Садовые подсказки от gazetasadovod.ru №33(17.10.2018)
- Вопросы-ответы - Способы внесения удобрений (видео) - Злаки в дизайне сада (видео) - Огород для начинающих - Подготовка роз к зиме - Садовая информация
Интернет-издание "Газета Садовод" обновляется ежедневно (кроме выходных)
Почва на моем участке торфяная. Как вырастить хотя бы зелень? Чем подкормить растения? Торфяные почвы богаты органическим веществом, однако при их освоении необходимо вносить навоз или перегной. Навоз вносится под основную перекопку почвы в небольшом количестве (1 кг/ м?) на небольшую глубину и перемешивается с почвой. Торфяные почвы нужно известковать. Для этого лучше использовать доломитовую муку, так как она дополнительно обогащает почву микроэлементами. Для создания условий для роста растений необходимо внести минеральные удобрения под основную обработку почвы: огородную смесь (100 г/м?), нитрофоску (80 г/м?) или нитроаммофоску (60 г/м?). Торфяные почвы бедны микроэлементами, поэтому в состав вносимых минеральных удобрений они обязательно должны входить (особенно медь и бор).
У меня на участке растут 3 березы и тополь. Не мешает ли это росту плодовых деревьев? Для сада соседство берез и тополей нежелательно, т.к. тополь растет очень быстро и вскоре начнет затенять плодовые деревья, а береза имеет далеко распространяющуюся корневую систему и поэтому конкурирует с плодовыми деревьями за получение питательных веществ. На границе участка можно посадить защитную полосу из липы, рябины или клена. Причем расстояние между ними и плодовыми деревьями должно быть не меньше 8 м.
Какой известью - гашеной или негашеной - лучше пользоваться для известкования почвы? В магазинах продают гашеную известь. Ею лучше и пользоваться. При использовании негашеной извести во влажной почве происходит ее гашение с выделением тепла. Разогрев почвы может быть вреден для населяющих ее микро-организмов
_______________________КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ РАБОТ_____________________________________
Огород для начинающих Приобретая дачный участок, многие будущие садоводы-огородники возлагают на него большие надежды. Не жалея свои скудные средства - пенсию или мизерную зарплату на дорогостоящие удобрения, дачные инструменты и материалы, они самоотверженно трудятся на собственных клочках земли, ожидая высоких урожаев овощей, плодов и ягод. Однако часто, особенно в первые годы освоения, дачная деятельность не дает удовлетворения и даже приводит к разочарованию. Слишком много забот падает на слабые, физически еще не окрепшие плечи и руки начинающих садоводов-любителей. Да и можно ли называть любителями нынешних дачников? Большинство из них ожидают от малого земельного надела солидной прибавки к небольшому своему семейному бюджету. И действительно грамотное обращение с землей, рациональный труд, умение подобрать лучшие для северных условий сорта и другие необходимые знания могут помочь творить чудеса на наших бедных подзолистых почвах. Наступившая осень - важное и ответственное время подготовки дачного участка к выращиванию урожая будущего года. В это время закладывается «фундамент» высокой продуктивности овощных культур. Это - не менее напряженная пора, чем весна или лето. Но работать, выполняя различные земледельческие приемы, нужно разумно, чтобы вкладываемые средства и труд использовались рационально. Особенно важно правильно применять ценнейшие органические удобрения, а также минеральные - азотные, фосфорные и калийные, чтобы не допустить потерь содержащихся в них питательных веществ. Нередко коэффициент использования удобрений составляет всего 20 - 25 %, а остальная доля как вода в песок уходит. Органические удобрения - свежий и перепревший навоз (перегной), компост, фекалий, птичий помет не следует вносить в почву осенью. В этом случае вымывается в подпочвенные воды ценнейшая их часть - водно-растворимый азот. Потерянные из почвы питательные вещества к тому же загрязняют окружающую среду - ручьи, реки, озера. Заготовленные осенью органические удобрения лучше всего хранить уложенными в штабель или кучу, прикрыв сверху старой пленкой, чтобы дожди не заливали их. Особенно бесполезно и даже вредно поливать осенью почву фекалием под ягодными кустами, деревьями и овощные гряды. Легко растворимые