Подпочвенное компостирование отходов Практика показывает, что на садовых участках совсем нередки ситуации, когда необходимо защитить теплолюбивые культуры от холода, идущего снизу из-за позднего оттаивания почвы, а также, когда готового компоста не хватает для проведения подзимних посадок или весенне-осенней подготовки почвы. Во всех этих случаях, как показывает мой опыт, весьма успешно выручает создание на участке высоких, или приподнятых теплых грядок, имеющих органику из различных отходов. Специальная литература и периодическая печать рекомендуют, как правило, использовать в качестве органики для таких грядок навоз и торф, причем делать грядки либо вовсе без ограждения, либо с каркасом из досок, пустотелого кирпича или листового шифера, что, по признанию самих авторов, требует существенных затрат. Чтобы исключить последнее, я на своем участке сначала сделал высокую теплую грядку, в которой вместо торфа использовал древесные, картонно-бумажные и разнообразные садово-огородные отходы, а вместо навоза и навозной жижи - фекалии и зеленую жижу. В качестве ограждающего каркаса грядки были применены горбыли и рейки, причем, последние для защиты органики от холода и повышения их долговечности обшиты изнутри кусками старой полиэтиленовой пленки. Немаловажной особенностью созданной грядки явилось также то, что при формировании ее органики в самые нижние слои укладывались для изоляции от холода наиболее крупные древесные отходы (остатки подгнившей древесины, корни и корневища, а также сучья и ветви садовых деревьев и кустарников), а над ними и среди них - старое тряпье, измельченные обрезки картона, старых журналов и газет. Вся масса этих отходов была присыпана после этого рублеными растительными (стебли малины, смородины и ботвы) и древесными (щепа, стружка и опилки) отходами, после чего такая органика обильно была пролита раствором фекалия с зеленой жижей, обсыпана известью -пушонкой и укрыта плодородной землей слоем до 20 см. Грядка была заглублена в грунт на 25 см и выступала над землей на 50 см. Общий вид грядки виден на снимке. Ранней весной на каркасе грядки были закреплены дуги, она укрыта пленкой, а после оттаивания пролита кипятком с марганцовкой. Позже в почву грядки высажены кабачки, патиссоны и тыквы, причем, как высадка этих культур, так и их урожай, опережали по срокам обычную посадку на 15 дней, а средняя урожайность с такой грядки была выше примерно в 2,5 раза. Нельзя не отметить, что такие результаты достигнуты, прежде всего, за счет особенностей всей массы органики в грядке, активизации деятельности в ней различных микроорганизмов, интенсивного разложения всех компонентов, достижения в общей массе щелочной реакции вместо кислой и весьма заметного увеличения в смеси теплотворной способности, влияющей на верхний, плодородный слой. При этом для повышения долговечности указанных факторов компенсация некоторого проседания грядки достигалась ежегодно не насыпкой земли и компоста на грядку, как это рекомендуется в печати, а внесением в подпочвенный слой того или иного компонента отходов в органику. Отметим также, что наличие такой теплой грядки на участке во все последующие годы стало весьма важным источником пополнения ресурсов компоста для текущих нужд. Стало возможным изъятие ценнейшего удобрения в любое время без ущерба для самой грядки. Более того, по истечении 6 лет весь компост, имеющийся в грядке, удалось изъять и распределить по всему участку, заметно обогатив тем самым всю обрабатываемую почву, а на месте старой грядки создать аналогичную новую с тем же каркасом. Приподнятая грядка, отличается от высокой, рассмотренной выше, лишь составом и содержанием в ней компостируемых компонентов. В литературе и периодической печати такие данные, к сожалению, отсутствуют. Поэтому, ориентируясь на свой опыт, могу приближенно утверждать, что в качестве компостируемых отходов наиболее предпочтительны растительные: остатки огородных культур (стебли, ботва), скошенная трава, выполотые сорняки, а также богатые питательными веществами растения-сорняки: люпин, крапива, одуванчик, лопух и др., причем все они перед закладкой должны быть, измельчены, подсушены или подвялены. Толщина слоев из этих компонентов должна быть не более 6 см, а глубина их заделки на тяжелых почвах до 8 см и на легких - до 12 см. Разлагаясь, такие отходы довольно быстро превращаются в новый вид органического вещества - гумус, содержание которого в почве определяет ее плодородие, водный и воздушный режимы. На эффективность разложения растительных отходов в приподнятых грядках существенное влияние оказывает также и возраст растений. Чем они моложе и свежее, тем больше в них азота, и тем быстрее они разлагаются. В более зрелом возрасте, когда они имеют жесткий стебель, разложение идет очень медленно. В результате, в первом случае происходит слабое насыщение почвы гумусом, а во втором - слабое обогащение азотом. Таким образом, лучше всего предпочесть золотую середину: либо это средневозрастные отходы, либо смесь, состоящая как из молодых, так и из зрелых растений, но еще не начавших цвести. В случае, когда указанных растительных отходов недостаточно, то, согласно моему опыту, приподнятую грядку можно "начинить" и сухими измельченными древесными отходами: стружкой, опилками, корой или их смесью. Чтобы предотвратить минерализацию этих отходов, вызывающую поглощение ими азота из почвы, в них перед внесением в подпочвенный слой следует добавить минеральные удобрения. На ведро таких отходов обычно достаточно 30 г мочевины или 70 г сульфата аммония, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Кроме того, для нейтрализации кислой реакции отходов хорошо добавить до 100 г на ведро извести или молотого мела, причем до заделки в почву всю смесь надлежит хорошо перемешать. Толщина слоя этих отходов в почве более 5 см не рекомендуется. Если садовод не имеет материала для каркаса грядки, то сделать последний можно из дернины, нарезаемой лопатой кусками 15x20 см и толщиной около 10 см. При этом куски дернины укладывают срезом наружу грядки, причем со смещением вовнутрь так, чтобы грядка в разрезе приобрела форму, близкую к трапециевидной. Попутно отметим, что грунт под органику не должен утрамбовываться, укрываться пленкой или бетонироваться, как это часто рекомендуется в печати. Наоборот, это основание следует взрыхлить под любой грядкой с тем, чтобы она, как говорят опытные садоводы, "дышала". В заключение нельзя не подчеркнуть особую защитную роль каркаса для рассмотренных грядок, которая пока еще недооценена. Личный же опыт весьма убедительно показывает, что каркас не только хорошо защищает грядки от промерзания с боков, но и надежно удерживает в них влагу, а также предохраняет от расползания в проходы и на грядки сорняков. Более того, такие грядки вовсе не обязательно перекапывать весной, а вполне достаточно лишь рыхлить их на глубину плодородного слоя. На каркасах грядки довольно легко и просто крепить дуги, натягивать и снимать с дуг пленку. А все это весьма существенно упрощает и облегчает уход за грядками и поддерживает их плодородие на протяжении нескольких лет. А. Веселов, садовод-любитель Материал из еженедельной газеты «САДОВОД»
Понравилась статья? Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»
|