Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Зимний "Огород" на подоконнике | Овощеводство
Зимний "Огород" на подоконнике
Вырастить зеленый лук или петрушку на подоконнике не так уж и сложно, просто мы должны, воздействуя на условия, создавать на подоконниках приемлемый для растений микроклимат. Однако выращивание овощей на подоконнике зимой и ранней весной имеет и свои серьезные особенности, о которых хотелось бы рассказать.
При выращивании рассады на подоконнике необходимо, в первую очередь, защитить ее от переохлаждения со стороны заледенелых окон каким­-нибудь утеплителем. Обычно для защиты от холодного подоконника под ящики с рассадой подкладывают плитки пенопласта.
Кроме того, для выращивания зимой в квартире любых овощей им требуется хорошее освещение, регулярный полив теплой отстоявшейся водой и подкормка минеральными удобрениями.
Для создания простейшего «комнатного огорода» нужен обычный ящик высотой не менее 12 см. Если есть возможность, то ящики часто устанавливают на подоконнике в 2-3 ряда один над другим на специально сделанную для этой цели металлическую этажерку.
 На дно необходимо положить мелкие осколки красного кирпича, шифера, черепицы и немного крупнозернистого речного песка, чтобы улучшить воздушный и водный обмен в грунте, а сверху насыпать почвенную смесь. Многие садоводы для выгонки зелени отгораживают подоконник южного окна от комнаты полиэтиленовой пленкой, т. е. создают там пленочную минитеплицу, регулируя в ней температуру с помощью открытых и закрытых форточек и электрических лампочек.
Это, пожалуй, оптимальный вариант выращивания овощей на подоконнике, но основные параметры микроклимата в этой теплице надо приспособить к требованиям растений. Таких основных параметров три – это температура, освещенность и вентиляция.
Сначала давайте поговорим о температуре, но не о привычной для нас температуре в комнате, а температуре грунта в ящике с растениями, который стоит на нашем подоконнике. Если в вашей квартире тепло, т.е. 23 °С, то это не означает, что грунт в ящике с растениями тоже теплый. Не поленитесь сунуть термометр в грунт, и вы будете неприятно удивлены.
Если ящик стоит далеко от оконного стекла, то температура грунта в нем обычно ниже на 5-6 градусов, чем воздух комнаты. А если ящик стоит на подоконнике рядом с рамой, то она может быть ниже на 10-12 и более градусов. Поэтому заледенелое оконное стекло на ночь необходимо тщательно завешивать плотной бумагой. Также необходимо соблюдать осторожность с открытыми форточками на окне с «огородом», когда за окном очень низкая температура.
 Но зимой на подоконнике растения могут страдать и от перегрева, связанного с батареями центрального отопления. В таком случае надо устроить щиты из пленки или фанеры, чтобы отвести в сторону горячий воздух. Температурный режим в зоне этого миниогорода должен быть днем не ниже 16…18 °С, а ночью в пределах 13...14 °С. 
При выращивании овощей даже на южном подоконнике в феврале и марте обычно не хватает солнечного освещения и растения начинают вытягиваться, особенно при высокой температуре. В этом случае растения надо подсвечивать ежедневно утром и вечером по 5¬6 ч, чтобы полноценный световой период в сутки составлял, как минимум,
по 14-16 ч.
Таким «вторым солнышком» для рассады может быть лампа дневного света. Для квартирной «плантации» площадью 1 м2 необходимы лампы дневного света общей мощностью около 100-150 ватт в зависимости от месяца, вида овощей и возраста растений, особенно в феврале. 
Для усиления освещенности растений на край подоконника надо поставить светоотражающий экран, сделав его из картонных щитов с наклеенной на них фольгой. Лучи солнца отражаются от фольги и освещают растения со стороны комнаты.
Но при любой подсветке свет солнца следует использовать максимально. Для этого необходимо хорошо протирать оконное стекло, а растения ежедневно располагать так, чтобы они меньше затеняли друг друга и освещались более равномерно.

