Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Помидоры в низких парниках | Овощеводство / томаты
Помидоры в низких парниках
Я выращиваю помидоры в течение ряда лет, но мой парник типа «Урожай» пришел в негодность, и я решил попробовать выращивать помидоры детерминантного типа в низких парниках.
Были приобретены семена помидоров следующих сортов: Бони ММ (низкорослый), Балтийский, Красная шапочка, Макс, Татьяна и голландский сорт Торбей (70-90 см). Следует отметить, что приобретать семена надо только в специализированных магазинах, а не на развалах.
Для парника были куплены 8 стандартных зеленых дуг с покрытием с диаметром прута 10 мм, шириной 100 см и высотой 120 см. Пленка – оранжевая, светостабилизированная, 120 мк, 8 м.

РАССАДА
Выращивание рассады производилось в молочных пакетах высотой 10 см. Грунт для рассады – типа «для любимых растений», высококачественный. В принципе, если есть зола, то можно добавить ее в небольших количествах. Время посадки – конец марта – начало апреля. Штамбовые скороспелые сорта можно сажать на неделю позже.
В каждый пакет было посажено 2-3 семени (лучше сажать по 3), т. к. всхожесть семян некоторых сортов плохая. Перед посадкой посадочную ямку я увлажнял несколькими каплями воды, а на дно пакета приклеивал полоску лейкопластыря с названием сорта. Первые 5-6 дней пакеты стояли на полке на кухне, но, как только появились первые петельки всходов, все пакеты «переехали» на подоконник (окна выходят на юго-запад). Размещены были пакеты в 2 яруса (верхний – подвесной) в 2 ряда. Пакеты были отделены от комнаты алюминиевой фольгой (применяется при строительстве бань), нижний край полотнища фольги был заправлен в щель между батареей и подоконником, чтобы тепло от батареи не грело рассаду, а свет использовался с максимальным эффектом. В каждом пакете был оставлен самый сильный проросток, остальные удалены. Каждые 2 дня пакеты поворачивались на 180 °, чтобы предотвращать изгиб растений в сторону окна. Полив рассады – раз в 5 дней при пасмурной погоде и раз в 3 дня – при солнечной, умеренно. Даже если рассада подвянет, потеряет тургор – это не страшно, после полива через 2 часа рассада вновь будет бодрой и веселой. Гораздо хуже, если из¬за избыточной влажности почвы при недостаточной освещенности рассада вытянется.

ПИКИРОВКА РАССАДЫ
НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ

Пикировка – это хлопотная операция. Кроме того, если нет пикировки, то посадку можно производить на 2-3 дня позже, т. к. исключается время приживаемости рассады, а весной каждый день дорог – чем больше света, тем лучше. В солнечные дни можно открывать форточку, чтобы рассада немного закалилась.
Ко времени высадки (середина мая) рассада должна быть высотой 20-25 см и иметь крепкий стебель.
По моему мнению, от вытянувшейся рассады хорошего урожая не будет. Рассаду я ничем не подкармливал.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
И УСТАНОВКА ПАРНИКА

Перекопку почвы надо производить как можно раньше и сразу же устанавливать дуги и делать парник. При перекопке нежелательно переворачивать пласт земли, главное – разрыхлить. Если есть навоз или компост, то очень хорошо внести полведра навоза на 1 м2 парника.
Мой парник был устроен следующим образом: на длине 6 м было установлено 8 дуг, вверху они были соединены мягкой проволокой с двумя 3-метровыми прутами (можно 4 прута по 1,6 м), соединенными друг с другом посредине парника. Толстые концы прутов были направлены к торцам парника. Затем в торце прута закреплялся гвоздь, у которого была удалена шляпка, а конец расплющен. Другой конец гвоздя закреплялся в торце короткого (?0,8 м) толстого прута. Затем короткий прут пригибался к земле и упирался в доску, забитую наклонно в землю. За доской также наклонно был забит кол. Вся эта конструкция накрывалась пленкой, концы ее связывались и привязывались к кольям. По бокам пленка прижималась к земле грузом. В качестве груза использовались баллоны из¬под питьевой воды, заполненные наполовину. Такой парник весьма жесток и ветроустойчив и в то же время его очень легко как проветривать, так и вовсе снимать, когда наружная температура достигнет 20...25 °C.
В случае необходимости проветривания – а это нужно для хорошего опыления – торцы пленки скручиваются и бельевыми прищепками прикрепляются к торцевым дугам. Для полного открытия парника достаточно снять с пленки несколько баллонов с одной стороны и перекинуть пленку на другую сторону дуг. Это дело нескольких минут.