минеральные элементы почти полностью вымываются в глубь почвы и теряются. Облегчает весенний труд и облагораживает почву осенняя глубокая перекопка с удалением корней многолетних живых сорняков. Наиболее эффективно это делать на тех местах, где предполагается в следующем году посадка картофеля, томата, капусты, кабачка, корнеплодных и луковых овощных культур. Весной глубину обработки обычно уменьшают на 4 - 5 см или хотя бы на 2 - 3 см, чтобы опавшие на поверхность и попавшие при перекопке на дно семена сорняков и личинки вредителей вновь не оказались наверху. Если участок переувлажняемый и весной долго не просыхает, то по уклону, с учетом рельефа, делают мелкие, глубиной 8 - 10 см канавки для оттока излишней воды за пределы садового участка. Одновременно с перекопкой почвы необходимо произвестковать ее, разбрасывая по поверхности и перемешивая с верхним 10 – 12-сантиметровым слоем копательными вилами. Известковые материалы - известь пушонку, негашеную известь или доломитовую муку разбрасывают равномерно по поверхности и сразу же перемешивают с почвой. Если почва является хорошо окультуренной, то известь можно внести перед пере-копкой и перемешать со всей массой грунта Оптимальная норма внесения известковых материалов на сильнокислых (вновь осваиваемых или давно не известковавшихся) почвах составляет 500 - 600 г на 1 м2 и даже более или хотя бы 350 - 400 г, а на среднекислых - 300 - 400 г. Чтобы поддерживать нормальную по кислотности реакцию почвенной среды, нужно ежегодно давать по 150 - 200 г извести на 1 м2. Это обязательное условие эффективного ведения земледелия. Кроме известковых материалов, осенью целесообразно внести некоторые минеральные удобрения, например, содержащие вредный для корневой системы многих культурных растений хлор - хлористый калий, калийную соль, а также хлористый натрий (поваренную соль), применяемый в качестве важного элемента питания под столовую и сахарную свеклу. Осенью нужно проводить работы по улучшению механического состава почвы на отдельных грядах, особенно на лучших, наиболее хорошо освещаемых местах, на которых можно выращивать наиболее ценные овощные культуры. Легче и более целесообразно это делать на глинистых тяжелых почвах, являющихся холодными из-за слабой воздухопроницаемости. На эти гряды разбрасывают песок слоем 3-4 или хотя бы 2 - 3 см и тщательно перемешивают копательными вилами со всей массой. В результате этого почва становится более рыхлой, менее слеживающейся, лучше и быстрее прогревающейся. Этот прием иногда называют пескованием. Проводят его ежегодно в течение трех-четырех лет или минимум двух, а на очень тяжелых - и более, постепенно приближая вначале к среднесуглинистому, а затем легкосуглинистому состоянию. Чтобы не снизилось плодородие (песок содержит мало питательных веществ) улучшаемой почвы, одновременно с пескованием применяют большие дозы органических удобрений. Но вносят весной перед перекопкой. Для улучшения свойств песчаных, слабо удерживающих влагу и потому быстро высыхающих, вносят глинистую темноцветную (плодородную) почву в тщательно размельченном состоянии, перемешивая со всей массой грунта. Таким образом, в течение нескольких сезонов почва превращается в легкосуглинистую, наиболее пригодную для выращивания томата, огурца, моркови, столовой свеклы и других популярных овощных культур. До выпадения снега и наступления сильных морозов необходимо изготовить и поставить на простейший фундамент каркасы пленочных теплиц. Прежде всего, нужно выбрать наиболее подходящее место. Оно должно быть хорошо освещаемым в течение всего или хотя бы большей части дня и защищенным с севера, северо-востока или северо-запада - со стороны господствующих холодных ветров. При строительстве теплиц необходимо помнить, что каркас должен быть ажурным, с наименьшим числом затеняющих деталей, особенно элементов кровли и южной стенки. Стойки и перекладины делают из деталей малого сечения. Таким образом, обеспечивается максимальная освещенность внутри сооружения. Это главное условие для хорошего роста и плодоношения огурца и томата - основных тепличных овощных культур. Если выделяемое место весной и осенью переувлажняется, основание засыпают песком слоем хотя бы 10 - 15 см, но лучше больше. Вокруг делают неглубокую канавку для отвода