку. Обрежьте до живой ткани сильно пострадавшие побеги. С началом роста обязательно подкормите, лучше органическим удобрением. В это же время можно сажать розы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Растения с открытыми корнями перед посадкой на ночь погрузите в воду комнатной температуры, добавив в нее стимулятор корнеобразования или эпин. После посадки растения обильно полейте и замульчируйте. Первые 2-3 дня розу укройте влажным мешком, который периодически смачивайте. Горшки с пророщенными клубневыми бегониями перенесите в теплицы. Высадите их в грунт после того, как минует угроза заморозков. Снимите зимнее укрытие с гортензий. Гортензию садовую или крупнолистную надо обрезать в соответствии с ее сортом – растения, цветущие на концах прошлогодних побегов, обрезать нельзя. Гортензию метельчатую можно обрезать по-разному, даже коротко. В конце апреля – начале мая, когда почки еще не раскрылись, можно пересаживать декоративные кустарники и хвойные. Свежепосаженные хвойные необходимо притенить. Только что купленные хвойные растения перед посадкой надо постепенно приучать к саду, оставляя их первое время в тени, накрывая лутрасилом и оберегая от ветра и заморозков. В первой декаде мая очень важное значение имеет пересадка многолетников и их омолаживание делением. Это касается в первую очередь флоксов, дельфиниумов и астильб. При пересадке молодых здоровых растений необходимо сохранить земляной ком. При пересадке ослабших и подмерзших растений обязательно его поделите, расчистите и подрежьте все пострадавшие корни. Украсят сад пеларгонии, фуксии, бальзамины, колеусы, плектрантусы, которые можно легко размножить черенкованием. Лучшими черенками для укоренения являются не верхушечные, а относительно короткие боковые побеги. Укоренять черенки можно как в воде, так и в чистом субстрате, состоящем из крупного песка с добавлением торфа и перлита. Отрастающие побеги большинства стеблевых многолетников пригодны для черенкования. Такие черенки длиной 5-10 см (их называют прикорневыми) снимать лучше с «пяткой». Они хорошо укореняются при условии поддержания влажности почвы и притенения. Особенно легко укореняются флоксы, дельфиниумы, многолетние астры, дицентры, хризантемы, гелениумы, солидаго, арункусы, посконники и др. На альпийской горке и в рокарии перезимовавшим растениям подсыпьте свежего грунта, подкормите их полным минеральным удобрением, замените погибшие экземпляры новыми, полейте их. Если на участке есть водоем, приведите его в порядок, продумайте места посадок растений вокруг водоема. Разрыхлите и замульчируйте почву, примыкающую к живой изгороди. Не забудьте про газон. При пробуждении травы прочешите его граблями для удаления сопревшей травы и мха, подсыпьте тонкий слой плодородной рыхлой земли. Это очень важно для аэрации, подкормки и выравнивания. Подстригите траву, если она выросла до 12-15 см. Обильно полейте почву. Для борьбы с грибными заболеваниями, которые могут появиться на пробуждающихся почках и побегах, используйте фунгициды, против клещей – акарициды, для уничтожения насекомых – инсектициды. Не позволяйте вредителям распространяться по всему саду. А. Гринталь, канд. биол. наук(материал из еженедельной газеты «Садовод»)
_________________________Садовая информация____________________________________________ Открытие сегодня!!!
О сайте
RSS