ВЫСАДКА РАССАДЫ
В 2009 г. я высадил рассаду 23 мая, но, в принципе, это можно делать и раньше, как только температура почвы в парнике на глубине 10 см достигнет 12...13 °C.
Перед высадкой я прутками определял места посадки. Шаг посадки составлял 60 см – 9 растений по центральной линии и по 8 – по боковым, посредине между центральными. В парник длиной 6 м и шириной 1 м было высажено 25 растений. Технология высадки рассады следующая: в местах высадки в почву вносилось: 2 совка песка, ложка золы, 1 ч. л. суперфосфата и полная горсть сухого спитого чая. Все это смешивалось с землей. Сухой чай заготавливался всю зиму – содержимое заварного чайника после того, как заварка кончалась, высыпалось в широкую жестяную банку из¬под сельди и сушилось над батареей.
О роли сухого чая. Во-­первых, сухой чай, набухая, аккумулирует влагу и разрыхляет землю, во-вторых, даже в спитом чае много веществ, которые очень полезны растениям. Его можно рассматривать как микроудобрение.
Пакеты с рассадой, рассортированной по сортам, ставились в таз с водой (температура воды 18...20 °C) до полного набухания кома почвы. После этого пакет переворачивался, слегка обминался и снимался с кома земли. Можно и разрезать его. Растение сажалось в парник без заглубления, чтобы корневая система находилась в верхнем, прогреваемом слое почвы. Полив не производился.
Если при высаживании покупной рассады несколько дней уходит на то, чтобы рассада прижилась, то в данном случае она трогается в рост буквально через несколько часов и начинает энергично расти.
Парник размещался по направлению «север­юг»; на восточной стороне высаживались помидоры Бони ММ (низкорослые) и Красная шапочка, по центральной – Торбей и Балтийский, по западной – Макс и Татьяна.
Во время вегетации помидоры развивались нормально, ничем не болели, однако на внутренней стороне пленки образовывался конденсат, который снижал освещенность в парнике, поэтому, как только становилось теплее, я снимал пленку с восточной стороны, перекидывая ее на западную сторону. Вероятно, для таких парников целесообразно применять пленку «Светлица», обладающую гидрофильным эффектом.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРОЗКОВ
Как известно, в мае и даже в начале июня нередки заморозки. (В 2008 г. 6 июня было –6 °C.) Признаки возможного утреннего заморозка известны: ясное небо, безветрие, резкое понижение температуры вечером.
Для защиты рассады возможны 2 метода: пассивный и активный. Для пассивного метода нужно иметь пленку – можно самую тонкую и недорогую – и старые газеты. Газеты свертываются в жгуты и накладываются на парник, а сверху натягивается пленка, т. е. создается теплозащитный воздушный промежуток. Активный метод заключается в следующем: в парник ставится электрорадиатор (небольшой, на 500 Вт) и включается на ночь через удлинитель. Если в высоком, объемном парнике помидоры даже при включенном радиаторе могут и замерзнуть, т. к. весь теплый воздух уходит вверх, то в низком положительная температура сохранится. Удлинители сейчас на участках имеются, т. к. широко распространились триммеры, а их можно применять только с удлинителем.
Завязываемость помидоров в парнике была практически стопроцентной, но я обрывал два последних боковых бутона на каждой кисти. Во время цветения 1 раз производилось опрыскивание настоем борной кислоты (1-2 г на 1 л горячей воды).

ПОЛИВ И ПАСЫНКОВАНИЕ
Поливать надо редко, но обильно, обязательно под корень. Норма – лейка на 4 куста. При поливах 2 раза давалась подкормка настоем сухого птичьего помета (1/4 ведра помета на 10 л воды, настаивать двое суток) по 1 л на лейку. Если нет помета, можно подкормить удобрением «Унифлор-рост».
Земля в парнике, по возможности, должна быть сухой. В прохладное лето 2009 г. я поливал помидоры 3 раза, тщательно проводил пасынкование и подвязку кустов к кольям.

УДАЛЕНИЕ ЦВЕТКОВ
20-22 июля были удалены все цветки на детерминантных сортах помидоров. От завязывания до созревания проходит 50-60 дней; значит, завязи, появившиеся после этого срока все равно не вызреют. На штамбовых, скороспелых сортах цветки можно обрывать в конце июля.
БОРЬБА С ФИТОФТОРОЙ
Как известно, в наших краях уже в начале августа температура воздуха может падать ниже 8 °C и возможно поражение растений фитофторой. Для защиты помидоров эффективно опрыскивание настоем чеснока – 40-50 г чеснока измельчить и залить 3 л воды, настоять сутки, профильтровать и произвести опрыскивание. Фитофторы не будет. Опрыскивание можно производить профилактически – начиная с первых чисел августа еженедельно.

СБОР ПОМИДОРОВ
Первые красные помидоры в 2009 г. были сорваны 22-23 июля. Это были плоды сорта Бони ММ. В более­менее солнечное лето при высадке рассады в середине мая реально начать сбор помидоров в середине июля.
Сбор помидоров продолжался весь август и первую половину сентября. В начале сентября я «поддернул» кусты, при этом часть корневой системы оборвалась, помидоры перестали увеличиваться в размерах, а покраснение пошло быстрее. Есть и другие приемы агротехники для ускорения созревания помидоров, но они не применялись.
В 2009 г. ранних заморозков не было, но, если бы они случились, с ними можно было бороться, как и весной. Парник был ликвидирован 23 сентября; почти все кусты полностью отплодоносили, розовых помидоров было немного, зеленых – всего 3 штуки.
По моему мнению, зеленые помидоры – это «отходы производства», никаких вкусных консервов из них не приготовить.
Итог эксперимента: с 6 м2 было собрано около 30 кг красных помидоров.
В течение 2 месяцев потреблялись красные помидоры «с куста», имеющие, в отличие от рядовых рыночных помидоров, вкус и запах. К тому же никакой «химии» не применялось.
Наиболее приспособленными к описанной технологии оказались сорта: Балтийский (самый крупный плод весил 350 г, было много помидоров по 200-250 г), Макс, Красная шапочка, Бони ММ (сейчас имеется еще более скороспелый сорт Анюта F1). Сорта Татьяна и Торбей имеют более длительный период вегетации, что нежелательно.
К положительным качествам такого парника можно отнести то, что его можно делать каждый год на новом месте.
М. Гинзбург,
Санкт-Петербург
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

::. прочитало: 20 562 | автор: admin | 15 января 2010 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос



архивы

Октябрь 2021 (14)
Сентябрь 2021 (21)
Август 2021 (24)
Июль 2021 (23)
Июнь 2021 (22)
Май 2021 (23)


поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"