излишней воды. Осенью, даже в конце октября, высаживают многолетние виды лука, разделяя старые, сильно разросшиеся кусты. Каждый стебелек (с корнем) лука-батуна, лука-шнитта, лука-слизуна или других видов сажают на грядке с междурядьями 15 - 20 см и в ряду через 8 - 10 см. Корни укорачивают, оставляя их длиной 1 - 1,5 см. Растения легко приживаются и в следующем году в середине лета уже дадут первую нежную зелень. Сажают также многолетние пряные овощные культуры - мелиссу, любисток, эстрагон, иссоп и некоторые другие. Среди них самой неприхотливой является любисток, обладающий сильным пряным ароматом сельдерея. Особенно хорошо и быстро он приживается при посадке корневища с двумя-тремя почками. Его сажают где-нибудь на краю участка даже на бедной почве. Перечисленные многолетние культуры холодостойкие и неприхотливые. Они рано весной начинают отрастать и уже в мае дают первую витаминную зелень. Ш. Г. Бексеев профессор
Подготовка роз к зиме Чтобы развести на даче настоящий розарий или просто вырастить красивый розовый куст, нужно уметь заботиться о розах не только летом, но и зимой. Очень важно правильно подготовить ваши розы к зимним холодам. Основные осенние хлопоты в этом случае приходятся на октябрь-ноябрь. ОБРЕЗКА Для успешной зимовки роз большое значение имеет правильная обрезка. Однако проводить ее можно только в сухую солнечную (но при этом прохладную) погоду. Объясняется это тем, что в холодную сырую погоду открытая рана – это окно для проникновения грибковых заболеваний. Почему должно быть уже прохладно? Да просто в теплые дни обрезка может спровоцировать пробуждение новых почек, которые погибнут при первых же заморозках. Иногда садоводы боятся обрезать розы, чтобы случайно не навредить. Конечно же, обрезка – это стресс, и розы тратят много сил на то, чтобы восстановить нарушенное сокодвижение и затянуть ранки. Зато вы сможете уничтожить забравшихся в побеги паразитов. Исходя из всего вышесказанного, лично я советую проводить обрезку незадолго до того, как укрыть розы на зиму. В первую очередь следует обрезать невызревшие побеги, а также бутоны, цветы и листья. Чтобы предотвратить заражение грибками, нужно опрыскать кусты 3 %-й бордосской жидкостью или железным купоросом. В обрезке многое зависит от сорта и формы розы. Например, кусты плетистых роз вообще осенью не обрезают, а весной их только незначительно укорачивают, так как цветы образуются только на прошлогодних побегах. Одревесневшие побеги роз флорибунда и чайногибридных лучше подрезать на высоте около 50 см, а неодревесневшие, мягкие побеги вырезать целиком. Обрезанные побеги и опавшие листья нужно собрать и сжечь. Более качественные черенки, которые не имеют признаков повреждений болезнями и грибками, можно укоренить, прикопав рядом с кустами. УКРЫВАТЬ ИЛИ НЕТ? Не все розы требуют какойто особенной подготовки к зимним холодам. Если у вас есть дикие шиповники и их садовые формы – ничего сложного делать не придется. Во второй половине сентября основание роз присыпают песком, а в октябре (в зависимости от погодных условий) удаляют с куста все невызревшие побеги, листья и бутоны, и обрабатывают препаратами против грибковых заболеваний. Перед заморозками замульчируйте основания кустов сухой смесью торфа и листового перегноя слоем в 5-10 см – и больше от вас ничего не нужно до весны. Но если вы решили вырастить розы флорибунда или чайногибридные, штамбовые или плетистые – осенью придется основательно потрудиться. Все группы роз, кроме парковых, нуждаются в укрытии на зиму. Ремонтантные, чайногибридные, флорибунда, полиантовые и плетистые розы не могут зимовать в открытом грунте без специального укрытия, но из них все же более зимостойкие ремонтантные. Укрытие необходимо розам, чтобы ограничить к ним доступ влаги, создать сухую воздушную прослойку, которая смягчит перепады температур. Но даже если все укрыто, это не значит, что все розы успешно перезимуют. Под укрытием растения все равно могут погибнуть – но не от морозов, а от вымокания и высыхания. Дело в том, что в отдельные годы при осенних и весенних оттепелях под укрытиями температура повышается, а влажность увеличивается. Получается, что побеги, ощущая тепло и влагу, активизируются и пытаются начать расти. А когда в течение 5-6 месяцев под