ВЫГОНКА ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
Самой неприхотливой культурой для выгонки зелени зимой является лук. Луковицы должны иметь диаметр 2-3 см. Очень крупные луковицы использовать не следует, т. к. по сравнению со средними у них значительно меньший выход зеленой продукции.
При выгонке зелени репчатого лука лучше использовать такие сорта, как Бессоновский, Даниловский, Стригуновский, Спасский, Мячковский и т. д., которые дадут намного больше зелени.
Для равномерного получения пера луковицы перед посадкой сортируют по размерам – на мелкие и крупные. Перед посадкой луковицы на сутки кладут в теплую воду с температурой около 40 °С. Далее их очищают от желтой шелухи и отрезают верхнюю часть шейки, что ускоряет появление корней и листочков, повышает урожай зелени. Но если луковицы уже проросли до посадки, то их обрезать не следует.
Затем высаживают подготовленные луковицы на расстоянии 1 см друг от друга путем очень легкого вдавливания в почву. Заглублять их в почву нельзя, поскольку луковица загниет. Если же луковицы посадить вплотную друг к другу без малейших интервалов между ними, то при набухании они могут выдавить друг друга и оказаться на поверхности почвы.
Затем посадки поливают теплой водой и на неделю ставят в теплое место (можно даже в темноте) с температурой 25…30 °С, чтобы быстрее отрастали корни растений. С момента прорастания луковиц ящики ставят как можно ближе к свету на южный подоконник для ускорения выгонки зеленого листа.
При температуре воздуха 22…24 °С и поливе теплой водой первые боковые листья зеленого лука можно срезать уже через 18 дней после посадки. Срезать листья необходимо только по краям растения, потому что нарастание пера происходит из центра луковицы.
При более низкой (12…17 °С) температуре воздуха в помещении лук растет медленнее, но перо бывает крепким и темно­зеленым. А при высокой температуре лук растет быстрее, но перо становится бледно¬зеленым, тонким и быстро полегает. У крупных луковиц после полной срезки пера зелень довольно быстро отрастает снова.
Для ускорения роста и получения интенсивной окраски листьев в комнатных условиях эффективно использовать дополнительное освещение.
Как уже говорилось выше, рост зеленой массы у лука происходит в основном за счет накопленных летом в луковице питательных веществ и получаемой из почвы влаги. Но если в ящике почва бедная, то через 12-14 дней после посадки луковиц растения следует подкормить раствором нитрофоски (1 ч. л. удобрений на 1 л воды). 
Продолжительность периода выгонки зеленого лука зависит от погоды. При постоянной пасмурной погоде она составит 35-40, а при солнечной – 25-30 дней. У лука шалота зеленые листья используют вместе с луковицей. При этом урожайность шалота выше, а качество продукции лучше, чем у репчатого лука.
Для выгонки зеленого лука можно использовать и разные баночки, наполненные водой, периодически меняя ее в дальнейшем. Чтобы луковица не загнила, ее донце должно только касаться поверхности воды, в воде должны находиться только корни. Поэтому лучше на баночку с водой положить картонный кружочек, в центре которого вырезать отверстие по размеру вашей луковицы.
Зелень лука убирают по мере надобности. С каждого растения обрывают по одному, реже – по два пера, выбирая для этого самые крупные. Если сбор производят после окончания формирования урожая, то отдельные растения выдергивают из почвы вместе с луковицей.
Чтобы продлить период сбора зелени, надо в это время поддерживать более низкую температуру (12…14 °С). А для сохранения собранной зелени в свежем виде в течение нескольких дней, ее упаковывают в пленку, не сгибая листьев. Хранить ее нужно в прохладном месте (у балконной двери или между рамами), не допуская подмерзания. Зеленый лук можно выращивать без перерыва, высаживая его с интервалом посадки луковиц в 15-20 дней.

ВЫГОНКА ЗЕЛЕНИ ПЕТРУШКИ
Очень многие садоводы выращивают зимой на подоконнике петрушку, которая пользуется не меньшей популярностью, чем лук, однако она более светолюбива. Поэтому при выращивании петрушки зимой, ее необходимо подсвечивать по 4-5 ч в день.
Для выгонки зелени петрушки лучше использовать корневые сорта. При этом корнеплоды необходимо брать покороче, но толщиной не менее 1,5-2 см и гладкие. Период покоя у петрушки вообще очень короткий.
Перед посадкой корнеплоды петрушки сортируют по величине и высаживают их раздельно. Если корнеплоды очень длинные и не умещаются в ящике, то нижнюю часть у них подрезают и припудривают толченым углем. Такой корнеплод можно сажать только после того, как поверхность среза у него подсохнет.
Высаживают петрушку в ящики наклонно рядками через 3 см в рядке с расстоянием 6-7 см между рядками. Можно выгонять зелень петрушки и в цветочных горшках среднего размера, высаживая в них по 2-3 корнеплода.
При посадке петрушки нельзя засыпать у нее головки и ростовые точки корнеплодов, поскольку это может вызвать их загнивание. После посадки растения обильно поливают. Затем поверхность почвы желательно присыпать песком, смешанным с золой, чтобы предохранить растения от заболеваний, не присыпая головок корнеплодов.
В течение примерно 10-12 дней происходит усиленное отрастание корешков. Поэтому растения на это время лучше поместить в темное место с температурой 16…18 °С.
Но как только начнут появляться почки и отрастать листья, ящики с высаженной петрушкой устанавливают на подоконнике как можно ближе к солнечному свету, а температуру повышают до 20…22 °С. В солнечные дни температуру желательно поднимать на 2-3 °С, а в пасмурные дни, наоборот, понижать.
Растения петрушки при своем развитии потребляют питательные вещества, в основном, из корнеплодов. Но при пожелтении листьев растения можно немного подкормить раствором азотных удобрений, что сразу способствует усилению роста листьев.
Петрушка не любит сильного увлажнения почвы, поэтому поливать ее необходимо только по мере высыхания, в среднем через 4-5 дней, в солнечные дни почаще, в пасмурные – пореже. Первый полив проводят только тогда, когда верхушечная почка тронется в рост. Делать это необходимо очень осторожно, не заливая точки роста корнеплодов. При чрезмерном поливе и низкой температуре листья петрушки желтеют и засыхают, а корнеплоды загнивают.
При температуре 20…22 °С зелень можно срезать уже через 18-20 дней после посадки растений. Зелень у петрушки срезают периодически по мере отрастания, обрывая сначала наиболее крупные и образовавшиеся раньше нижние листья. Этим самым вызывается рост новых листьев из средней и верхней части растения. 
При этом необходимо, чтобы на растении всегда оставалось 5-6 листьев, и чтобы нарастание их было непрерывным. Через 7-8 недель растения удаляют вместе с корнеплодом, поскольку они полностью израсходовали запас своих питательных веществ.
В. Черняева
Газета "САДОВОД" №5, 2010г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

::. прочитало: 31 641 | автор: admin | 5 февраля 2010 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Июль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос



архивы

Июль 2021 (20)
Июнь 2021 (22)
Май 2021 (23)
Апрель 2021 (22)
Март 2021 (22)
Февраль 2021 (20)


поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"