укрытием постоянно меняются условия, это не может не влиять на сохранность укрытых роз. В результате снижается морозоустойчивость растений (особенно молодых саженцев). Получается, что в отдельные теплые и влажные зимы неутепленные розы сохраняются лучше укрытых. Поэтому перед тем, как укрывать, оцените прогнозы, сверьтесь с предыдущим опытом – и только тогда принимайте решение. СПОСОБЫ УКРЫТИЯ Существует два основных способа укрытия роз в различных вариантах. Первый способ – окучивание и утепление различными материалами (листья, опилки, торф и др.), а второй – укрытия из досок, ящиков, деревянных и металлических каркасов, утепленных сверху (так называемый «сухой» способ). В обоих случаях проводить утепление лучше в сухую погоду. Все материалы, используемые для утепления роз, обязательно должны быть сухими. Иначе укрытие обмерзает и становится воздухонепроницаемым, а тогда розы могут погибнуть от недостатка кислорода. Исходя из этого, можно сделать вывод, что популярный укрывной материал в цветниках – опилки – для роз совершенно непригоден. Опилки сильно намокают, впитывая влагу из почвы, потом они промерзают, и розы оказываются в ледяном панцире, а весной в сырости быстро заболевают. По этой же причине нельзя использовать для укрытия полиэтилен. Перепады температур и повышенную влажность розы переносят гораздо хуже, чем сильный мороз. Окучивание. Когда температура воздуха опускается ниже 3 оС, розы слегка окучивают (от 10 до 30 см, в зависимости от высоты куста), чтобы на коре не появлялись трещинки при осенних скачках температуры. При наступлении устойчивых холодов и замерзании почвы, у роз срезают листья, неодеревеневшие части побегов (у больших кустов и верхнюю их часть) и затем укрывают окончательно: обкладывают лапником и сверху насыпают утепляющий материал слоем 25-30 см. Как только начинает таять снег, укрытие можно снять, а кусты укрыть заново меньшим слоем сухого лапника (чтобы избежать весеннего выпревания). «Сухой» способ. Сначала растения окучивают так же, как в предыдущем способе, но после обрезки устанавливают боковые щиты. Внутри ограниченного щитами пространства розы укрывают еловым лапником, сверху кладут потолочные щиты, которые имеют вентиляционные проемы для циркуляции воздуха под укрытием. До наступления заморозков проемы оставляют открытыми. При замерзании почвы на глубину 5-6 см щиты с боков и сверху укрывают сухими листьями или лапником толщиной 20 см, а зимой покрывают снегом. Вариантом такого сухого укрытия можно считать укрытие с помощью рубероида. Оно подходит для невысоких кустов роз, которые укрывают полностью. Технология проста: ветки стягивают шпагатом вместе с лапником, возле кустов ставят колышки, а вокруг сворачивают рубероид в виде трубы. В полученную емкость засыпают сухие листья, а сверху накрывают ведром, которое будет держаться на кольях. Весной с укрытия убирают снег и открывают проемы. Затем (после оттаивания почвы) щиты убирают, растения разокучивают. Независимо от того, какой способ укрытия вам больше нравится, нужно придерживаться следующих правил. 1. Плетистые, ремонтантные и штамбовые розы пригибают и пришпиливают к земле, положив снизу и сверху куста лапник. Делать это можно только в теплую погоду, иначе побеги становятся хрупкими. 2. В малоснежные зимы розы нужно дополнительно укрыть сухими листьями, торфом. 3. Преждевременное укрытие снижает зимостойкость растений, а отдельные сорта роз при этом могут погибнуть. ЗИМНИЙ УХОД ЗА РОЗАМИ Укрыли – и все? Не тут-то было! За розами приглядывать нужно и зимой. С наступлением заморозков розы постепенно утепляют землей, перегноем, торфом или компостом. Зимой нужно следить за тем, чтобы в розарии был снег. Обычно под слоем снега в 40-50 см температура не опускается ниже –4…–5 оС. Поэтому при его нехватке соберите снег на других местах и насыпьте к розам. Если вы укрывали розы сухим способом, следите за тем, чтобы щиты были надежно закреплены, иначе при сильном ветре они поломают розы. Даже если вы сделали все правильно, очень важно вовремя снять укрывной материал. Чаще всего розы подпревают именно весной. При устойчивой температуре –3 оС нужно убрать верхнее укрытие, оставив только окучивающий материал, чтобы уберечь розы от возвратных весенних заморозков. С. Горбунов
О сайте
RSS
